Обшивка стен гипсокартоном: пошаговая инструкция для новичков

Преимущества обшивки гипсокартоном

Для черновой отделки подходит гипс, но гипс имеет неоспоримые преимущества, которых нет у других материалов:

• ГКЛ позволяет быстро и легко добиться безупречно ровной поверхности;
• под кожу легко спрятать систему отопления, электропроводку;
• листы можно гнуть, соорудить из них арки, ниши, другие криволинейные конструкции;
• под кожу укладывают теплоизоляционные материалы, пароизоляционные пленки;
• резка осуществляется «сухим» способом, в отличие от оштукатуривания;
• поверхности, облицованные штукатуркой, способны впитывать лишнюю влагу и отдавать ее, благодаря чему в помещении всегда поддерживается благоприятный микроклимат.

Хорошо знать. Помимо обычного гипсокартона, существует огнеупорный, а также влагостойкий, предназначенный для использования во влажных помещениях или там, где предъявляются повышенные требования к пожарной безопасности.

ГКЛ обладает звукоизоляционными свойствами, которые легко усилить, если разместить каркас под звукоизоляционным материалом. В небольших помещениях использование гипсокартона дает возможность сконструировать полки прямо на стене.

Наконец, для работы с этим материалом не нужно быть искусным отделочником, а штукатурка требует сноровки.

Выбор способа монтажа

Поверхности обшивки гипсом могут быть оклеены или оклеены. Выбор зависит от материала, из которого сделаны стены, в каком они состоянии.

Для строительства современных домов используются следующие материалы:

• железобетонные панели;
• кирпич;
• стеновые блоки;
• бревно;
• струя.

Во всех случаях гипсокартон можно либо приклеить, либо установить на металлический или деревянный каркас. Основным фактором при выборе является наличие дефектов. Если перепады превышают 2 см, целесообразно использовать каркасный способ крепления. В остальных ситуациях рекомендуется крепление на клей или шпаклевочную смесь.

Совет! Облицовка стен гипсокартоном, выполненная своими руками или с привлечением специалистов, имеет только один недостаток: площадь помещения уменьшается на несколько десятков квадратных дециметров. Если стоит задача максимально сэкономить место, выбирайте бесклеевой способ.

Разметка и замеры

Как и любая другая работа, обшивка стен гипсокартоном требует точных замеров и не требует спешки. Вне зависимости от того, делаете вы ремонт в старой квартире или в новостройке, предварительно необходимо проверить диагонали помещения, где будут облицовываться стены.

Именно измерение диагоналей позволяет узнать, насколько правильный периметр помещения: он имеет форму прямоугольника с углами, равными 90 градусам, или трапеции с острыми и тупыми углами.

Чтобы это узнать, необходимо измерить расстояние между двумя диагонально противоположными углами, записать длину. Затем повторите ту же процедуру с двумя оставшимися углами. Длина двух диагоналей, а также длина противоположных стен должны быть одинаковыми. Это будет означать, что помещение выровнено и можно переходить к следующему шагу.

Если длина противоположных стен или двух диагоналей не совпадают, необходимо предпринять следующие шаги:

• Измерив длину противоположных друг другу стен, необходимо выяснить, какая из них короче, и записать минимальный размер.
• На более длинной стене измерьте это расстояние и отметьте карандашом.
• Повторите то же самое с двумя другими стенами.
• Используя кирку, спроецируйте периметр комнаты на пол, используя отметки, оставленные на стенах.
• Еще раз измерьте диагонали.

После выполнения вышеуказанных действий диагонали должны быть выровнены. В противном случае одну или две из сторон нужно сместить равномерно в сторону до полного совпадения диагоналей.

Когда на полу начерчен правильный периметр помещения, от каждого угла, проведенного отвесом, проводим на стене вертикальный уровень. Из-за того, что верх стены может захламляться в комнату, вертикаль может не совпадать с углом, проведенным на полу. В этом случае необходимо будет сместить начерченную окружность в обе стороны на одинаковое расстояние. Когда все плоскости выровнены, можно приступать к измерению.

Расстояние между линиями, нанесенными на стену, позволит определить необходимое количество гипсокартона, а расстояние от стены до периметра, нанесенного на пол, покажет, сколько клея нужно купить.

Пошаговая инструкция по возведению стены

Процесс создания раздела включает в себя несколько этапов. Самыми важными являются сборка каркаса, установка дверного проема, заполнение основания гипсокартоном и отделка. Так как любые мокрые процессы при монтаже конструкции сведены к минимуму, это сводит появление грязи практически на нет.

Монтаж основания из разных видов профилей

Шаг 1. Подбор материалов

Независимо от высоты потолка, ширина профиля 50 и 65 мм не подходит для однослойной облицовки. Они подходят только для монтажа ГКЛ в 2 слоя. Рекомендуется использовать профили 75 мм или 100 мм. Последнее идеально.

Сводный список:

• панели ГКЛ 12,5 мм;
• металлические уголки;
• упаковочная лента;
• вибрационные подвески;
• профили;
• три бара;
• мембранная пленка;
• грунтовка;
• армирующая лента;
• шпаклевка для швов.

U-профиль

При необходимости между панелями ГКЛ укладывается звукоизоляционный слой.

Упаковочная лента

Необходимые материалы для звукоизоляции:

1. Демпферная лента. Поглощает вибрации, идущие от стены к днищу. В качестве альтернативы подойдет шпательная лента из стекловолокна.
2. Виброподвеска. Модифицированные прямые подвески, оснащенные шумопоглощающим элементом.
3. Минеральная вата. Важнейший элемент звукоизоляции. Допускается замена на пробку или войлок.

Мембранная пленка является дополнением к основной звукоизоляционной конструкции.

Общие рекомендации:

1. Направляющие профили монтируются с каждой стороны стены параллельно, по 2 шт.
2. Для крепления элемента к основе понадобится прямой подвес или универсальный соединитель в виде краба.
3. Между ними детали конструкции закрепляются саморезами со скрытой головкой.
4. Для крепления собранного каркаса к стене потребуются ударные дюбеля.

Для помещений с повышенной влажностью приобретают только влагостойкую штукатурку. В отличие от традиционного серого, он окрашен в зеленый цвет.

Листы влагостойкой штукатурки

Шаг 2. Подготовка инструментов

Необходимые инструменты и приспособления:

• устройство для разрыва проволоки;
• саморезы;
• гвозди;
• отвертка;
• набор шпателей;
• молоток;
• перфоратор;
• строительный нож;
• ножницы для резки металла;
• уровень;
• терка и рубанок для гипсокартона;
• рулетка.

Краб часто используется как связующее звено

Саморезы с обычной шлифовкой для металлических профилей не применяют. Наконечник должен иметь форму сверла.

Скорость работы улучшится при использовании уровня. Это устройство дает возможность качественно отключать уровни.

Шаг 3. Ознакомления с правилами резки гипсокартона

Основные правила:

1. Если нет возможности купить электролобзик или ножовку, приобретите строительный нож.
2. Предварительно проводится линия реза и срезается верхний слой ГКЛ.
3. Лист смещается по разрезу и ломается.
4. Повернитесь в сторону и наклонитесь.
5. Разрежьте картон на обратной стороне.
6. Лист гипсокартона смещается и ломается.

Как резать гипсокартон

По краям и рядом с полосой ГКЛ делаются фаски с уклоном 22°. Эта мера необходима для образования зазора, который затем заделывается шпаклевкой.

Фаски практично делать рубанком для гипсокартона

Шаг 4. Оформление разметки

Перед началом работ стены и пол рядом с будущей конструкцией приводят в порядок. Горизонтальные поверхности должны иметь ровную стяжку, а вертикальные – хорошо оштукатуренные.

При выполнении разметки обратите внимание на следующие моменты:

1. Идеально прямые углы между стенами встречаются редко. Поэтому важно при разметке строить не на одной стене, а на двух параллельных. Усреднение полученного расстояния поможет избежать кривизны.
2. Если помимо возведения перегородки все стены из ГКЛ обшиты, то новая конструкция обрабатывается в последнюю очередь. После обновления комнаты гипсокартоном углы будут идеально ровными. Это значительно упростит разметку.
3. Прежде чем начертить первую линию размещения перегородки, важно учесть один фактор. Разметка создается не для самой конструкции, а для профиля. В процессе работы к этой строке добавляется толщина шпаклевки, самой панели и отделочных материалов.
4. Очертив первую полосу на поверхности пола, переходите к стенам и потолку. Для этих целей потребуется отвес.

использование спиртового уровня вместо отвеса упрощает задачу

Шаг 5. Монтаж направляющих профилей

Все профили, прикрепленные к поверхности пола и потолка, фиксируются между собой уплотнительной лентой, уложенной между металлической частью и опорой.

Резка профилей и укладка уплотнительных лент

Общие рекомендации:

1. Саморезы и дюбели в потолке и полу закрепляют направляющие. Рекомендуемый шаг 50 см.
2. Затем монтируется опорная стойка.
3. В местах с проемами устанавливаются стойки для будущей стены.

   Пример горизонтального монтажа

4. Чтобы придать конструкции лучшую прочность, профили сначала вставляются в нижние направляющие. Затем они вкручиваются в верхнюю направляющую. Лицевая сторона должна быть совмещена с отверстием.
5. Стойки крепятся к рейкам саморезами.

Обустройство внутренних стен

Профили, установленные по периметру двери, усилены деревянными балками. Их помещают внутрь металлических оснований и фиксируют саморезами. Ширина бруска должна быть равна ширине профиля.

Шаг 6. Создание дверного проема

Если в будущей перегородке есть дверь, в коробку монтируется дверной блок. Основные этапы установки:

1. Нарежьте стоечные профили по высоте и вставьте в них деревянные стержни.

   Крепление профилей к стенам и потолкам

2. Установите полученные конструкции в направляющие профили. Убедитесь, что ширина в верхней и нижней части проема одинакова.

   Вертикальная установка профилей с шагом 60 см

3. Проверьте правильность установки дверных стоек уровнем и закрепите их саморезами длиной 35 мм.

   Пример крестообразного крепления профилей

4. Вырежьте из стоечного профиля элемент, соответствующий ширине дверного проема. Необходимо будет сделать поперечную балку. Вставьте в него стержень и установите горизонтально на нужную высоту.

   Образует дверной проем

5. С помощью отвертки подготовьте отверстия глубиной 50 мм для гвоздей с внутренней стороны перекладин и стоек.
6. Закрепите балки в профилях гвоздями.

На заключительном этапе вкручиваются шурупы. После установки дверного проема приступайте к монтажу остальных вертикальных стоек.

Необходимое расстояние между профилями

Шаг 7. Монтаж стоечных профилей

Размещение имеет:

1. Шаги для размещения деталей 50 см. Зазоры измеряются от центра профилей. В конце проверяется вертикальность конструкции.
2. Поставьте метки на передней части сгибов профилей, отступив 15 см от края. Срежьте их стороны под углом 45° и загните.
3. Протолкните конструкцию в виде буквы «П» в стойки и прикрутите к ним края саморезами.

Таким же образом завершите всю окружность.

Готовый каркас из металлических профилей

Шаг 8. Закрепление панелей ГКЛ

График работы:

1. Прикрепить деревянные закладные из брусков в местах размещения ниш или полок.
2. С помощью саморезов прикрепите ГКЛ к направляющим профилям с шагом 20 см. Углубить крепеж в гипсокартон на 1 мм. Важно не повредить верхний слой панели.

   Как вкрутить саморез в штукатурку

3. Для создания зазора внизу установите такие же стойки. Эта мера направлена ​​на предотвращение деформации листов, которые со временем оседают. При монтаже ГКЛ желательно ориентироваться на вертикальные направляющие. Это поможет сохранить уровень.
4. Прикрепите лист ГКЛ к краю саморезами 3,5х3,5 мм. Для обеспечения герметичного соединения необходимо с одной стороны вырезать полосу шириной 5 мм. Сначала прикрепите края, затем центральную часть. Для установки креплений сделайте разметку. Рекомендуемый шаг шага от 10 до 25 см. Шляпы должны быть хорошо погружены в материал. Расстояние между панелью ГКЛ и поверхностью пола – 15 мм.
5. После установки первой панели отмерьте оставшийся зазор до потолка и вырежьте из панели ГКЛ недостающую часть. Сформируйте скошенные края.
6. Расположите следующие панели в виде сетки. Таким образом, более длинные листы будут поочередно крепиться к полу через ряд. Эти листы не имеют скошенных углов.

   Результат работы с одной стороны

После обшивки одной стороны стены переходят к монтажу шумопоглощающего слоя.

Шаг 9. Прокладка звукоизоляции

На этом этапе необходимо остановиться подробнее. Укладка звукопоглощающих материалов защищает как от звуков города, так и от шумной деятельности соседей.

Коэффициент фонового шума иногда достигает 70 дБ. Комфортной для человека считается отметка в 30 дБ. Поэтому прокладка звукоизоляции считается не роскошью, а вынужденной мерой.

Общие рекомендации по установке:

1. Оптимальная толщина шумопоглощающего материала от 50 до 100 мм.
2. Перед монтажом звукоизоляции все отверстия необходимо заделать. Небольшие углубления способствуют распространению колебаний воздуха в виде шума. Пенополиуретан лучше не использовать, так как он плохо гасит звуки города.
3. Уровень звукоизоляции повышается в плотных конструкциях. Двойной слой ГКЛ более устойчив к посторонним шумам.
4. Для усиления утепления перегородки установлены 2 вида гипсокартона — стандартный ГКЛ и гипсоволокно. Благодаря разной степени плотности они будут подавлять шум.
5. Хлопок укладывается плотным слоем в зазор между стоечными профилями.

Обшивка одной из сторон каркаса гипсокартоном и укладка звукоизоляционного материала

Если есть необходимость армировать слой ваты, деревянные перемычки устанавливаются горизонтально по отношению к стене.

Обшивка гипсокартоном с другой стороны каркаса

Схема установки:

1. Поместите направляющие на демпферную ленту.
2. Прикрепите звукоизоляционную мембрану к заглушке.
3. Прикрепите 3 виброподвески вдоль направляющих. Эти элементы крепятся с помощью 2 винтов с каждой стороны. На 1 лист ГКЛ должно приходиться 3 стойки. Стыки выполняются на крайних рейках.
4. Установить звукоизоляционный слой. Если используется минеральная вата, ее необходимо покрыть пароизоляционной пленкой.

Размещение виброподвески

Все металлические конструкции необходимо закрепить мелкими саморезами.

Шаг 10. Закладка электрического оборудования

Правила прокладки электрических кабелей:

1. В профилях стойки сделайте углубления до 3,5 см. Отверстия делаются посередине металлических каркасов. Специалисты рекомендуют сверлить отверстия так, чтобы все края загибались в одну сторону. Это предотвратит повреждение проводов в дальнейшем.
2. Установите кабель в гофрированную трубу и проденьте через сделанные отверстия.

Затем переключатели удаляются.

Розетки являются хорошими проводниками звука. Желательно давать им резиновые прокладки.

Снятие

Шаг 11. Финальные работы

План Действий:

1. Точно так же, как и в первый раз, обшиваем панелями другую сторону стены.
2. Проклейте стыки монтажной сеткой и загладьте стену кельмой.
3. Пройдите места входа саморезов финишной кельмой.
4. Выровняйте поверхность перегородки теркой и абразивной сеткой.

Затирка швов между гипсокартонными листами

Завершение монтажа перегородки и переход к чистовой отделке

Этот этап является завершающим. После этого можно приступать к работе.

Видео — Перегородка из гипсокартона

Отделка гипсокартоном стен своими руками

1. Чтобы оштукатурить стены штукатуркой, нам понадобится:
2. лист стеновой штукатурки (12,5 мм);
3. металлические оцинкованные профили;
4. одноуровневые ссылки («крабы»);
5. подвесы для профилей;
6. ножницы по металлу;
7. болгарский;
8. отвертка;
9. сверлить сверлами;
10. перфоратор;
11. саморезы по металлу 4 мм, по штукатурке 25 мм;
12. гипсовый нож;
13. крепеж для профилей: распорные дюбели «быстрый монтаж»;
14. звукоизоляционная лента;
15. курсор;
16. уровень;
17. лотерейные билеты;
18. рулетка;
19. леска или нитки;
20. серп;
21. шпаклевка для заделки швов;
22. мастерок.

• Порядок самостоятельной работы:
• маркировка;
• крепление подвесов и профилей;
• крепление гипсокартона;
• плотные швы.

Разметку делают с помощью рулетки, отвеса и уровня. Для начала нужно определить степень кривизны стен. На стене необходимо отметить места для крепления подвесов, к которым в дальнейшем будут крепиться опорные профили. Вешалки должны располагаться строго вертикально на расстоянии 80 см друг от друга.

Отметьте места крепления направляющих профилей вдоль стены на полу и на потолке. В зависимости от требуемой прочности конструкции используются профили разных размеров. Для более прочной конструкции используются профили: направляющие UD27 (28х27мм), несущие CD60 (60х27мм).

эконом вариант: направляющие UD17 (21х17 мм), подшипник CD47 (47х17 мм). Несущие профили следует располагать на расстоянии 60, 40 или 30 см между центрами их осей, что очень важно, так как ширина гипсокартонных листов составляет 120 см; необходимо, чтобы швы между листами проходили через середину профилей.

Первый несущий профиль крепится на расстоянии 20-50 см от угла. Чем меньше расстояние между вертикальными профилями, тем прочнее конструкция, но тем больше потребуется профилей, что значительно увеличит затраты на монтаж.

Укрепить конструкцию можно и другим, более дешевым способом: с помощью двухслойного перекрытия гипсокартоном. При этом второй слой плит укладывается таким образом, чтобы избежать нахлеста швов.

Крепление подвесов и профилей – самый сложный и ответственный процесс. Сначала следует отрезать профиль до нужной длины болгаркой или ножницами по металлу.

Входной профиль прикрепляется первым. Для этого нужно перфоратором просверлить в потолке отверстия и зафиксировать профиль распорными дюбелями. Между профилем и стеной укладывается звукоизоляционная лента.

Затем с помощью отвеса следует отметить место крепления нижнего профиля. Способ крепления нижнего профиля в точности повторяет способ крепления верхнего. Необходимо следить, чтобы оба направляющих профиля находились в одной плоскости строго по вертикали друг под другом.

Затем прикрепите боковые направляющие профили. После установки по периметру направляющих профилей к стене крепятся подвесы, которые выставляются по вертикальной линии с помощью отвеса. Затем к подвесам крепятся вертикальные несущие профили с помощью саморезов 4 мм.

При этом ровность вертикальных профилей следует проверять леской, натянутой между верхним и нижним профилями. Если высота потолка более 2,5 м, длины гипсокартона недостаточно, необходимо будет установить на стыках горизонтальные перемычки, зафиксировав их одноуровневыми соединителями («крабами»).

При этом следует избегать крестообразных стыков между гипсокартонными листами, поэтому листы крепятся со смещением.

Гипсокартонные листы крепятся специальными саморезами длиной 25 мм. У первого листа необходимо отрезать тонкий край. Резать листы достаточно просто: достаточно разрезать ножом картон с одной стороны, затем надломить его по линии разреза с другой.

Сначала устанавливаются полные листы, затем вкладыши. Расстояние между саморезами должно быть 10-15см по краям, 20-25см посередине листа. Для предотвращения сколов штукатурки крайние саморезы вкручиваются на расстоянии 10 см от углов листа. Для улучшения тепло- и звукоизоляции пространство между гипсокартоном и стеной можно заполнить минеральной ватой.

Заделку швов следует производить при температуре не ниже +10°, кроме того, в течение трех суток после заделки температура и влажность не должны изменяться. Все швы и стыки очищаются от пыли и грунтуются; в местах, где листы не были обрезаны, швы заделывают серпом (чтобы шпаклевка на стыках не растрескалась).

Перфорированный уголок приклеивается к внешним углам с помощью шпаклевки. При этом заделка между гипсокартонными листами выполняется в два этапа: сначала заделываются отверстия, а после высыхания подгоняются стыки. После герметизации швы шлифуют и грунтуют.

Облицовка стен ГКЛ по металлическому каркасу

Технологии монтажа гипсокартона: на деревянный или металлический каркас и бескаркасный – на клей. Благодаря надежности и прочности мастера отдают предпочтение металлическому каркасу. Он не гниет, как дерево, элементы легко гнутся и создают неповторимые формы. ГКЛ держится на каркасе крепче, чем на клею.

При облицовке стен штукатуркой используются специальные шпаклевки и грунтовки.

1. Вам понадобятся следующие инструменты:
2. Дюбель. Крепление направляющих профилей к несущим поверхностям осуществляется с их помощью. Предпочтительный вариант с размером 6 х 60 мм.
3. Саморезы. Элементы длиной 9,5, 25 и 35 мм. Желательно из оцинкованной стали (белого цвета).
4. Прямые вешалки. Материал также должен быть оцинкован.
5. Направляющие и несущие профили. Они станут основой для фиксации штукатурки.
6. Отвертка. Это облегчает затяжку креплений.
7. Сверлить. Необходим для сверления отверстий.
8. Уровень и отвес. Все этапы разметки и монтажа каркаса выполняются с контролем этих агрегатов. Лучше всего работать с лазерным уровнем.
9. Рулетка. Без него невозможно сделать разметку, ровно отрезать профиль или гипсокартон.
10. Карандаш или маркер. Их используют для разметки, расчета профиля, вырезов под окна и двери.
11. Нож для гипсокартона.
12. Ножницы по металлу.

Обшивка стен гипсокартоном осуществляется при положительных температурах и умеренной влажности. Желательно, чтобы температура была не ниже +10 градусов. Если ремонт проводится в холодное время года, помещение необходимо отапливать.

Нет необходимости очищать поверхность, если только состояние не позволяет безопасно установить заглушки. Если стена из дерева, ее необходимо обработать антисептиком.

• Сборка каркаса происходит в несколько этапов:
• Определить, какая часть, верхняя или нижняя, захламлена внутри комнаты. Это зависит от того, с чего начинается установка направляющего профиля – с пола или потолка.Место расположения направляющих отмечается по периметру стены.
• Сделайте это с помощью отвеса и спиртового уровня. Также необходимо наметить линии положения осей стоечного опорного профиля. Устанавливается с шагом 60 или 40 см, если требуется большая жесткость каркаса. Укажите точки установки подвесов – 2-4 штуки на стойку. Рекомендуемый шаг – 1,5 м, а дно лучше располагать в 15 см от пола.
• После этого вырезаются направляющие и крепятся к полу, потолку дюбелями, которые вбиваются в профиль через каждые полметра. Под профиль укладывается самоклеящаяся уплотнительная лента, которая удерживается собственным клеем. Крепление профиля к соседним стенам не требуется, если не требуется особой прочности каркаса.
• Теперь приступайте к установке стенового профиля. Отрежьте его на 10 мм короче измеренного расстояния от пола до потолка в каждой точке разметки. Закрепите с шагом 60 или 40 см между осями. Несущие вставляются в направляющие и закрепляются «блохами». После того, как все рельсы установлены, прибейте вешалки дюбелями.

Затем выровняйте плоскость стены. Для этого к боковым профилям прикручиваются саморезы, на которые наматывается и натягивается резьба. Она должна быть тугой, как струна, но так, чтобы не порвалась. Нить протягивается вдоль каждого ряда вешалок. Профиль не должен касаться проволоки, за которую крепятся «блохами» на подвесах. Тыльная сторона профилей должна быть параллельна контрольной резьбе.

Теперь вытаскивают из подвесов крепежные «блохи», и, придерживая профиль в миллиметре от проволоки, начинают крепить его к подвесам. Края вешалок загибают сразу, чтобы потом не мешали.

Проверяют самолет по правилу двух метров. Продолжают монтаж проводки и коммуникаций, а также укладку теплоизоляции, если это необходимо. Перед этим крепятся горизонтальные перемычки. Изготавливаются из стоечного профиля.

После сборки каркаса начинается монтаж досок. Их устанавливают в вертикальном положении так, чтобы между ними оставался зазор в 1 мм. ГКЛ вкручивается в каркас саморезами с шагом 40 см. Следите за тем, чтобы шляпки крепежных элементов утапливались в штукатурку на 1 мм.

После того, как все листы прикручены, приступайте к заделке швов.

1. Для этого вам нужно:
2. шпатели – узкие и широкие;
3. валик или кисть с коротким ворсом;
4. рубанок для зачистки кромок;
5. наждачная бумага. Подойдет только мелкое зерно.

Перед окончательной отделкой стену грунтуют. В качестве клея берется земля, желательно с кварцем. Хорошие соединения производства Knauf. Работают валиком, хорошо смачивают его в жидкости. Но убедитесь, что нет утечек. Наносится несколько слоев, пока поверхность не станет гладкой, шероховатой.

После высыхания стена красится, покрывается обоями или уложенной на нее плиткой. Все остальное зависит от желания и финансовых возможностей.

Отделка стен гипсокартоном без каркаса и профиля

Гипсокартон используется для выравнивания стен и возведения перегородок, причем работа с ними доступна не только опытному строителю, но и новичку. Отделка гипсовых стен без каркаса и профиля возможна на разные клеевые составы и на поверхности, построенные из разных материалов.

Преимущества такого крепления по сравнению с каркасным способом в том, что уменьшение площади помещения не так заметно, на элементах в коробе экономится приличная сумма, а собственно монтажные работы проходят довольно быстро и могут хорошо сделать самостоятельно.

Чтобы оценить преимущество бескаркасного монтажа гипсокартона, можно кратко рассмотреть оба существующих способа, сравнив их.

Справедливости ради следует отметить, что иногда при монтаже гипсокартона без установки каркаса не обойтись, поэтому об этом моменте тоже стоит упомянуть, рассматривая, как монтировать материал.

Итак, есть две основные технологии крепления гипсокартона к стене для ее выравнивания.

Монтаж листов с помощью саморезов на каркас из металлического профиля или деревянного бруса. Этот способ выбирают в тех случаях, когда стена требует дополнительной тепло- или звукоизоляции, а теплоизоляционный материал монтируется именно в каркасную конструкцию, или если стена имеет очень большие перекосы, которые сложно сгладить слоями штукатурки.

Прикрепите панели к стене с помощью саморезов и монтажной пены или на клей на гипсовой основе. Саморезы и пена для крепления штукатурки используются, если необходимо обшить не только деревянную стену, но и поверхности, полученные из других материалов, требующих исправления. Самоклеящийся штукатурный состав чаще используют для выравнивания бетонной или кирпичной стены.

Однако сразу следует отметить, что безрамный способ крепления штукатурки следует применять только тогда, когда стены имеют высоту, не превышающую 3000 мм.

Чтобы работа по выравниванию стен прошла быстро и без проблем, их поверхность необходимо правильно подготовить.

Если на стене есть старое покрытие краской, на ней необходимо сделать насечку, чтобы раствор надежно сцепился с поверхностью. Эту работу можно выполнить с помощью обычного топора или перфоратора, установив на него нужную насадку.

Если на стене в местах стыков плоскостей обнаружены трещины или щели, их необходимо заделать. Если углубления, отверстия или щели достаточно широкие, их можно заполнить монтажной пеной, которая, расширяясь, проникнет на всю глубину и ширину зазора.

После проведения этого процесса пене необходимо дать полностью высохнуть, а затем выступившие излишки обрезаются канцелярским ножом. Мелкие дефекты стены можно заделать кельмой, цементно-песчаным раствором или специальным ремонтным раствором.

Следующим этапом необходимо очистить все поверхности от отделившейся от стены пыли и остатков материала – это можно сделать пылесосом или широкой щеткой.
Очищенную стену необходимо загрунтовать, желательно антисептической грунтовкой, которая повысит адгезию и защитит стену от плесени и гнезд различных вредных насекомых.

Обработанной стене необходимо дать полностью высохнуть – время указано на упаковке грунтовочного раствора. Когда стена очищена и загрунтована, необходимо проверить ее вертикальность и ровность с помощью отвеса, строительного уровня и правила или идеально ровного бруса.

Если на поверхности обнаружены серьезные перекосы, ее необходимо выправить – это можно сделать несколькими способами, а некоторые из них осуществляются в комплексе с установкой листов на саму стену.

Как уже было сказано, крепление гипсокартона к стене без каркаса может осуществляться на клеевой состав или на монтажную пену. Чтобы не ошибиться при выборе того или иного способа, следует рассмотреть их более подробно.

Фиксация на монтажную пену – первый вариант

Этот способ выравнивания поверхности гипсокартоном применяют, когда стена имеет большие неровности, и нет желания или возможности затягивать этот процесс надолго.

• Крепление происходит на хорошо загрунтованную и просохшую стену, и осуществляется в следующем порядке:
• На гипсокартоне отмечаются места его крепления к поверхности. Их должно быть 8÷9 штук, а затем в них сверлятся отверстия под саморезы.
• Затем к стене крепится гипсокартон, который планируется выровнять, а затем через отверстия на нем делаются отметки.
• После этого лист снимают, а слева по отметкам сверлят отверстия под дюбели, глубиной 50÷60 мм.
• Кроме того, в отверстия в стенах забиваются пластиковые дюбели.
• Если стена относительно ровная, следующим этапом к внутренней части гипсокартона прикрепляют куски поролона толщиной 15÷20 мм размером 150×150 мм. Их должно быть примерно 12÷15 штук.
• Если стена имеет большие перекосы, поролон лучше прикрепить к стене, а в самом большом углублении толщина материала должна быть такой, чтобы он опирался на гипсокартон при его установке на поверхность.
• Поролон распределяется таким образом, чтобы располагаться на расстоянии 100 ÷ 120 мм от заглушек, в которые будут вкручиваться временные крепежные винты. Поролон в этом варианте играет роль амортизатора и позволяет отрегулируйте положение листа, отрегулируйте его вертикальность до идеала.
• Следующим шагом будет крепление гипсокартона к стене. Через подготовленные отверстия вкручиваются саморезы, предварительно надев на них шайбы. Это крепление временное, а монтажная пена будет основной, поэтому вам не придется пытаться утопить саморезы в поверхность гипсокартона.
• Лист регулируется, чтобы найти правильное положение, поворачивая и откручивая винты в разных областях, добиваясь идеальной вертикальной плоскости. При этом процесс должен постоянно контролироваться строительным уровнем.
• После полного покрытия стены около каждого из закрученных саморезов на расстоянии 20÷30 мм необходимо просверлить отверстие диаметром 7÷8 мм. Через них в пространство между стеной и гипсокартоном будет закачиваться монтажная пена, которая при застывании склеит внутренние поверхности между собой.
• Так как пространство будет заполняться вслепую, важно угадать с дозировкой пены и подавать ее экономно. В этом случае важно правильно подобрать вариант материала с учетом расширения и объема.
• Время отверждения пены зависит от объема помещения, в которое она будет закачиваться, но лучше всего отводить на этот процесс не менее двух суток, так как он будет проходить без доступа воздуха.
• Когда пена затвердеет, она увеличится в объеме в несколько раз, поэтому обязательно вылезет в отверстия, через которые ее закачивали в пустое пространство, этот излишек нужно аккуратно срезать острым ножом.
• Срезав излишки пенопласта, открутите шурупы, которыми лист крепился к стене, так как они больше не нужны.
• На следующем этапе все отверстия заделываются шпаклевочным раствором, а стыки гипсокартона сначала укрепляются серповидной лентой, и только после этого выравниваются шпаклевкой.
• После застывания шпаклевки ее необходимо обработать теркой с установленной на ней наждачной бумагой или абразивной сеткой.
• Кроме того, грунтовка производится на всех выровненных поверхностях.
• Все стены затем полностью очищаются пескоструем и высушиваются, после чего зачищаются теркой до гладкости.
• Последним этапом перед декоративной отделкой является грунтовка и сушка стен.

Следует отметить, что пена в данном случае выступает не только как клей, но и как утеплитель, создавая теплоизоляционный слой.

Второй способ установки листов гипсокартона на монтажную пену

Этот вариант поклейки гипсокартона лучше всего подходит для более-менее гладкой поверхности, не имеющей деформации и перекосов, но иногда его применяют и для выравнивания стен с не совсем идеальной плоскостью. В последнем случае для предварительной подгонки стены используют штукатурные отметки.

Поверхность стен, как и в первом варианте, необходимо проверить на ровность и определить места, требующие подгонки. Затем к ним с помощью саморезов или клея на гипсовой основе крепятся накладки нужной толщины.

Следующим этапом на обратную сторону гипсокартона наносится монтажная пена, которая имеет малую скорость расширения, так как используется не как утеплитель, а только как клеящая масса.

Далее лист поднимается, прикладывается к стене и хорошо прижимается, проверяется строительным уровнем, после чего саморезами прикручивается к маякам. В этом варианте крепления штукатурки можно использовать обычную монтажную пену с небольшой кратностью, либо специальный клей, выпускаемый в пенообразующем составе.

Последний – практически не расширяется после первого запенивания, но надежно удерживает гипсокартон на стене. Кроме того, она схватывается и сохнет намного быстрее, чем обычная монтажная пена.

Проведение бескаркасного монтажа гипсокартона на стены

Подготовка поверхности

Чтобы работа по выравниванию стен прошла быстро и без проблем, их поверхность необходимо правильно подготовить.

• Если на стене есть старое покрытие краской, на ней необходимо сделать насечку, чтобы раствор надежно сцепился с поверхностью. Эту работу можно выполнить с помощью обычного топора или перфоратора, установив на него нужную насадку.

• Если на стене в местах стыков плоскостей обнаружены трещины или щели, их необходимо заделать. Если углубления, отверстия или щели достаточно широкие, их можно заполнить монтажной пеной, которая, расширяясь, проникнет на всю глубину и ширину зазора. После проведения этого процесса пене необходимо дать полностью высохнуть, а затем выступившие излишки обрезаются канцелярским ножом.

Мелкие дефекты стены можно заделать кельмой, цементно-песчаным раствором или специальным ремонтным раствором.

• Следующим этапом необходимо очистить все поверхности от отделившейся от стены пыли и остатков материала – это можно сделать пылесосом или широкой щеткой.
• Очищенную стену необходимо загрунтовать, желательно антисептической грунтовкой, которая повысит адгезию и защитит стену от плесени и гнезд различных вредных насекомых. Обработанной стене необходимо дать полностью высохнуть – время указано на упаковке грунтовочного раствора.
• Когда стена очищена и загрунтована, необходимо проверить ее вертикальность и ровность с помощью отвеса, строительного уровня и правила или идеально ровного бруса.

Если на поверхности обнаружены серьезные перекосы, ее необходимо выправить – это можно сделать несколькими способами, а некоторые из них осуществляются в комплексе с установкой листов на саму стену.

Способы предварительного выравнивания поверхности

Первый способ

Для первого способа выравнивания вам понадобится клеевой гипсовый раствор и вырезанные из гипса кусочки, которые станут своеобразным маяком.

1. Гипсокартонные листы могут быть квадратными или в виде полос – их форма и количество будут зависеть от искривления поверхности стены. Определив площадь и глубину неровностей, рекомендуется сразу отметить их мелом.
2. Далее, найдя самую высокую и самую низкую точку на стене, последнюю нужно довести до одного уровня с первой, а затем, ориентируясь на них, указать и на остальную поверхность.
3. Все остальные установленные маяки корректируются двумя основными креплениями в самой нижней и самой высокой точках поверхности. При необходимости к стене в самых больших углублениях можно прикрепить до двух слоев гипсокартона. Чем ровнее будет основная стена, тем меньше пилонов нужно будет делать, и они будут иметь небольшую толщину.

Застывший раствор и прикрепленный к нему гипсокартон станут ориентирами для целых листов отделочного материала.

При таком способе подгонки нужно использовать для дальнейшего монтажа только целые листы, а не вырезать прямоугольники или квадратики. В противном случае приходится подгонять каждую из них, подстраиваться друг под друга, а это достаточно сложно сделать, и в результате стена может получиться не совсем ровной, со «ступеньками» или «изломами».

Второй способ

Этот способ выравнивания осуществляется по тому же принципу, что и первый, но с помощью длинных саморезов.

Цены на влагостойкий гипсокартон

влагостойкая штукатурка

1. Разметку проводят так же, как и в первом способе, то есть с помощью инструментов сначала определяют самую высокую и самую низкую точки на поверхности.
2. Затем мелом на стене отмечают зоны вкручивания саморезов (обычно их располагают на расстоянии 200÷300 мм друг от друга) на разной высоте, которая определяется строительным уровнем или отвесом. При необходимости саморезы закручивают туда-сюда с необходимым количеством оборотов — так, чтобы концы их шляпок находились в одной вертикальной плоскости. Саморезы станут опорой для гипсокартона.
3. После снятия плоскости на всю высоту шурупов наносится клеевой или гипсовый раствор, которые совмещаются с их шляпками.
4. После этого всю конструкцию оставляют в покое до полного высыхания. Гипсокартон будет приклеиваться на клеевую массу, исходя из созданных мест, и получится идеально выровненная вертикальная стена.

Есть еще один вариант выравнивания стены, но он делается одновременно с установкой штукатурки. При его использовании вместо раствора для крепления листов используется монтажная пена и саморезы. Как осуществляется этот процесс, будет описано в следующем разделе.

Монтаж гипсокартона на стену без каркаса

Как было сказано выше, крепление гипсокартона к стене без каркаса может осуществляться на клеевой состав или на монтажную пену. Чтобы не ошибиться при выборе того или иного способа, следует рассмотреть их более подробно.

Фиксация на монтажную пену – первый вариант

Этот способ выравнивания поверхности гипсокартоном применяют, когда стена имеет большие неровности, и нет желания или возможности затягивать этот процесс надолго.

Крепление происходит на хорошо загрунтованную и просохшую стену, и осуществляется в следующем порядке:

1. На гипсокартоне отмечаются места его крепления к поверхности. Их должно быть 8÷9 штук, а затем в них сверлятся отверстия под саморезы.
2. Затем к стене крепится гипсокартон, который планируется выровнять, а затем через отверстия на нем делаются отметки.
3. После этого лист снимают, а слева по отметкам сверлят отверстия под дюбели, глубиной 50÷60 мм.
4. Кроме того, в отверстия в стенах забиваются пластиковые дюбели.
5. Если стена относительно ровная, следующим этапом к внутренней части гипсокартона прикрепляют куски поролона толщиной 15÷20 мм размером 150×150 мм. Их должно быть примерно 12÷15 штук.
6. Если стена имеет большие перекосы, поролон лучше прикрепить к стене, а в самом большом углублении толщина материала должна быть такой, чтобы он опирался на гипсокартон при его установке на поверхность.

Поролон распределяется таким образом, чтобы располагаться на расстоянии 100 ÷ 120 мм от заглушек, в которые будут вкручиваться временные крепежные винты. Поролон в этом варианте играет роль амортизатора и позволяет отрегулируйте положение листа, отрегулируйте его вертикальность до идеала.

1. Следующим шагом будет крепление гипсокартона к стене. Через подготовленные отверстия вкручиваются саморезы, предварительно надев на них шайбы. Это крепление временное, а монтажная пена будет основной, поэтому вам не придется пытаться утопить саморезы в поверхность гипсокартона.
2. Лист регулируется, чтобы найти правильное положение, поворачивая и откручивая винты в разных областях, добиваясь идеальной вертикальной плоскости. При этом процесс должен постоянно контролироваться строительным уровнем.
3. Все вышеперечисленные действия выполняются с каждым из вырезанных листов.
4. После полного покрытия стены около каждого из закрученных саморезов на расстоянии 20÷30 мм необходимо просверлить отверстие диаметром 7÷8 мм. Через них в пространство между стеной и гипсокартоном будет закачиваться монтажная пена, которая при застывании склеит внутренние поверхности между собой. Так как пространство будет заполняться вслепую, важно угадать с дозировкой пены и подавать ее экономно. В этом случае важно правильно подобрать вариант материала с учетом расширения и объема.
5. Время отверждения пены зависит от объема помещения, в которое она будет закачиваться, но лучше всего отводить на этот процесс не менее двух суток, так как он будет проходить без доступа воздуха.
6. Когда пена затвердеет, она увеличится в объеме в несколько раз, поэтому обязательно вылезет в отверстия, через которые ее закачивали в пустое пространство, этот излишек нужно аккуратно срезать острым ножом.
7. Срезав излишки пенопласта, открутите шурупы, которыми лист крепился к стене, так как они больше не нужны.
8. На следующем этапе все отверстия заделываются шпаклевочным раствором, а стыки гипсокартона сначала укрепляются серповидной лентой, и только после этого выравниваются шпаклевкой.
9. После застывания шпаклевки ее необходимо обработать теркой с установленной на ней наждачной бумагой или абразивной сеткой.
10. Кроме того, грунтовка производится на всех выровненных поверхностях.
11. Все стены затем полностью очищаются пескоструем и высушиваются, после чего зачищаются теркой до гладкости.
12. Последним этапом перед декоративной отделкой является грунтовка и сушка стен.

Следует отметить, что пена в данном случае выступает не только как клей, но и как утеплитель, создавая теплоизоляционный слой.

Второй способ установки листов гипсокартона на монтажную пену

Этот вариант поклейки гипсокартона лучше всего подходит для более-менее гладкой поверхности, не имеющей деформации и перекосов, но иногда его применяют и для выравнивания стен с не совсем идеальной плоскостью. В последнем случае для предварительного выравнивания стены используются гипсовые маяки, о которых уже говорилось выше.

Поверхность стен, как и в первом варианте, необходимо проверить на ровность и определить места, требующие подгонки.

Затем к ним с помощью саморезов или клея на гипсовой основе крепятся накладки нужной толщины.

Следующим этапом на обратную сторону гипсокартона наносится монтажная пена, которая имеет малую скорость расширения, так как используется не как утеплитель, а только как клеящая масса.

Далее лист поднимается, прикладывается к стене и хорошо прижимается, проверяется строительным уровнем, после чего саморезами прикручивается к маякам.

В этом варианте крепления штукатурки можно использовать обычную монтажную пену с небольшой кратностью, либо специальный клей, выпускаемый в виде вспенивающегося состава. Последний – практически не расширяется после первого запенивания, но надежно удерживает гипсокартон на стене. Кроме того, она схватывается и сохнет намного быстрее, чем обычная монтажная пена.

Подготовка стен

Если на стене есть старое покрытие, его необходимо демонтировать. Подготовка основания не займет много времени, особенно если материал легко отходит от стены. Подготовленная поверхность должна быть такой, чтобы с нее ничего не осыпалось, не отваливалось и не отслаивалось. Очищенную от инородных частиц стену обрабатывают грунтовкой с антибактериальными добавками. Для надежности загрунтовал в 2 слоя. На полу и потолке по всему периметру комнаты отмечают место, где будет проходить граница гипсокартонной стены.

Клеевой или каркасный способ?

Перед облицовкой стен штукатуркой сравните 2 способа монтажа по предложенным критериям, объективно оцените преимущества и недостатки каркасного и бескаркасного монтажа. Сначала рассмотрим функции при креплении к коробке.

Преимущества:

1. Конструкция надежна, долговечна и практически вечна.
2. Можно скрыть коммуникации, изолировать и звукоизолировать помещение.
3. Метод подходит для покрытия поверхностей любой степени кривизны.
4. Гипсокартон на коробе выдерживает вес плитки, поэтому такой вид крепления подходит для кухонь, ванных комнат, туалетов.

Минусы:

1. Монтаж каркаса – кропотливая работа, с которой справится не каждый.
2. Гипсокартон на каркасе своими руками дороже клеевого метода: нужно покупать профили, подвесы и крепеж.
3. В небольших помещениях каркас занимает много места, поэтому комната становится заметно тесной.

Совет. Вы хотите сохранить? Сделай сам обивку. Экономить за счет покупки дешевых комплектующих нецелесообразно, так как от ее качества зависит надежность всей конструкции.

Монтаж на короб из деревянных брусков и досок имеет те же преимущества и недостатки, что и монтаж на металлический каркас. Дополнительным недостатком является способность древесины разбухать от влаги, поэтому каркас из профилей рекомендуется использовать в качестве основания в помещениях с повышенной влажностью.

Особенности крепления на клей

Преимущества:

• компактность;
• минимальные расходы;
• простота.

Ошибка:

• конструкция менее прочная;
• метод подходит только для относительно ровных стен;
• поверхность из гипса нельзя облицовывать плиткой – конструкция не рассчитана на такой вес;
• под листами нельзя прятать коммуникации, прокладывать тепло- и звукоизоляционные материалы.

Когда вы учтете свои способности, возможности и требования к дизайну, станет понятно, подходит ли вам обшивка стен гипсокартоном на клей (без каркаса) или лучше сделать короб.

Инструменты и комплектующие

Для крепления рамы вам понадобится:

• штукатурка;
• направляющие и вертикальные профили;
• застежки;
• муфты;
• удлинители;
• суспензии;
• отвертка;
• лазерный уровень;
• строительный нож;
• карандаш;
• перфоратор;
• отделочные материалы;
• рулетка;
• ножницы по металлу.

Каркасный способ обшивки подходит, если гипсокартон своими руками выполняется для сглаживания значительных дефектов поверхности (выбоин, вмятин).

Если вы собираетесь делать облицовку клеем, купите в хозяйственном магазине следующие компоненты:

• ГКЛ;
• отделочные материалы (стартовая и финишная шпаклевки, грунтовка);
• строительный нож;
• рулетка;
• карандаш;
• бумажная металлизированная лента или серпянка для заделки швов.

Для отделки потребуются самые разные инструменты, но так как они есть дома у каждого, стоимость их нельзя учитывать при составлении сметы. Это наждачная бумага, емкости для замешивания клеевого раствора, валики, кисти, кисти и шпатели различных размеров.

Монтаж с использованием обрешетки

Монтаж бескаркасным способом

Важно! Клеевая технология внутренней облицовки стен штукатуркой подходит для помещений, где высота потолков не превышает 3 м, при условии, что перепады поверхностей не превышают 2 см. Если погрешности не превышают 4 мм, штукатурку использовать не обязательно, т.к выравнивающий материал – подойдет и гипсовая шпаклевка.

В некоторых случаях при наличии больших дефектов можно обойтись без рамы. Облицовка стен штукатуркой своими руками проводится в 2 этапа: сначала вырезаются полосы по размеру неровностей и приклеиваются к основанию, затем производится их обмазка.

Монтаж осуществляется при температуре не ниже +10 градусов Цельсия. Клей должен быть качественным, лучший вариант – Perlfix производства Knauf. Клеевой раствор наносится непосредственно перед выполнением работ, т к он должен быть обработан в течение 10 минут. Полоски или пятна клея наносятся на изнаночную сторону гипсокартона, после чего деталь плотно прижимается к стене. Излишки, которые выступают, удаляются тряпкой. Пока клей не застыл, лист можно поправить. Таким же образом обмазать всю стену.

Заделка швов

Перед тем, как будет проведена отделка, необходимо зашпаклевать швы или заделать их шпаклевкой. Без этого гипсовая облицовка не будет надежной.

Порядок работы:

• стыки обеспылены, очищены от грязи;
• если в местах контакта нет углублений, их делают строительным ножом;
• стыки проклеиваются скотчем;
• шпаклевка наносится в углубления, уровни.

Особенности облицовки в деревянном доме

Разводка электропроводки

Если обшивка стен гипсокартоном в деревянном доме осуществляется с помощью токарного устройства, тросовая система по окончании работ будет скрыта под гипсокартоном. Провода должны быть не в пластиковых трубах, а в металлических гильзах. Во-первых, это продиктовано требованиями СНИПов, а во-вторых, металлорукав позволит вам избежать повреждения кабеля и короткого замыкания, если вы по каким-то причинам воткнули в стену гвоздь. В деревянном доме это особенно важно, ведь даже малейшая искра может вызвать пожар. Однако электропроводку можно разместить снаружи, при этом она будет выглядеть как стильный элемент дизайна. Какой вариант вы предпочтете, не столь важно, главное, чтобы обшивка деревянных стен штукатуркой выполнялась с учетом требований по электро- и пожаробезопасности.

Совет. Не хотите прятать провода в стене? Купите выключатели и розетки в стиле ретро, ​​которые хорошо сочетаются с витыми проводами и сочетаются с оригинальным декором интерьера.

Каркас под гипсокартон

Облицовка гипсокартоном

Листы ГКЛ размечаются и раскраиваются, с привязкой к проекту.

Как правильно резать:

1. Сделайте отметку карандашом и измерительным инструментом.
2. Приложите к листу правило, отрежьте верхний слой по всей длине строительным ножом.
3. Согните лист, и он порвется ровно по срезу.
4. Поверните лист на изнанку, сделайте такой же надрез, а затем сложите его.
5. Отметьте стыки заготовок, отступив от края 10 мм.
6. По разметке сделать надрезы строительным ножом, с его помощью снять фаску под углом 45 °.

Вот и все! Теперь вы знаете, что такое гипсокартон своими руками.

Что следует учитывать при монтаже ГКЛ

Так уже было замечено, что многое зависит от способа установки, который будет выбран заранее. Примите во внимание следующее:

• Для помещений с большой площадью подойдет каркасный метод. Но надо помнить, что установочный бокс занимает часть площади.
• Соответственно, маленькие комнаты лучше декорировать склеиванием листов ГКЛ. Это единственный способ сохранить размер объекта. Если использовать рамку, комната станет заметно тесной и неуютной.
• Использование металлического профиля требует соблюдения определенных правил. Среди наиболее важных – строгое соблюдение установки направляющих уровня.