Необходимые инструменты

ДермантинСтроительный пылесос

Гипсо-штукатурная смесь

Винты

Отвертка

Шпатель

Строительный гвоздь

Рулетка

Ножницы по металлу

Молоток

Мастер ОК

Щетка

Ведро

Показать все

Содержание

• Штукатурка на сетке — что это такое и зачем она нужна
• Что такое сетка для оштукатуривания внутренних стен2
• Подготовка и начало отделочных работ3
• Гипсовая облицовка4

Сетка для оштукатуривания внутренних стен позволяет более качественно отделывать помещения. Эта технология предотвращает отслоение раствора от поверхности, делает покрытие более твердым и удваивает срок его службы.

Правила крепления сетки для штукатурки

Монтаж штукатурной сетки осуществляется в соответствии с этапами, порядок действий различается в зависимости от типа материала (металл или стекловолокно). Полотно должно быть надежно прикреплено к поверхности для прочности плотного слоя штукатурки.

Установка стеклотканной разновидности

Стеклосетка для штукатурки рекомендуется к применению для армирования поверхностного слоя штукатурной смеси в зданиях различного типа. Материал используется для армирования гидроизоляционных покрытий на крышах и перекрытиях. Стеклоткань повысит стойкость наливной стяжки пола к механическим воздействиям.

Сетка также используется для армирования штукатурных растворов при подготовке основания под укладку керамической плитки. Материал рекомендуется для усиления и улучшения защитных свойств нижнего цоколя здания. Стеклохолст оптимален для качественного выравнивания поверхностей в местах с возможными деформациями, в местах, граничащих с изоляционными покрытиями и дверными проемами.

По технологии укладки материал погружается в свеженанесенный слой штукатурки на глубину 5 мм, что обеспечивает монолитность покрытия. Монтаж сетки осуществляется после завершения крепления пенопластовых плит к основанию.

1. Смесь наносится на поверхность основания черновым слоем. Работы ведутся на компактных участках, потому что состав быстро затвердевает.
2. Полотно необходимо обрезать до нужного размера и приложить к обрабатываемой поверхности. Затем широким шпателем сетка выравнивается и вдавливается в шпаклевку или штукатурку. Материал укладывается внахлест до 15-20 см.
3. Затем необходимо выдержать время до застывания слоя и продолжить работу на следующий день.
4. Нужно обработать поверхность шпателем и устранить неровности.
5. Следующим этапом будет нанесение финального слоя штукатурки.

Установка металлической разновидности

Металлическая фурнитура для отделки под штукатурку востребована при проведении строительных и ремонтных работ. Материал универсален и может применяться для разных типов поверхностей и видов штукатурки. Сорт используют для устранения неровностей на основании, перепадов. Изделие отличается прочностью, износостойкостью, влагостойкостью.

1. Сначала рассчитывается отрезок, стандартно измеряется расстояние от пола до потолка.
2. Полотно режут ножницами для работы по металлу или с помощью болгарки.
3. Если вам нужно закрепить материал на стене, сначала закрепите верхний край. Для этого сверлят 2-3 отверстия, вставляют дюбеля и прикручивают саморезами. Затем сетка накручивается на саморезы, прижимается к поверхности и закрепляется крепежными элементами.
4. Если вы хотите закрепить сетку в потолке, работу должны проводить 2 специалиста. Обязательно зафиксируйте 4 угла сетки.
5. Частота размещения креплений зависит от размера ячеек и толщины полотна.
6. На следующем этапе наносится штукатурный слой, поверхность необходимо предварительно увлажнить для повышения адгезии.
7. Затем на закрепленное полотно наносится штукатурка в 1 или более слоев.

Отделка стены составом на гипсовой основе

Использование гипса в качестве основы для штукатурного состава имеет свои особенности. Материальные выгоды:

• Натуральный состав, абсолютно не вредит окружающей среде.
• Легкий вес. Можно использовать все виды армирующего материала.
• Нет усадки. Стена будет гладкой с самого начала, не нужно ждать затвердевания.
• Влагостойкая. Штукатурку можно использовать в ванных комнатах, ваннах и других помещениях, где штукатурка контактирует с паром или водой. Это не рекомендуется строительными нормами, но допустимо.
• Пластик. Состав легко наносится, легко сглаживает любые неровности, подходит даже неумелым штукатурам.

Есть и недостатки:

• Гипс быстро затвердевает, поэтому отливать его нужно быстро.
• Материал достаточно дорогой.

Как штукатурить гипсовым составом по армирующим фрагментам:

1. Стена тщательно очищается от следов предыдущего покрытия. При необходимости применяется обезжиривание растворителями (уайт-спирит или подобные.
2. Стена высыхает. Гипс влагостойкий, но не любит избытка воды в момент нанесения.
3. Армирующая сетка. Для этого можно использовать клей (если покрытие тонкослойное, светлое) или саморезы на дюбелях (для толстых слоев).
4. Накладывается гипс. Так как гипс является быстросхватывающейся смесью, нанесение необходимо производить быстро и на небольшие площади.
5. Когда состав застыл, но еще не полностью застыл, наплывы снимают. Делается это по маякам (направляющим), ручному выравниванию стены на глаз или по туго натянутой нити.
6. Когда штукатурка затвердеет, проводится окончательная затирка швов. Если штукатурные работы изначально были проведены качественно, этого можно избежать. Если нет, то поверхность покрывают жидким кремообразным раствором, который круговыми движениями вручную доводят до абсолютно гладкого состояния.

Внимание Гипсовая штукатурка может наноситься по маякам или без них. Но последний способ требует от мастера высочайшей квалификации.

Штукатурка по сетке – что это и зачем нужно?

Штукатурка на сетке – один из способов отделки стен. Этот метод необходим для укрепления поверхностного слоя на неровных поверхностях. В основном его используют для наружных поверхностей гражданских зданий и промышленных сооружений. Это относится, в частности, к новым стационарным мобильным домам. Но иногда так обращаются с номерами. При этом необходимо различать виды армирующего материала для наружных и внутренних работ.

Материал ячейки может быть стекловолокном, полимером или металлом. Все зависит от того, где он используется. К маскам для внутренней штукатурки предъявляются особые требования. Такой материал должен быть щелочестойким. По этой причине его пропитывают специальным раствором. Если этого не сделать, со временем на вагонке появятся трещины. Это значит, что подложка разложилась, а штукатурный слой потерял свою прочность.

Помимо пропитки, сетка для оштукатуривания внутренних стен должна сохранять прочность и эластичность. По СНиП плотность должна соответствовать параметрам 150-170 г/м2. Это позволит ему выдерживать механические, ветровые и другие нагрузки, которые испытывает здание в целом. Обычно строители используют металлическую сетку для защиты стен первого этажа при проведении штукатурных работ.

Установка маяков

При креплении армированных полотен к ограждению устанавливаются маяки для перемещения по ним правил. Правила изготавливаются из куска металлического профиля длиной от 1 до 1,5 м.

Направляющие крепятся на гипсовый раствор. Линейка контролирует уровень маяков.

Виды сеток

Существует несколько видов изделий, используемых для армирования, наиболее важными из которых являются следующие материалы:

• стекловолокно;
• металл.

Виды армирующей сетки: а — металлическая; б — стекловолокно
При нанесении тонкого слоя раствора на ровную поверхность обычно используют ткань из стекловолокна. Для отделки криволинейных стен, когда толщина штукатурки более 2 сантиметров, подходит только металлическое изделие.

В свою очередь металлическая сетка также бывает нескольких видов:

• тканый – прочный и гибкий материал, который изготавливается из небольшого отрезка нити. Используйте такое изделие как для наружных, так и для внутренних работ. При выборе ткани для армирования следует учитывать, что оптимальный размер ячейки в данном случае 1х1 см;
• плетеная – она же сетка-рабица. Лучше всего подходит для отделки поверхностей большой площади. Самый распространенный размер ячейки 2х2 см;
• сварные – изготавливаются из проволоки с помощью точечной сварки. Расположенные перпендикулярно друг другу стержни образуют квадратные ячейки, оптимальный размер которых при армировании составляет 2-3 см. Сварные изделия чаще всего применяют для отделки зданий, подверженных сильной усадке;
• просечно-вытяжной лист — изготавливается из металлических листов путем формирования ромбовидных ячеек на специальном станке. Такой материал обычно устанавливают в тех случаях, когда предполагается небольшой расход раствора на 1 м2.

Монтаж стекловолоконного полотна

В этом случае гипсовая сетка крепится к стене путем закрепления материала только по периметру полотна. Сначала с помощью саморезов фиксируется в нескольких местах верхний край сетки, а затем все остальные стороны. Дополнительный крепеж обычно не используют, так как в дальнейшем при нанесении раствора сетка надежно фиксируется в толще штукатурки.

Прикрепить стеклосетку к стене можно одним штукатурным раствором; если возникают трудности, можно использовать саморезы

Так как сетка была предварительно свернута, то для удобства монтажа лучше расслабить и закрепить материал вдоль стен, параллельно полу. Начинать крепление нужно сверху, с любого угла комнаты. Стыки делают внахлест с нахлестом 15-20 см.

Должен знать! Лучше всего разрезать материал так, чтобы можно было натянуть все полотно. Это придаст более высокую прочность штукатурному слою.

Технология штукатурки стен с сеткой: изучаем обстоятельно

Выбор сетки для оштукатуривания внутри помещений и для фасадных работ. Какая сетка есть на строительном рынке. Правильное крепление различных видов сетки к поверхности.

Виды крепежа в зависимости от материала стен

Перед тем, как закрепить сетку под штукатурку на стене, выбирают крепеж. Для монтажа используются крепежные элементы в соответствии с основным материалом. Гвозди можно прикрепить к деревянному основанию или каменной поверхности. Прикрепить металлическую конструкцию к металлическому основанию можно с помощью точечной сварки.

Зачем нужно армирование штукатурки, какую функцию выполняет

Если смесь наносится обычным способом, сохнуть слой придется долго. Штукатурка на сетке наносится быстрее, сразу на всю толщину покрытия. Клетки удерживают состав в стационарном состоянии, они делят соединительный слой на множество компонентов. Прочность штукатурки на стенах, если установлена ​​сетка, намного выше, она не боится случайных ударных нагрузок. Сетка образует монолитную плиту.

При армировании упрощается подгонка стен, фиксируется толщина слоя армирования. При использовании сетки отклонения от рекомендуемой влажности раствора останутся незамеченными. Риск растрескивания минимален.

Как крепить металлическую сетку?

Для работы с металлической сеткой потребуются саморезы, строительные дюбели и монтажная лента по металлу.

1. Перед монтажом полотна необходимо отрезать нужный кусок, предварительно замерив площадь, на которую в дальнейшем будет наноситься штукатурка. Для резки тонкого материала будет достаточно ножниц по металлу. Если изделие изготовлено из проволоки диаметром от 2 мм и более, потребуется болгарка. Вырезанное полотно необходимо обезжирить, протерев его тканью, смоченной растворителем.
2. Крепление сетки под штукатурку необходимо начинать с потолка. Верх материала фиксируется по всей длине саморезами, под шляпки которых помещаются обрезанные фрагменты монтажной ленты. В качестве проставок можно использовать и широкие диски, но они намного дороже ленты.
3. При установке на бетонную или кирпичную поверхность вы просверливаете отверстия в стене и вставляете в них пластиковые дюбели.
4. Расстояние между саморезами зависит от размера ячеек и толщины самой сетки. Но в любом случае желательно, чтобы шаг крепления был не более 40-50 см. В местах крепления полотно может соприкасаться со стеной, а в промежутках между креплениями не должно соприкасаться с поверхностью, так как в этом случае ухудшится качество штукатурного слоя.
5. На стыках материал монтируется с нахлестом 8-10 см.
6. Правильно прикрепленное полотно должно быть хорошо натянуто. Если материал не вибрирует в местах, где нет креплений, все в порядке. В противном случае возможно образование пустот под сеткой, что негативно скажется на качестве отделки.

Вопрос цены

Цена армирующей сетки зависит от материала, технических и эксплуатационных параметров и производителя.

В разных магазинах и хозяйственных магазинах даже один и тот же тип армированной решетки может существенно отличаться по цене.

Чтобы купить материал по выгодной для вас цене, лучше обратиться к производителю.

Средние цены за 1м2:

• металл, из оцинкованной проволоки Ø 0,25 мм — 470 руб.;
• сварные оцинкованные, из стали Ø 1мм — 250 руб.;
• стеклоткань – 25 руб.;
• пластик — 20 руб.;
• полипропилен – 22 руб.;
• пенопропилен — 65 руб.

Вы можете воспользоваться распродажами и сезонными скидками, которые организуют крупные торговые центры по окончании строительного сезона.

Для укрепления штукатурного слоя подойдет любой армирующий материал. Самое главное – выбрать оптимальный вариант для вашего помещения.

Варианты оштукатуривания стен

Очень важным этапом отделки фасада является непосредственное оштукатуривание поверхности стен. К этому процессу необходимо подойти максимально ответственно, ведь от этого во многом зависит конечный результат. Оштукатуривание стен по сетке следует проводить в несколько этапов. На каждом этапе наносится один слой заранее приготовленного раствора.

Специалисты рекомендуют делать два, а лучше три слоя штукатурки. Количество слоев стоит выбирать с учетом типа обрабатываемой поверхности. Самый первый финишный слой необходимо нанести методом «напыления». Именно поэтому во время приготовления раствора стоит помнить, что по своей консистенции он должен быть похож на довольно жидкую сметану. Когда раствор будет готов, его нужно набросить на поверхность стены специальной кельмой. Стоит отметить, что делать это можно в любом порядке, который будет наиболее удобен в каждом конкретном случае. Конечно, раствор можно размазать по поверхности стены, но первый способ займет намного меньше времени. Затем смесь разравнивают шпателем. Толщина первого слоя не должна быть больше одного сантиметра.

Когда первый слой полностью высохнет, можно переходить ко второму этапу оштукатуривания поверхности.

Для этого делается более густой раствор, который будет напоминать тесто. Его наносят на стены кельмой, а затем разравнивают правилом. Его необходимо прижать к установленным маякам и аккуратно вставить снизу вверх. Этот слой обязательно должен полностью закрывать сетку, которая использовалась для армирования. Когда раствор достаточно хорошо застынет, необходимо осторожно вытащить профили, а оставшиеся после них следы тщательно заделать раствором.

Последний этап – корректировка поверхности стен. Для этого делается достаточный жидкий раствор, который нужно нанести на стены круговыми движениями кельмы и одновременно аккуратно растереть по поверхности.

Установка маяков

Для правильной установки маяков необходимо использовать строительный уровень. Его необходимо установить таким образом, чтобы внешний профиль находился в вертикальном положении. Затем профиль необходимо закрепить двумя саморезами. После этого огонь закрепляют с помощью небольшого количества гипсового раствора. Только после этого можно начинать ставить маяк с другой стороны стены. Чтобы все профили находились в одной плоскости, необходимо натянуть нить между крайними направляющими. После этого можно устанавливать все остальные маяки. При этом стоит отметить, что ставить их следует так, чтобы расстояние было меньше длины используемого правила.

Завершающий этап работы

После полного высыхания штукатурки ее необходимо подготовить к закреплению отделочных материалов. Для покраски и поклейки обоев достаточно отшлифовать поверхность наждачной бумагой. Если на стене есть заметные неровности, начните использовать самый крупный сорт бумаги. Для удобства продукт зажимают на терке. Шлифование производится круговыми движениями с небольшим усилием, чтобы не создавать новых дефектов на поверхности.

Когда стена станет однородной, необходимо сменить марку и продолжить затирку швов. Если поверхность должна быть окрашена, используйте бумагу P120. Во время всего процесса стоит надеть защитные очки и респиратор, чтобы защитить себя от пыли.

Поскольку шлифовать поверхность в углах достаточно сложно, стоит работать либо без терки, либо использовать стержни с острыми углами. Если вы хотите облегчить и ускорить процесс работы, вы можете купить электрическую терку. А вот для обработки стен в квартире покупать такое средство невыгодно. После шлифовки сметите пыль щеткой.

Критерии выбора и советы

Назначение сетки может быть разным. Необходимый тип выбирается исходя из следующих критериев:

• Качество металла для изготовления стержней или проволоки. Когда речь идет о производстве качественной стали, производитель тратит больше средств, соответственно, увеличивается стоимость сети. При покупке изделия узнайте, из какой марки сплава оно изготовлено. Стоимость будет ниже, если материал производится на крупном предприятии, за счет того, что массовое производство выгоднее, чем мелкое.
• Качество обработки стержней или проволоки. Неоцинкованные элементы быстрее подвергаются коррозии, а при их использовании для оштукатуривания без дополнительной облицовки может выйти ржавчина.
• Способ соединения стержней или проволоки. Считается, что сварная сетка прочнее витой.
• Толщина стержней, регламентированная ГОСТ. На упаковке должно быть подтверждение соответствия стандарту.

Подробнее: Армопояс под мауэрлат своими руками

При выборе необходимо также учитывать, из какого материала сделаны стены, с какой стороны будет штукатуриться (снаружи или изнутри), планируемая толщина слоя штукатурки.

Армирующий каркас обеспечит сохранность отделочных слоев, их прочность и способность не трескаться, что очень важно при усадке. Если не использовать сетку, то отделочные работы, скорее всего, вскоре придется проводить снова.

Какой бывает сетка для штукатурки внутренних стен

Слой штукатурки на бетонных, кирпичных и деревянных фасадах трескается и отслаивается. Чтобы этого избежать, стены армируют сеткой. Существует 4 вида металлической сетки:

• Плетеная сетка – гибкий и невероятно прочный материал. По структуре он состоит из плетеной проволоки разного сечения. Идеально подходит для украшения стен своими руками. Имеет квадраты ячеек 1х1 см с цинковым покрытием. Продается в строительных магазинах рулонами.
• Для армирования многослойной штукатурки подходят звенья рабицы или плетеная сетка. Размер ячейки 2 см.
• Сварная сетка с квадратными ячейками изготавливается точечной сваркой перекрестных проволок, расположенных перпендикулярно друг другу. Для производства используется низкоуглеродистая стальная проволока с полимерным покрытием или оцинкованная. Он предназначен для предотвращения растрескивания финишного слоя в период активной осадки стены. Для предотвращения трещин в штукатурке используется сетка с ячейками 2/3 см, продается в рулонах шириной 1 метр.
• Расширенная сетка производится путем прессования металлических листов. Сначала прорезают отверстия, а затем лист растягивают, чтобы получить ромбовидные ячейки, расположенные в виде сетки. Наносить под небольшой слой раствора. Рулоны могут иметь разную длину, но стандартная ширина составляет 1 метр.

Под очень тонкий слой используется полимерная сетка или элемент из стекловолокна, чаще всего, когда нужна декоративная штукатурка, или, как ее еще называют, «венецианка». Этот вид материала обладает повышенной стойкостью к различного рода химическим воздействиям и не разрушает окончательное покрытие пятнами в процессе эксплуатации. Способы крепления таких сеток могут быть разными. Если стена бетонная или кирпичная, можно нанести на нее раствор и вдавить в него армирующий материал. На деревянных или пористых поверхностях можно закрепить сетку степлером.

Подготовка и начало отделочных работ

Прежде чем приступить к отделке стен, нужно подготовить все необходимое: инструменты, убрать мусор, подумать и решить, какой тип сетки лучше использовать.

Важно: Металлическая сетка лучше всего подходит для нанесения раствора толщиной от 3 см. Рабицу используют при армировании ранее не оштукатуренных стен.

Затем, после того, как вы все подготовили, можно переходить к пяти шагам.

1. Измерьте высоту от пола до потолка. Расправьте сетку и с помощью ножниц по металлу отрежьте необходимое количество панелей.
2. Расправьте и прикрепите сетку к загрунтованной поверхности гвоздями или шурупами. При этом не забывайте, что полотна должны перекрываться шириной 10 см.
3. Приготовьте состав раствора для штукатурки стен. Добавьте антисептик, чтобы в дальнейшем на штукатурке не образовалась плесень.
4. Нанесите кельмой предварительный слой раствора, затем разровняйте правилом. Дайте свежей штукатурке затвердеть, затем нанесите выравнивающий слой. Поскольку он тоньше, его следует намазывать непосредственно шпателем. Для этого возьмите небольшое количество смеси на рабочую поверхность инструмента и прижмите ее к стене и протяните снизу вверх. Если сетка видна, повторите процедуру.
5. Дайте ей высохнуть, затем покройте неровности шпателем и потрите эти места теркой. После отверждения подровняйте неровности мелкой наждачной бумагой или губкой, смоченной водой.

При оштукатуривании с применением полимерных видов сеток раствор следует наносить от центра к краям полотна, как бы закрепляя обои и выгоняя из-под них воздух. Сети из полимерных материалов эластичны и растягиваются. При работе с ними будьте осторожны и следите, чтобы на них не появлялись пузыри. Теперь, в зависимости от того, для чего сделана штукатурка, ее можно либо покрасить, либо сделать декоративную облицовку.

Как правильно подобрать сетку для армирования стены

Выбор материала зависит от различных факторов:

• состав гипсовой смеси;
• материал оштукатуренных конструкций;
• толщина штукатурки;
• условия эксплуатации.

Для армирования гипсового раствора на цементной основе выбрана щелочестойкая сетка. При использовании гипсовых растворов подойдет любой армирующий материал.

Использовать тяжелые, дорогие импортные армирующие материалы экономически нецелесообразно. Лучше выбирать отечественные сети, не уступающие по техническим характеристикам зарубежным аналогам.

Установка стекловолоконной штукатурной сетки

Чтобы правильно прикрепить стеклосетку к бетону или любой другой поверхности, необходимо начинать сверху и прикреплять материал саморезами за верхние ячейки. По мере движения вниз будем монтировать по периметру, этого должно хватить. При нанесении штукатурки сама сетка будет хорошо сцепляться с поверхностью.

При размещении двух сеток в непосредственной близости необходимо делать небольшой нахлест. Помните, что необходимо отмерять материал таким образом, чтобы детали были как можно большего размера. Сплошная сетка армирует лучше, чем разделенная на фрагменты.

Важно! Старайтесь располагать сетку таким образом, чтобы после нанесения слоя штукатурки материал опускался в поверхность на расстояние примерно полсантиметра. Это обеспечит усиление высочайшего качества.

Облицовка штукатурки

Наибольшее распространение получила настенная роспись. Прежде чем приступить к этому виду облицовки, нужно оценить качество поверхности: убрать все щели, убедиться, что слой штукатурки крепкий и не свисает с поверхности стены. После высыхания шпаклевки необходимо обработать самолет перед покраской грунтовкой на водной основе.

Будьте внимательны с выбором краски, которой будет окрашиваться штукатурка.

Помните: свежий гипс обычно имеет избыток щелочи, поэтому крайне нежелательно использовать составы, содержащие растворители. Обратите внимание, что перед нанесением краски на органическом растворителе штукатурка должна быть защищена синтетической грунтовкой.

Для покраски стен лучше всего использовать валик. Необходимо тщательно обработать поверхность, не оставлять дырок, а после высыхания покрытия произвести повторную покраску. Для окраски фасадов лучше всего подходят акриловые, алкидные и латексные составы.

Не менее популярен метод внутренней отделки обоями. Чтобы они не отслаивались, необходимо правильно подготовить оштукатуренную поверхность. Снимите со стен все старые обои и убедитесь, что штукатурка хорошо держится. Затем очищенную поверхность следует промыть водой и осмотреть на наличие трещин. Если вы их найдете, их нужно отшлифовать и высушить. Затем обработайте такие места мелкозернистой наждачной бумагой.

Выбор обойного клея зависит от типа обоев и поверхности, на которую вы собираетесь его клеить. Обычно на рулонах есть инструкция с рекомендациями, какой клей лучше использовать. В целом техника поклейки оштукатуренных стен мало чем отличается от техники для других поверхностей.

От незнания того, как сделать тот или иной вид ремонта, можно не только потратить много времени и сил, но и испортить дорогостоящие материалы. Надеемся, что советы, данные в статье, помогут вам правильно провести ремонт и избежать многих ошибок.

Как штукатурить стены по армирующей металлической сетке своими руками

На бетонных, кирпичных или блочных стенах перед покраской, оклейкой обоями, закреплением другой отделки необходимо провести черновую штукатурку фасада по сетке, технология проста. Главное правильно подготовить поверхность, надежно зафиксировать армирующий каркас.

Главное правильно подготовить поверхность, надежно зафиксировать армирующий каркас.

Подготовка стены под штукатурку и установка маяков

Старая отделка (краска, обои) предварительно удаляется, гипсовый раствор наносится только на чистое основание. Для работы используются железные щетки. Если старая штукатурка крошится, это тоже считается.

Затем закрепляется сетка, устанавливаются маяки с обеих сторон стены. На гипсовый раствор крепится специальный профиль, помогающий сформировать ровную поверхность. Натяните провод по периметру и по диагонали на стене, проверьте установку маяков.

Гипсокартон снимается со стены только после высыхания строительной смеси.

Гипсокартон снимается со стены только после высыхания строительной смеси.

Оштукатуривание поверхности

Работа ведется поэтапно, оштукатуривание сетки обеспечивает многослойность покрытия. Сначала делается опрыскивание раствором консистенции сметаны. Энергичными движениями руки кельмой или ковшом смесь вбивается в сетку. Толщина напыления до 1 см, раствор разравнивается мастерком, сушится от 4 до 8 часов в зависимости от состава смеси. Следующую часть штукатурки делают толстой, слой выравнивают правилом, прижимают к вантам. Окончательный снос производится жидким составом, его растирают кельмой по оштукатуренному участку.

Оштукатуривание на сетке обеспечивает многослойность покрытия.

Когда вы знаете тонкости технологии, как штукатурить по сетке, можно сделать армированную штукатурку самостоятельно. При выборе сетки необходимо учитывать износостойкость материала, удельный вес полотен и совместимость с раствором.

Как штукатурить стены своими руками: инструкция для новичков

Как штукатурить стены своими руками

Рано или поздно каждый домовладелец сталкивается с проблемой выравнивания стен. К сожалению, качество отделки зачастую таково, что оклеить обоями или покрасить без предварительной работы невозможно. В большинстве случаев лучшим решением является штукатурка. Предлагаем подробную полную инструкцию по оштукатуриванию стен своими руками. Он поможет даже новичку справиться со сложной работой.

Разновидности штукатурных смесей

Для выравнивания поверхностей используются два вида материалов. Основное их отличие заключается в основе, от которой зависят все свойства решения. Может быть:

В основу добавляют кварцевый песок разной зернистости, пластификаторы и другие наполнители, что определяет назначение гипсового теста. Так, крупный песок позволяет сгладить значительные перепады, а мелкий используется только для нанесения последнего слоя, закрывающего мелкие неровности.

Рассмотрим преимущества и недостатки каждого вида материала.

Цементные составы

Отличается особой прочностью, устойчивостью к механическим воздействиям. Они не боятся влаги, их можно использовать в помещениях с особыми условиями: ванные, туалеты, кухни и на улице. Они не разрушаются от перепадов температур, долговечны, имеют низкую стоимость и могут быть изготовлены своими руками. Даже значительные различия хорошо сбалансированы. Если наносится слой толщиной более 20 мм, необходимо использовать армирующую сетку.

В качестве наполнителей можно использовать известь, глину, гипс, что придает пластичность, антисептические свойства. Из недостатков следует отметить большую массу цементных растворов. Они оказывают значительную нагрузку на основание, что необходимо учитывать. Низкая пластичность приводит к усадке и возможному растрескиванию. По этой же причине укладывать такую ​​пасту достаточно сложно. Кроме того, это не подходит по всем причинам. Цемент сохнет долго, полностью затвердевает только через месяц.

Гипсовые смеси

Самым большим преимуществом является пластичность и простота нанесения. Паста хорошо ложится на все поверхности и хорошо сцепляется с ними. Гипс легкий. Даже толстый слой такой массы не утяжелит конструкцию. Никогда не дает усадки, практически не трескается. Сохнет намного быстрее, чем его цементный аналог. Финишный состав настолько хорошо выравнивает поверхность, что последующая шлифовка обычно не требуется.

Основной недостаток материала – гигроскопичность. Гипс легко впитывает воду, размягчается и разрушается. Поэтому использование вариантов штукатурки для улицы или помещений с повышенной влажностью запрещено. Доступны влагостойкие составы для внутренней стилизации, но использовать их также следует с осторожностью. К недостаткам можно отнести высокую стоимость материала и невозможность его изготовления самостоятельно.

Как правильно штукатурить стены: выбор инструментов и материала

Чтобы начинающему мастеру было понятно, что потребуется для работы, перечислим все необходимое.

• Гипс, гипс или цемент. Выбираем в зависимости от назначения помещения и собственного опыта. Новичку легче работать со штукатуркой, но она дороже и может использоваться только в сухих помещениях.
• Подходящая грунтовка. Он необходим для подготовки основания.
• Маяки. Их устанавливают при больших перепадах и наличии значительных неровностей на поверхности.
• Долгое правило. Если планируется установка маяков, выбираем длину 250 см, 200 см будет достаточно, чтобы натянуть раствор.
• Пузырьковый уровень длиной 200 см и отвесом.
• Широкий шпатель и кельма для нанесения смеси.
• Специальная строительная терка и металлический утюг для устранения шероховатостей.
• Ведро и перфоратор со специальной насадкой для замешивания гипсового теста.

Кроме того, могут понадобиться шурупы, дюбели, отвертка для фиксации маяков, рулетка для точной разметки.

Штукатурка стен своими руками: полная подробная инструкция для новичков

Качество готового покрытия во многом зависит от того, насколько правильно оно было уложено. Разберем все тонкости этого процесса.

Подготовительные работы

Основная задача процесса – подготовка поверхности к укладке штукатурной массы. Сначала внимательно осматриваем базу, изучаем ее состояние. Если на нем есть какое-либо покрытие, аккуратно удалите его. Очищаем поверхность от грязи и пыли. Обнаруженные трещины, независимо от размера, следует заделать. В противном случае покрытие на них тоже может треснуть.

Глубокие трещины необходимо расшить по диагонали. Это означает, что мы расширяемся, чтобы вы могли добраться до самого основания. После этого тщательно очищаем участок от пыли и грунтовки, тем самым улучшая адгезию материала. После высыхания дефект закрываем шпаклевкой вровень с поверхностью. Неглубокие узкие трещины можно заполнить силиконом или герметиком с помощью тонкой насадки. Широкие дефекты удаляются монтажной пеной.

Дальнейшие действия будут различаться в зависимости от материала, с которым предстоит работать.

Бетон

Такое основание достаточно гладкое, для улучшения сцепления раствора рекомендуется делать насечки. Их проводят на небольшом расстоянии друг от друга, заглубляя на 10-15 мм. Затем покрывают все грунтовкой. Учитывая твердость бетона, работа будет очень трудоемкой. Поэтому можно поступить иначе: загрунтовать специальной грунтовкой. Выбирайте клейкую грунтовку с глубоким проникновением.

В его состав входит песок, который после высыхания должен остаться на основании. Иногда этот прием не работает, поэтому перед оштукатуриванием рекомендуется протестировать грунтовку. Им обрабатывают небольшой участок и ждут, пока он полностью высохнет. Затем они проходят вручную. Если хорошо чувствуется шероховатость и песок не крошится, обрабатывают всю поверхность. В противном случае делается насечка.

Кирпич

Несмотря на то, что сам кирпич довольно шершавый, очищенный материал рекомендуется пройти болгаркой или проволочной щеткой. Швы между кирпичами необходимо расширить, чтобы в них могла попасть смесь, что улучшит сцепление штукатурки. Затем пыль удаляют сначала щеткой, а затем влажной тряпкой. В завершение наносится два слоя грунтовки.

Дерево

Чтобы гипсовая масса была прочно прикреплена к деревянному основанию, необходимо обустроить короб. Изготавливается из ламелей, которые еще называют битумной черепицей. Элементы прибиваются по диагонали. Важно использовать только качественную черепицу, дополнительно обработанную антисептиком. В противном случае он быстро сгниет и разрушит покрытие.

Чтобы упростить задачу, вы можете вместо этого использовать сетку из звеньев цепи. Его прибивают к рейкам, которые помещаются между основанием и сеткой. Они, как и черепица, могут служить маяками в процессе декорирования. При этом элементы устанавливаются строго по уровню. Все деревянные детали обрабатываются антисептиком и хорошо просушиваются, только после этого можно штукатурить короб.

Технология нанесения раствора по маячкам

Он используется для сглаживания существенных различий. Металлические направляющие используются в качестве ориентиров, чтобы показать, как следует штукатурить стены. Не скупитесь на их покупку. Качественный металл тогда можно оставить внутри основания, и он не заржавеет со временем. Детали сомнительного качества лучше удалить, что достаточно трудоемко.

Направляющие устанавливаются по всей длине стены на расстоянии ок. 150 см друг от друга. Такое расстояние выбирается таким образом, чтобы в процессе выравнивания правило перемещалось по двум соседним профилям. Они устанавливаются строго по уровню и надежно крепятся к основанию. Проще всего это сделать с помощью гипсового раствора, который быстро затвердевает и надежно удерживает элементы. Можно крепить на саморезы, но это сложнее.

Затем готовится гипсовый раствор. Это должно быть сделано в соответствии с инструкциями производителя. Затем приступайте к оштукатуриванию:

1. Эскиз. Вылейте смесь на дно. Сделать это можно вручную, мастерком или специальным приспособлением, если предполагается механизированная укладка. Густая паста наносится на инструмент и с некоторым усилием «брызгает» на основу. На бетон и кирпич укладывают слой толщиной около 5 мм, на дерево – 8-9 мм. Ставим правило по маякам и натягиваем покрытие снизу вверх, выравниваем. Оставьте минимум на 2 часа для высыхания.
2. Грунтовка. Приготовьте смесь для теста. Используем его широкой лопаткой, совершая движения в произвольном направлении, но с некоторым усилием. С помощью правила проверяем качество развал-схождения. Все выступающие участки удаляем теркой, смоченной водой. Аккуратно вотрите небольшое количество раствора в полости. Оставьте сохнуть не менее чем на 3 часа.
3. Накрывка. Готовим раствор сметанообразной консистенции. Вы можете использовать его шпателем или набрать в ковш и вылить небольшое количество жидкой пасты на стену сверху вниз. Разглаживаем его правилом, полностью выравнивая основу. Даем высохнуть 8 часов, после чего немного увлажняем и чистим теркой.

Чтобы все было понятно, предлагаем вам посмотреть видео о том, как новичок может оштукатурить стены своими руками.

Выравнивание без маячков

Используется для выравнивания поверхностей с незначительными перепадами. Ориентировые маяки не ставятся, поэтому качество работы обязательно контролируется с помощью уровня. Все действия выполняются в той же последовательности, за исключением того, что во время наброска разравнивание смеси осуществляется не правилом, а теркой. Более подробно и полно технология показана в видео, которое мы предлагаем посмотреть.

оштукатурить стены самостоятельно не так уж и сложно, даже если за дело возьмется начинающий мастер. Навыки развиваются в процессе работы. Перед нанесением финишного покрытия рекомендуется потренироваться на небольшом участке. Так вы сможете выявить все «слабые» места, поработать над ними, получить необходимые навыки и некоторый опыт.

Особенности газобетона, как материала стен

Главная особенность газобетона – это его лёгкость и устойчивость. Материал способен противостоять внешним воздействиям со стороны окружающей среды, при этом не подвержен появлению плесени и грибка стен.

Зависимость технологии оштукатуривания изнутри от внешней отделки фасада

Отделывать здание из газобетонных блоков нужно с учетом особенностей материала и в правильной очередности. Отделка внешняя и внутренняя взаимосвязаны и тут важно учитывать показатель паропроницаемости. Желательно, чтобы соблюдалось такое правило: уровень паропроницаемости материалов повышался в направлении изнутри наружу.

Ввиду высокой паропроницаемости газобетона он может провоцировать появление конденсата. Внутри дома жизнедеятельность людей провоцирует появление большого объема водяных паров – дыхание, стирка и сушка белья, кипячение воды, приготовление еды, прием ванны или душа, влажные уборки и т.д.

Часть влаги уходит через вентиляционные системы, но зимой при закрытых окнах и дверях давление насыщенных паров внутри помещения может превышать аналогичное значение на улице, поэтому влага пытается выйти наружу через внешние стены.

И если конструкция стены продумана верно, то пары свободно уходят на улицу. То есть, паропроницаемость материалов должна расти в сторону улицы. Вот так через неотделанную стену уходит пар (но это неактуальный вариант, так как газобетон боится влаги и требует защиты от нее):

Вот так пар уходит через фасад с отделкой кирпичной кладкой с вентилируемым зазором и наличием продух, благодаря которым происходит естественная циркуляция воздуха:

Внутри стены допускается отделывать штукатуркой с показателем паропроницаемости идентичным или более низким в сравнении с газоблоком. Большинство шпатлевок, штукатурок для внутренних работ (на гипсовой основе, к примеру), соответствуют данному требованию.

Что касается внешней отделки, то специальные составы должны быть паропроницаемыми, чтобы влага не запиралась внутри стены. В случае дополнительного утепления газоблока также подбирают материал с хорошей паропроницаемостью – обычно это минеральная вата и другие подобные варианты.

Когда внешняя отделка выполнена из материалов с низкой паропропускающей способностью и без вентиляционного зазора, с утеплением из непропускающих пар материалов, пар плохо проходит наружу и стена начинает накапливать конденсат. Чтобы избежать этого, выполнение отделочных работ снаружи и внутри планируют заранее, все тщательно продумывают и просчитывают показатели.

Если же внешняя отделка уже выполнена из материалов с низкой паропроницаемостью, выход один: создать барьер внутри, способный активно противостоять проникновению пара вовнутрь стены. Поверхности пропитывают специальными гидрофобными составами, в работах используют плотные штукатурки на цементно-песчаной основе, виниловые обои, специальные краски. В таком случае важно позаботиться о мощной системе вентиляции, чтобы влага не собиралась внутри, на стеклах окон, по углам откосов.

Проводить отделочные работы можно по истечении 6-7 месяцев после завершения строительства дома, так как в противном случае газобетон еще даст усадку и вся отделка может покрыться сеткой трещин. И внутреннюю отделку нужно делать до внешней.

Ведь внутренние работы проводятся с грунтованием, другими мокрыми процессами, а влага должна свободно уходить из конструкции. После завершения работ и некоторого времени, когда стабилизируется внутренний уровень влажности, приступают ко внешней отделке.

Требования к отделке стен из газобетона

Существуют два основных вида отделки газобетонных блоков: внутренняя и внешняя. Внутренняя осуществляется внутри жилого помещения, а внешняя представляет из себя облицовку здания в целом. И разумеется процедура отделки имеет свои плюсы и минусы, которые важно учитывать ещё на этапе планирования работ.

Проблемы, которые могут возникнуть на момент отделки

• Газобетонное покрытие имеет свойство накапливать влагу между отделочным материалом и стеной. Это произойдёт в случае, когда утеплитель или облицовка плохо пропускают пар;
• Использование материалов, которые не пропускают пар, может привести к запотеванию и образованию трещин в покрытие.

Эти проблемы стоит решать на этапе подготовки стен к облицовке. Например:

• применение специализированных штукатурных смесей;
• максимально изолировать выделение пара.

Если проигнорировать эти аспекты, то можно ухудшить состояние дома или привести его в непригодность.

Важно! Если планируется отделка здания с повышенной влажностью, нужно устанавливать прочную систему пароизоляции.

Какие моменты наиболее важны при оштукатуривании газобетонных стен внутри помещения?

Для получения качественного штукатурного слоя, выполняющего отведенные ему функции, необходимо:

• Осуществить сначала внутреннюю штукатурку и только потом – наружную.
• Использовать грунтовку.
• Соблюдать правила приготовления смеси, указанные в инструкции. Избыток воды приводит к снижению рабочих характеристик материала.
• Использовать приготовленный раствор в сроки, пока приготовленный продукт сохраняет нужную пластичность.
• Для формирования наружных и внутренних углов применять перфорированный уголок и штукатурную сетку.
• Выбирать краски с хорошей паропроницаемостью.

Штукатурка для отделки газобетона: параметры и особенности. Как правильно выбрать?

Штукатурка газобетона изолирует поверхность кладки от переувлажнения, минимизирует вероятность продувания конструкции. Ее вид зависит от того, с какой стороны дома она будет наноситься – с внутренней или наружной (фасад). Выделяют две основные группы: гипсовая и цементно-песчаная. Рассмотрим каждый вид в отдельности.

Гипсовая штукатурка – капризная к влаге, поэтому ее применяют для внутренних работ, а также в помещениях с нормальными показателями влажности. Но стоит отметить, что даже в этом случае покрытию требуется защита в виде специальных пропиток.

Важные нюансы:

1. Гипсовая штукатурка имеет идентичные показатели паропроницаемости как и у газобетона. О чем это говорит? Если с внешней стороны здания будут созданы отличные условия для беспроблемного оттока паров, то проблем не возникнет. Если же снаружи дома, планируется установка материалов, которые имеют низкие пропускающие показатели пара, например, утепление пенопластом, то данный вид штукатурки не лучший вариант. В таком случае, специалисты рекомендуют отдать предпочтение составам на гипсоцементной или известково-цементной основе.

2. Гипсовые составы особенно ценят за их белоснежность. Благодаря чему упрощаются работы по подготовке к заключительной отделке дома.

3. Приятно работать за счет малого веса, а также высокой эластичности.

4. Является универсальным материалом (из-за особенностей состава), поэтому может на носиться на любые стены – кирпич, газобетон.

5. Вариант штукатурки подбирается исходя из качества поверхности. Различают базовую и финишную. Если на поверхности имеются недочеты, различные выбоины, сколы, то необходимо покупать оба варианта смесей. Разница между ними в крупности наполнителя. В базовых смесях фракции более крупные.

По сравнению с кирпичной кладкой газобетонная более ровная, поэтому для ее оштукатуривания зачастую используют универсальные виды смесей.

Цементно-песчаная – название говорит само за себя. Это штукатурка, содержащая в своем составе песок и цемент. Такая штукатурка для дома снаружи – не очень подходит, поскольку показатель паропроницаемости составляет всего лишь 0,09 мг/м*ч*Па, когда у газобетонных блоков эта цифра в три раза выше. Отсюда как следствие, вторичное увлажнение. Но если все же выбор пал именно на этот вариант, то специалисты рекомендуют придерживаться некоторых правил, а именно: при ее применении наносить цементно-песчаную штукатурку разрешено спустя пару месяцев. Второй момент – изнутри дома желательно выполнить точно такое же покрытие.

Штукатурка дома – выбор

Выбор основывается на свойствах, которые определяются составом материала. Одними из лучших вариантов штукатурки дома снаружи из газобетонных блоков являются составы на акриловой, силикатной или силиконовой основе. В других же случаях все зависит от финансовых возможностей. Наиболее дорогой вариант – силикатные смеси. Если речь идет о помещениях с повышенной влажностью, например, ванная комната, то специалисты рекомендуют останавливать свой выбор на цементных разновидностях штукатурки. Именно они стойкие к влаге и имеют низкий коэффициент паропроницаемости, что исключает попадание лишней жидкости.

Что касается жилых комнат, то отличной подойдет гипсовая штукатурка. Почему именно она? Паропроницаемая! Естественная влажность в помещении вам обеспечена. Вторая весомая причина выбора именно этой штукатурки – экономия материала, легкость нанесения.

Какую штукатурку по газоблоку выбрать для жилых комнат?

Для жилых комнат обычно применяют гипсовые штукатурки, и вот по каким причинам. 

Во-первых, гипсовая штукатурка, как и газобетон, является паропроницаемой, что не препятствует движению паров изнутри помещения наружу, то есть, поддерживается естественная влажность в помещении.

При наличии нормальной вентиляции, смысл паропроницаемости для газобетона не особо важен. Так называемые “дышащие стены” являются некоторым маркетинговым ходом. Да, стены из газобетона способны втягивать и выводить пар, но с этой задачей и вентиляция справится без проблем.

Второй причиной, по которой для жилых помещений лучше использовать именно гипсовые штукатурки, является экономия материала и простота работы. Так как газобетон обладает практически идеальной геометрией, стены получаются очень ровными, то есть, не заваленные и без горбов и ям.

Другими словами, слой гипсовой штукатурки для выравнивания нужен минимальный, обычно, от 1 до 5 мм.

Применять для такой толщины цементные составы нельзя, так как слишком тонкий слой отслоится или потрескается. Для цементных штукатурок рекомендуется толщина от 10 до 20 мм. Теперь посчитайте, если для гипсовой штукатурки средняя толщина около 3-5 мм, то для цементной – 15 мм, что минимум в три раза больше.

Значит, для гипсовой штукатурки необходимо закупать и тащить в три раза меньше мешков, а если учесть, что при добавлении воды гипс еще и набухает, то экономия может увеличится еще на некоторый процент.

Более того, гипсовую штукатурку можно загладить губкой и шпателем до состояния глянца, что полностью исключает надобность в шпаклевании, а это еще плюсик в пользу экономии.

Стоит отметить, что если вы хотите оставить газобетонные стены в некоторых комнатах полностью паропроницаемыми, то в качестве чистовой отделки нужно выбирать паропроницаемые материалы, к примеру, бумажные, текстильные или флизелиновые обои. Тяжелые виниловые обои являются полностью паронепроницаемыми.

Также фактор паропроницаемости нужно учитывать еще и при выборе утеплителя, если таковой планируется.

Подготовка поверхности

Оштукатуривание стен из газобетона внутри помещения начинать следует с подготовки поверхности. От качества подготовительных работ во многом зависит долговечность штукатурки. Многолетний опыт показывает — работы следует выполнять в четкой последовательности:

1. завершаются все общестроительные и монтажные работы по монтажу пола, установке дверных и оконных блоков и т.д.;
2. стены очищаются от старой штукатурки, краски, обоев и побелки;
3. производится ремонт стенных блоков (если есть необходимость);
4. удаляются различного рода загрязнения.

Внимание: технология выполнения перечисленных выше работ подробно изложена в материале «Подготовка поверхностей к оштукатуриванию».

Заделка трещин.

Следующим, наиболее ответственным этапом работ при оштукатуривании газобетона, является обеспечение адгезии (сцепления) штукатурки со стеной. Здесь два варианта: наносить раствор на обработанную грунтовкой стену или на штукатурную сетку. Второй вариант набирает популярность, поэтому рассмотрим его более подробно.

Для работы необходимо купить грунтовку глубокого проникновения для газобетона (Ceresit), плиточный клей (для керамических изделий — Knauf, Юнис 2000 и др.) и штукатурную сетку из стекловолокна.

Грунтовка глубокого проникновения.

Пошаговая инструкция не очень сложная.

• На стену наносится два слоя проникающей грунтовки. Для первого слоя, чтобы пропитать газобетон влагой, грунт разводится с водой в соотношении 1:1. На второй слой ее расход должен быть в пределах 150-180 г/м2. Для нанесения раствора можно применить все известные способы: валик, кисть, садовый опрыскиватель, компрессор и т.д. Второй слой наносится только после полного высыхания первого слоя.

Грунтование.

• На высохшую грунтовку мастерком набрасывается разведенный клей. Работы ведутся снизу вверх, по ширине чуть более рулона армирующей сетки. Толщина слоя после выравнивания должна быть в пределах 5 мм.

Внимание: разводить клей для плитки и работать с ним следует в строгом соответствии с инструкцией, напечатанной на упаковке.

• Отрезанная по длине сетка, впритык с потолком, притапливается в клей, а затем то же самое делается внизу, около пола. Шпателем, с зубцами длиной 5-6 мм, штукатурная сетка вдавливается максимально глубоко в клей. Работы ведутся сверху вниз. Вначале движения шпателя могут быть хаотичными, а в завершающей стадии — строго горизонтальными. Это необходимо для образования из выдавившегося через сетку клея горизонтальных упорядоченных полос высотой около 5 мм, которые послужат идеальным связующим элементом между стеной и раствором штукатурки.

Утопленная в клей штукатурная сетка до прохода шпателем.

Пропуски поверхности клея не допускаются. Работы ведутся поочередно по каждому полотну сетки. Каждая последующая сетка должна заходить на предыдущую на 10 см. Для удобства стыковки, по краю обработанной клеем полосы, шпателем проводится несколько вертикальных полос (впоследствии, в процессе работы, они должны быть переделаны в горизонтальные полосы).

Штукатурные бороздки.

Чем штукатурить стены из газобетона внутри дома при армировании стены штукатурной сеткой и плиточным клеем? Такая комбинация армирующей сетки с клеем позволяет использовать любой тип штукатурки, применяемый в настоящее время в строительстве.

Виды отделки

Основные виды отделки для облицовки газобетонного здания и их составляющие:

• оштукатуривание. Зачастую использование цементно-песочной или гипсовой смеси;
• поклейка обоев;
• покраска;
• отделка гипсокартоном;
• вагонка деревянная;
• панели из пластика;
• плитка керамическая.

Это основные виды и способы отделки газобетонных стен.

Особенности гипсовой и фасадной штукатурки

При оштукатуривании газобетонных стен применение гипсовых составов считается приемлемым по нескольким причинам. Такой раствор высыхает быстрее, чем смесь цемента и песка. Он не дает усадки. Так как основной слой уже делает возможным получение ровной поверхности, гипсовая штукатурка не требует финишное покрытие.

Гипсовая штукатурка

К недостаткам такого состава относят большое количество воды, необходимое для приготовления (до 15 литров на мешок). Паропроницаемость покрытия лучше, чем у цементной штукатурки, но этот показатель нельзя назвать идеальным. Если использовать состав для наружных работ, он может намокать во время дождя или снега, а в процессе высыхания есть риск появления пятен на поверхности, которые придется исправлять для поддержания достойного внешнего вида дома.

По наблюдению специалистов, фасадная штукатурка по газобетону это самый лучший выбор для мастера. Высокие показатели паропроницаемости и адгезии в сочетании с приятными внешними параметрами дают этому материалу преимущество среди других растворов.

Вариант утепленных паропроницаемых газобетонных стен

Минеральная вата + газобетон + гипсовая штукатурка + бумажные обои.

Внешняя штукатурка по минеральной вате должна быть специальной тонкослойной с высокой паропроницаемостью. Также можно использовать облицовку кирпичом с вентиляционным зазором между кирпичом и утеплителем. Все слои полностью паропроницаемые.

Толщину минеральной ваты можно выбирать любую, но экономически целесообразной будет толщина от 100 мм.

Виды смесей для штукатурки стен из газобетона

Если дело касается штукатурки, то стоит разобрать основные виды основ для оштукатуривания.

Цементно-песчаная

Применяется для черновой отделки, либо для выравнивания стенного покрытия. Использовать такую основу для декоративной отделки помещения не выгодно из-за крупных гранулированный частиц в составе. Зато основным плюсом состава является его цена, а также удобство в эксплуатации.

Известково-цементная

Имеет те же характеристики, что и прошлый материал. Правда, два отличия:

• известково-цементный состав более эластичен;
• имеет более мелкую фракцию.

Стоимость материала достаточно демократичная. Продаётся в сухом виде.

Гипсовая

Гипсовая смесь – отличный вариант для декоративных и отделочных работ. Эластичный и стойкий материал легко схватывается и может значительно сократить время строительных работ. Но, смесь имеет значительный недостаток в виде высокой стоимости. Для облицовки большого помещения придётся заплатить неплохую сумму.

Минеральная

В состав входят минеральные компоненты, что делает его экологически чистым. Лёгкость работы и стоимость позволяют материалу выделяться на фоне остальных.

Силикатная

Имеет хорошую адгезию, поэтому не нуждается в предварительной тщательной обработке основания. Но не стоит выбирать данный материал для внутренней отделки помещения, поскольку он содержит большое количество химических веществ в составе. Не стоит рисковать собственным здоровьем, лучше применять его для наружной отделки.

Силиконовая

Оптимальный вариант для облицовки здания изнутри. обладает высокой влагоустойчивостью, а входящие в состав силиконы позволяют смеси быстро застывать и приобретать презентабельный вид.

Акриловая

Легко воспламеняемый материал, который лучше применить для наружной отделки.

Внимание! Нельзя совмещать его с ватными утеплителями, которые быстро и активно сгорают.

Этапы проведения работ

Приступать к нанесению штукатурки для внутренних работ по газобетону нужно только после полного просыхания и усадки стен.

Категорически запрещено обрабатывать поверхности сразу же после возведения. Ведь газобетон способен усаживаться в объеме до 30%.

Штукатурить стены рекомендуется через полгода после завершения строительства

Большинство экспертов советует приступать к оштукатуриванию только на следующий сезон после строительства, то есть через 6 месяцев.

Есть и другие рекомендации, к которым нужно прислушиваться:

• Выполнять обработку стен внутри и снаружи только в разное время, после просыхания одной из обработанных сторон.
• В идеале сначала выполняют внутренние работы, а через 3-6 месяцев переходят к наружным.

Инструменты для штукатурных работ

Для работы с материалом потребуются следующие инструменты:

• кельма или ковш для накидывания раствора;
• терка, мастерок для затирки основания;
• металлические или пластиковые маячки для контроля укладки толщины слоя;
• шпатели, включая зубчатые и угловые;
• армирующая сетка для укрепления штукатурки;
• валик и кисточки для грунтования;
• уровень для контроля плоскости и установки маячков;
• рейка и правило для разглаживания раствора.

Нужно подготовить емкости, в которых можно выливать штукатурку частями, а также замешивать ее.

Расход

Перед началом работ можно рассчитать расход строительного материала.

1. Считают площадь стен, вычитая объем дверных проемов и окон, в квадратных метрах.
2. Определяют, есть ли неровные участки, потребуется ли увеличение слоя.
3. Замеряют глубину впадин, например 7 мм, а затем добавляют высоту маяков, стандартный параметр – 10 мм.
4. Высчитывают среднее значение глубины, прибавив 10 мм к 7 мм, разделив на 2, получается 8,5 мм.
5. На упаковке оценивают расход, указанный производителем на кв. м., например, 12,5 кг на кв. м при толщине в 10 мм.
6. Можно высчитать расход на 1 мм = 1,25 кг, значит, на 8,5 мм потребуется 10,7 кг.
7. Полученное число нужно умножить на площадь всех стен.

При площади в 130 кв. м. при толщине слоя в 8,5 мм потребуется около 1391 кг. Если в упаковке 25 кг состава, нужно разделить 1391 на 25, получится 55,64, или 56 мешков. Округлять всегда нужно в большую сторону.

Подготовка стен

Перед нанесением штукатурки нужно тщательно подготовить газобетонное основание. Новые здания часто не требуют сложных работ. Однако при отклонении от некоторых параметров нужно выполнить ремонт и выровнять поверхности:

• если есть сколы, их высота не должна превышать 10 мм;
• проемы должны отклоняться от положения не более чем на 4 мм на 1 м;
• предельные отклонения углов в рамках одного этажа не превышают 5 мм;
• плоскости стен должны быть вертикальны с допуском не более 3 мм на 1 м;
• при измерении двухметровой рейкой глубина неровностей по вертикали не должна превышать 5 мм.

Ремонт в случае больших дефектов выполняют с помощью выравнивания клеевой кладочной смесью или используют толстослойные штукатурки.

Грунтование стены перед штукатуркой

Цель применения грунтовки – улучшение сцепления штукатурки с пористым газобетоном. Она также уменьшает впитываемость газоблоков. Грунтовка должна обладать хорошей паропроницаемостью и заполнять поры бетона, формируя водоотталкивающую пленку.

Грунтовка не имеет посторонних запахов, быстро сохнет. Она наносится вручную с помощью валика в 2-3 слоя. Каждый из них высыхает от 4 до 6 часов. Если состав концентрированный, перед использованием его нужно разбавить водой.

После грунтования нужно приступать к армированию отделочной сеткой. Делают это перед монтажом маяков. Для фиксации используют плиточный клей или клеевой раствор от монтажа газоблоков. После нанесения состав выравнивают зубчатым шпателем.

Использовать можно как металлическую, так и стекловолоконную сетку.

Монтаж маяков

Маяк – это оцинкованный Т-образный перфорированный профиль длиной 3 м. В некоторых случаях можно использовать более длинные или короткие изделия. Ставятся они по вертикали строго параллельно друг другу на расстоянии от 100 до 140 см. Меньшее пространство будет требовать частого контроля, а большее – применения длинных инструментов, которые прогибаются и не очень удобны в работе.

Перед монтажом на стену наносят разметку – начинают в 20-25 см от угла. Далее:

1. С небольшим отступом от потолка по линии расположения профиля делают отверстия под дюбели с саморезами.
2. После установки дюбелей натягивают леску, в том числе по диагонали.
3. По леске корректируют положение дюбелей, чтобы они были на одном уровне.
4. Ставят планки на шляпки маятников и закрепляют раствором.
5. Через 6-10 часов маяки фиксируют дополнительными дюбелями и замазывают со всех сторон, формируя ровную площадку.

Для этих процедур можно применять гипсовый раствор для быстрого схватывания.

Маяки удаляют после схватывания базовой штукатурки, но до момента полного ее затвердевания. Саморезы также устраняются, а оставшиеся ямки смачивают водой и заливают цементным раствором.

Технология нанесения

Первый слой наносят для удаления существующих неровностей и выемок. Раствор делают немного более жидким, чем для основного слоя. Но он не должен стекать по стене. Затем берут штукатурный ковш и наносят состав. Штукатурку набрасывают «с ускорением», словно немного вбивая в стену для лучшего сцепления.

При нанесении базового толстослойного состава разравнивание не требуется, так как его толщина может достигать 4-5 см при условии слишком неровных стен.

Далее нужно сформировать углы. Маяки здесь помогут как нельзя лучше большинства других методов. Для формирования углов применяют лузговой или усёночный шпатель. Первый формирует внутренние, а второй – внешние выступы. Также можно применять профилированные уголки с сеткой. Но такой метод подходит для создания тонкослойных покрытий.

Основной этап – укладка второго слоя:

1. Готовят густой раствор и наносят его шпателем, распределяя равномерно между маяками.
2. Максимальный слой – 20 мм.
3. Правилом выравнивают смесь снизу вверх, делая зигзагообразные движения слева направо.

Завершающие работы

После полного высыхания выполняют затирку штукатурки. Это необходимо для точного выравнивания стены. Затирают, начиная снизу, постепенно передвигаясь вверх зигзагообразными движениями слева направо или справа налево. Для затирки используют инструмент – правило. Когда состав полностью просохнет, снимают маяки, а выемки заполняют раствором.

После затирки можно приступать к завершающей отделке – окрашиванию, декоративному оштукатуриванию, наклеиванию плитки или обоев.

Время высыхания

На время высыхания внутренней штукатурки для газобетона влияет изначальная влажность блоков и материала. Увеличить срок сушки может повышенный уровень влаги в помещении. Средний срок высыхания штукатурки – от 10 суток. Многие специалисты советуют оставить покрытие на просушку до 35 дней при повышенной влажности стены.

Влияет на срок тип состава. Песочно-цементная смесь может сохнуть более 30 суток даже при среднем уровне влаги стены. А известковый раствор просохнет за 7-10 дней.

Производители штукатурок для стен из газобетонных блоков

При выборе штукатурящего материала для стен стоит выбирать только качественных и надёжных производителей. От того, какой материал будет выбран полностью зависит то, как будет выглядеть внутренняя облицовка дома. Список производителей, которые зарекомендовали себя достаточно хорошо в этом вопросе:

KNAUF РОТБАНД

Фирма, которая обеспечит покрытию качество и привлекательный внешний вид долгое время. Большой ассортимент позволяет строителю определиться с выбором и выбрать наиболее подходящий вариант отделки. В основном специализируется на гипсовом материале, поэтому ценовая политика достаточно высокая.

Справка! Со всем ассортиментом и ценами можно ознакомиться на официальном сайте производителя.

ВОЛМА СТАРТ и ВОЛМА СЛОЙ

Фирма также специализируется на производстве гипсовых штукатурок для облицовки зданий. Есть большой ассортимент: от основ для выравнивания стен до финишных, декоративных покрытий.

CERESIT

Подойдёт для работы новичкам, ведь материал не прихотливый и легко накладывается на основание. Не нуждается в каких-то трудоёмких подготовительных работах основания со стороны производителя.

MAPEI NIVOPLAN

Состав, основным компонентом которого является цемент. Также неплохо зарекомендовали себя на рынке, а благодаря низкой цене и хорошему качеству является выбором многих строителей.

Внимание! Стоит учитывать, что материал на цементной основе так же имеет крупные частички и гранулы в составе, которые могут плачевно сказаться на качестве облицовки дома.

Разобрав основных производителей и виды штукатурящих основ, можно перейти к разбору самого процесса.

Оптимальные условия нанесения штукатурки

Чтобы получить штукатурное покрытие с нужными качествами, необходимо соблюдение ряда условий, в том числе условий, при которых производится оштукатуривание. Для штукатурки газобетонных стен при внутренних работах температурный диапазон – от +5 до +30оС. В помещении не допустимы сквозняки и влажность более 60%. Рациональнее подгадывать начало оштукатуривания к завершению отопительного сезона.

Для  наружной штукатурки по газобетону выбирают время, когда температура держится не ниже +8оС в течение нескольких дней. Не оштукатуривают фасад при влажности более 80%, возможных заморозках, в ветреную или жаркую погоду. Место отделочных работ защищают от солнца, попадания осадков.

Если сезон завершается, а оштукатурить фасад не удаётся, то его покрывают грунтовкой (берут глубоко проникающее средство) в два прохода и оставляют до весны. Дополнительно стены на зиму иногда закрывают плёнкой.

Оштукатуривание

Процесс оштукатуривания для новичков может показаться достаточно сложным, поэтому лучше найти оптимальные варианты работы и решить все вопросы до начала процесса.

Чем штукатурить газобетон внутри дома

Идеальным вариантом станет гипсовая основа с возможным добавлением различных фракций в состав. Например:

• песок;
• цемент;
• известь;
• наполнитель.

Важно! Выбирая гипсовый состав учтите, что в работе он в несколько раз сложнее и проблематичней цементного основания.

Необходимый инструмент

Перед началом работ стоит подготовить ряд инструментов, которые обязательно пригодятся в процессе работы. Строителю стоит приобрести:

• стремянку;
• ёмкость для грунта;
• валик или малярная кисточка;
• рулетка;
• правило;
• зубило;
• ёмкость для разведения состава;
• кельма;
• шпатель;
• тёрка;
• сокол;
• отвёртка;
• ножницы по металлическому материалу.

Также нужно подготовить лопаты и воду для того, чтобы замешивать материал.

Внимание! Для расчёта материала необходимо умножить площадь на толщину штукатурного слоя. Лучше брать с запасом на 15-20%.

Технология нанесения внутренней штукатурки для газобетона

Для того, чтобы правильно нанести штукатурное основание, нужно тщательно подготовиться к работе. Сам технологический процесс мало чем отличается от облицовки и оштукатуривания обычных стен.

Алгоритм действий:

• Подготовка и осмотр стен. Подразумевает то, что строитель должен тщательно осмотреть стены на наличие трещин и сколов, а также убрать первичное покрытие. Если в облицовке нуждается здание с повышенной температурой, то требуется установка гидро и теплоизоляции.
• Нанесение грунтовки. Это поможет увеличить адгезию между основанием и штукатурящим составом.
• Установка маяков. Они помогут ровно и качественно нанести раствор. Отличный вариант для новичков, которые не могут сделать идеальное выравниванием без дополнительной помощи.

Важно! Установка маяков достаточно трудоёмкий процесс. Не берите деревянные балки, которые имеют способность разбухать.

• Нанесение первого слоя. Нанесение первичного, чернового слоя.
• Формовка углов. Это обязательная процедура, которая поможет качественно выровнять стены и подготовит их к дальнейшей обработке.
• Укладка второго слоя. Укладка финального слоя по ровным стенам.
• Затирка. Затирка нужна, чтоб убрать различные неровности и малозаметные выступы. Не вооружённым глазом они могут быть незаметны, но после финишной отделки могут сильно выделяться.

Внимание! Тщательно проводите затирку наждачной бумагой. При покраске нужный размер зерна – 120, а при поклейке обоев – 60.

Как штукатурить газобетонные внутренние перегородки

Первый этап в подготовке оштукатуривания газобетона это нанесение грунтовки глубокого проникновения на стену, необходимо нанести несколько слоев. После нанесения первого слоя даем ему высохнуть и наносим второй.

Главный момент необходимо дать грунтовки полностью высохнуть и только после этого приступать к штукатурным работам.

Если вы делаете отделочные работы в новом доме, то наверняка слышали такой термин, как усадка здания. В результате, которой могут появиться трещины на стенах в первый год жизни нового дома.

Чтоб ваша штукатурка простояла долго, без трещин и если вы планируете отделать стены под покраску, то необходимо сделать армирующий слой. Кроме этого мы же рассматриваем оштукатуривание поверхности обычным цементным раствором и на не шероховатой поверхности газобетона, адгезия будет не очень сильной.

Что нужно для нанесения первого армирующего слоя на газобетонные перегородки? Это самый дешевый плиточный клей и  фасадную стеклосетку. Что даст нам нанесение на газобетонную стену раствор плиточного клея и пластиковой сетки.

Первое это создаст прочный слой, на котором будет отлично держаться цементный раствор (адгезия будет намного больше, чем без него), второе при твердение и усадки раствора он не будет трескаться и третье сетка будет работать во время усадки дома.

Этапы нанесение первого штукатурного слоя

Разводим клей средней густоты и наносим с помощью шпателя на стены толщиной 3-5 миллиметров и шириной равной стеклосетки.

Еще один момент необязательно первый слой делать полностью из плиточного клея, можно сделать раствор 50 на 50 с клеем и цементно-песчаным раствором. Он так же хорошо будет держаться на газобетоне.

После нанесение раствора накладываем сетку, она хорошо садится. Далее зубчатым шпателем толщиной зубьев 6 миллиметров  утапливаем сетку в раствор. Создаем шероховатую площадь для нанесения второго финишного слоя цементного раствора.

Такая подготовка поверхности для оштукатуривания газобетонных блоков подойдет для любой штукатурки.

Далее необходимо дать высохнуть первому слою. Если помещение, не отапливаемое то придется ждать 3-4 дня. Почему? Плиточный клей имеет присадки, которые задерживают влажность и пока он не высохнет, то не будет втягивать в себя воду.

И при нанесение финишного слоя он не будет держаться на первом. Как проверить высох он или нет? Брызнете воды на подготовительный слой и если она впиталась,  то можно продолжать работать.

Реакция высыхания подготовительного слоя пройдет быстрее, если применить плиточный клей вперемешку с цементным раствором.

Подготовительные работы закончились,  дальше спокойно штукатурим газобетон и не ждем плохих последствий в виде трещин или отвалившейся штукатурки.

Технология штукатурки своими руками

Штукатурка по газобетону выполняется в несколько этапов. Но от того, как будет произведена подготовка основания, зависит качество внутренней отделки и выбор финишного материала.

Подготовка

Нанесение цементно-песчаной, известково-цементной, гипсовой или комбинированной смесей выполняется на подготовленное основание. На рабочей поверхности не должно быть неровностей, сколов и глубоких щелей, что впоследствии неблагоприятно скажется на качестве штукатурного слоя. Заполнение и локальное выравнивание выполняется специальным клеем для газобетонных блоков. Перед нанесением первого слоя поверхность обрабатывается пропиткой глубокого проникновения, которая предварительно разводится водой в пропорции 1 к 1. Состав наносится на стены большой кистью или валиком.

Для создания чернового основания лучше всего использовать клей для керамики. Выбирать какие-то особенные и дорогостоящие смеси не нужно. Можно пользоваться обычным недорогим клеевым составом для плитки керамической. На такую основу может хорошо ложиться цементно-песчаная смесь, приготовленная в соотношении 1 к 4 или 1 к 5 при марке цемента М400. Повышенной прочности основанию придает стекловолоконная сетка. Ширина армирующего материала составляет 100 или 120 см.

Можно ли использовать для штукатурки клей, предназначенный для кладки газобетонных блоков?

Это нежелательный вариант, поскольку клей предназначен только для тонкослойного нанесения. К тому же, он обладает низкой паропроницаемостью, которая становится причиной растрескивания и отслаивания штукатурного слоя, проявления швов, образования плесени.

Расчет расхода материала

Начиная работы по нанесению штукатурного слоя, важно не ошибиться с количеством покупаемого материала. Сразу отметим, что абсолютно точно высчитать сколько чего потребуется невозможно — нельзя учесть все перепады поверхности стены по высоте, а также наличие у нее вертикали. Но, с незначительной погрешностью в любую сторону, расчеты можно сделать.

Начинать следует с определения площади, которую необходимо заштукатуривать. Для этого длину каждой стены умножаем на ее высоту и складываем полученные результаты вместе. Из полученного числа вычитаем площадь дверей и окон. Конечный итог умножаем на усредненную толщину штукатурки, в результате чего получаем количество раствора в м3.

Для справки: последний множитель является средним результатом сложения наиболее толстого и наименьшего слоев штукатурки, что определяется во время установки маяков.

Рассчитать количество компонентов смеси, имея общий объем раствора, не составляет труда.

Как правильно выбрать время для начала работы

Перед тем как штукатурить газобетон, стене необходимо хорошо просохнуть. Если в процессе укладки блоков использовался цементный раствор, время ожидания будет больше, чем при клеевом связующем элементе.

Стоит помнить, что такой материал для стен впитывает воду, поэтому его внешняя отделка в сезон дождей не будет эффективной. Но особенно для стен будет опасна, холодная вода, переходящая в лед. При таянии этот твердый материал начинает расширяться, разрушая структуру газобетона.

Поэтому планировать строительство нужно так, чтобы оштукатурить стены из газоблока можно было в период с конца марта по сентябрь. Основным критерием будет температура воздуха, которая ночью не должна быть ниже 00.

Почему важно знать плотность стяжки?

Для чего нужны стяжки пола

Прежде всего – что подразумевается под понятием стяжки? Об этом хорошо — кратко и четко, говорится в Своде Правил СП 29.13330.2011 «Полы».

Итак, стяжка – это основание под последующее покрытие пола. Она используется в следующих случаях:

• Когда необходимо выполнить выравнивание поверхности нижележащего слоя – например, убрать неровности перекрытия или чернового пола по грунту.

Выравнивающая стяжка – убирает перекосы и поверхностные дефекты основания

• Когда требуется добиться равномерного распределения статических и динамических нагрузок по расположенным ниже термоизоляционным ищи звукоизоляционным прослойкам.

Армированные стяжки отлично распределяют нагрузки на термоизоляционные слои утепленных полов

• Когда в полу необходимо скрыть трубы инженерных коммуникаций.
• Когда создается система «теплый пол» — для обеспечения нормированного теплоусвоения полов, распределения и аккумуляции полученного от водяной или электрической системы подогрева тепла.

Стяжка в «теплом полу» — и надёжно защитит трубы от повреждения, и станет отличным распределителем-аккумулятором тепла.

• Когда требуется создание запланированного уклона поверхности пола на перекрытии.

Установлены направляющее маяки для заливки стяжки с уклоном в сторону сливного отверстия – трапа.

К созданию стяжки может побудить любая из указанных причин, но на практике бывает даже так, что они действуют в комплексе. Скажем, стяжка поверх водяного тёплого пола – она распределяет нагрузки по слою термоизоляции, аккумулирует и передает тепло, скрывает коммуникации, выравнивает пол, а если устраивается, например, в душевой – то может еще и задавать уклон в сторону сливного трапа.

Стяжки могут укладываться из бетонов, строительных растворов, или даже монтироваться из листовых материалов на подготовленное выровненное тем или иным способом основание (сухие стяжки). В контексте настоящей публикации будем рассматривать только растворные стяжки на базе цемента.

Минимальная толщина стяжки обычно рассматривается в 30 мм, допускается толщина 20 мм только у стяжек под наклоном в самой нижней точке, у лотка или трапа. Если стяжка выполняется по звуко- или термоизоляционному слою, то ее минимальная толщина – 40 мм.  Наконец, если стяжка закрывает трубы, в том числе контуры «теплого пола», то по требованиям СНиП ее толщина должна быть минимум на 45 мм больше, чем внешний диаметр трубы. Например, для закрытия контуров из трубы 20 мм применяемая стяжка не может быть тоньше 65 мм.

Установлены направляющее маяки для заливки стяжки с уклоном в сторону сливного отверстия – трапа.

Верхние границы толщины для стяжек не установлены. Но это не означает, что можно «беспредельничать». Любой рачительный строитель, тем более хозяин дома или квартиры, всегда будет стараться свести толщину к возможному минимуму. Это обуславливается множеством причин – и ограниченностью по высоте помещения, и экономией материалов и физических усилий, и рекомендациями по теплоёмкости стяжек «теплых полов». Но одной из основных причин ограничений стяжек по толщине является недопустимость превышения нагрузки на основание. Если пол заливается по грунту – это еще туда-сюда, ошибки простительны. А вот по плитам перекрытия – все значительно серьезней.

Вот для этого-то и важно знать плотность стяжек, укладываемых на пол.

Возможности плит перекрытия

В строительстве для создания перекрытий чаще всего используются пустотные железобетонные плиты, рассчитанные именно на такое применение. Заливать монолитное перекрытие оказывается слишком дорого и хлопотно, а оно само по себе становится чрезвычайно тяжелым. А сборные перекрытия по уложенным балкам зачастую не обладают достаточным запасом прочности.

В большинстве многоэтажек, выведенных на территории России со второй половины XX века по сегодняшний день использовались плиты перекрытия стандарта ПК. В настоящее время им на смену постепенно приходят плиты нового поколения, беспалубной формовки, серии ПБ, но ПК пока что доминируют. Да и разницы в нашем случае особой нет, так как расчетная нагрузка для обоих вариантов чаще всего совпадает. Поэтому все же рассмотрим именно ПК.

Пустотные плиты перекрытия серии ПК пока всё еще остаются наиболее распространенными.

Отливаются такие плиты из бетона марочной прочностью М200. Стандартная толщина – 220 мм. Существуют облегченные плиты серии ПНО с толщиной 160 мм.

Заводы выпускают несколько размеров подобных плит ПК: длина может быть до 7.2 м (реже – до 9 м), ширина – 1,0; 1,2; 1,5; 1,8 м.

Приняты и общие условные обозначения таких плит.

Например, изделие ПК 42-12-8:

— 42 – округленная длина плиты в дециметрах, то есть – 4.2 мм (если точнее, то 4180 мм)

— 12 – ширина плиты по тому же принципу, то есть 1200 (1190) мм

— 8 – как раз то, что нас сейчас и интересует больше всего. Это – допустимая нагрузка на перекрытие (несущая способность), выраженная в килопаскалях. Для большей простоты восприятия принято считать этот показатель примерно равным 800 кг/м².

Большинство плит перекрытия в жилых домах рассчитаны именно на такую нагрузку. Реже применяются плиты с несущей способностью 12 (1200 кг/м²).

Вроде бы и 800 килограмм немало – такие плиты как раз и проектировались, чтобы обеспечить надёжность конструкций с адекватными жилым зданиям нагрузками. Но, надо сказать, и без слишком большого запаса прочности, в чем сейчас и убедимся.

• Прежде всего, плита должна нести свой собственный вес, а он немалый. Посмотрим на ту же плиту ПК 42-12-8.

Ее площадь получается примерно равной 5 м², а масса, если посмотреть в таблицу-прайс – 1,49 тонны. То есть удельный вес каждого квадратного метра – около 300 кг. То есть из исходного запаса 800 кг/м² — 300 кг/м² уже израсходовано.

• При расчетах такой плиты еще 150 кг/м² отводилось на другие строительные конструкции. Действительно, по краям плиты на нее опираются несущие стены, в середине могут быть межкомнатные перегородки.
• Комнаты не будут пустыми – в них расставляется мебель и домашняя техника, по полам перемещаются люди (признаемся, тоже бывают весьма тяжеловесными). Не исключаются и иные динамические воздействия, в том числе стихийного характера. На совокупность внешних динамических и статических нагрузок, с эксплуатационным запасом, проектировщиками отводилось 200 кг/м².

И что остаётся?

800 кг/м² (исходные)

минус 300 кг/м² (собственный вес плиты)

минус 150 кг/м² (стены  перегородки)

минус 200 кг/м² (эксплуатационные статические и динамические нагрузки на перекрытие)

равно 150 кг/м².

Да, не так уж и много – всего 150 кг/м², в которые нужно «втиснуть» всю конструкцию пола. А «львиная доля» тяжести приходится именно на стяжку.

Опять же – может показаться, что немало, 150 килограмм на «квадрат! Не спешите с выводами – сейчас начнем рассматривать плотность стяжек, и картина получится весьма настораживающей.

Характеристики пескобетона

Пескобетон относится к готовым строительным смесям. В составе используется высококачественный цемент и речной мытый песок с размером фракций не более 4 мм. Дополнительные присадки, обеспечивающие улучшенные качественные характеристики, играют главную роль в ценообразовании. В качестве дополнительных присадок используют вещества, повышающие показатели:

• морозостойкости,
• сопротивление коррозионным процессам,
• прочности и др.

Одна из наиболее востребованных его марок – М300. Ее использование удешевляет строительные работы, а также уменьшает нагрузку на фундамент вследствие того, что вес пескобетона м300 ниже, чем у классических бетонов.

Марка пескобетона м300 имеет ряд преимуществ:

• он надежен и отличается особой прочностью готовых изделий (покрытий),
• выдерживает большие нагрузки (уже через 4 недели после нанесения лимит нагрузки на 1 см2 составляет 300 кг),
• устойчив к резким перепадам температур и повышенной влажности,
• морозостойкий,
• считается экологичным материалом, так как даже при высоких температурах не выделяет вредных веществ,
• невысокую плотность имеет пескобетон – вес 1 м3 в среднем составляет 1900 кг,
• обладает прекрасной адгезией и рекомендуется для использования под плитку и другие отделочные материалы,
• цена в сравнении с аналогами на доступном уровне.

Сфера применения пескобетона в зависимость от фракционности песка

Размер фракции песка	Характерные особенности	Сфера использования
мелкофракционный (0,8–1,2 мм)	Высокая прочность и стойкость на износ	Наружная кладка, стяжка пола до 5см, растворы для монтажа высокой прочности
среднефракционный (1,8–2,2мм)	устойчивость к нагрузкам при эксплуатации	внутренние работы, монтаж тротуарной плитки и бордюра теплые полы и стяжки до 10 см, изготовление еврозаборов,
крупнофракционный (2,5–4мм)	средняя степень поглощения влаги	возведение различных видов фундаментов, создание плит перекрытия с армировкой

Стоит отметить, что производители выпускают пескобетон и других марок. Можно купить М150, М200, М400. Чем выше значение, тем более прочный материал. Соответственно будет разниться и сфера его применения.

Значения плотности для стяжек различного типа

Начинаем разбираться, что и когда можно использовать, и что – не получится из-за превышения допустимой нагрузки.

Прежде всего отметим то, что общая плотность стяжки нельзя просто взять и сложить из входящих в состав раствора компонентов. Как правило, при оценке количества материалов, при переводе объёмных мер в весовые или наоборот, оперируют насыпной плотностью. Но она всегда будет значительно ниже конечной плотности стяжки. Это и понятно — при затворении перемешанных сухих ингредиентов водой стартуют химические реакции образования цементного камня с большим вовлечением влаги. В ходе заливки добиваются максимального уплотнения бетона или раствора. То есть простое определение плотностей арифметическими методами здесь не проходит.

Обычно оперируют эмпирическими значениями, определенными по результатам испытаний.

Протокол лабораторных испытаний образцов цементно-песчаной полусухой стяжки с марочной прочностью М150. Как видно, плотность слегка переваливает за две тонны на кубометр.

Просто в качестве примера – небольшая выдержка из таблицы плотностей некоторых стройматериалов, используемых в этой области.

Наименования материаловСредние показатели плотности, кг/м³

Бетоны
Железобетон	2500
Бетон на гравии или щебне из природного камня	2400
Туфобетон	1200-1600*
Пемзобетон	800-1600*
Бетон на вулканическом шлаке	800-1600*
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон	500-1800*
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией	800-1200*
Керамзитобетон на перлитовом песке	800-1000*
Шунгизитобетон	100-1400*
Перлитобетон	600-1200*
Шлакопемзопено и шлакопемзогазобетон	800-1600*
Вермикулитобетон	300-800*
Газо-и пенобетон газо-и пеносиликат	300-1000*
Газо-и пенозолобетон
Растворы
Цементно-песчаный	1800
Сложный (песок, известь, цемент)	1700
Известково-песчаный	1600
Цементно-шлаковый	1400
Цементно-перлитовый	1000
Плиты из гипса	1000-1200*
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка, гипсокартон)	800
Сыпучие материалы (насыпная плотность)
Цемент ПЦ400
— свежий	1100-1300
— слежавшийся	1500-1600
Песок строительный	1600
Гравий керамзитовый	200-800
Щебень и песок из перлита вспученного	200-600
Вермикулит вспученный	100-200*
Пеностекло	200-400

Ну а теперь – к плотности готовых растров для стяжек

Стяжки цементно-песчаные

Их можно отнести к числу наиболее распространённых и отличающихся высокой универсальностью.

Для стяжки полов в жилом доме обычные тяжелые бетоны с щебёночным или гравийным наполнением, как правило, не применяют. Их прочность получается избыточной на фоне адекватных эксплуатационных нагрузок. И при этом такие конструкции дают очень высокую нагрузку на основание. Судите сами по таблице выше – плотность достигает 2400 кг/м³.

Подготовка цементно-песчаного раствора для стяжки с помощью бетономешалки.

Для подобных условий вполне достаточно цементно-песчаного раствора с конечной марочной прочностью М150.  Чтобы получить такую стяжку, производят замес исходя из пропорции (цемент : песок):

• Для портландцемента ПЦ500 – 1 : 3,9 (обычно практикуют 1 : 4 – так проще, и большой потери прочности не будет).
• Для портландцемента ПЦ400 – 1 : 3.25 (реально мешают 1 : 3, отчего марочная прочность только выигрывает).

В любом из вариантов средняя плотность готовой стяжки будет в пределах 1900 ÷ 2000 кг/м³. При расчетах, безусловно, лучше ориентироваться на больший показатель, чтобы тем самым задавать определенный эксплуатационный запас.

В качестве бонуса – предлагаем нашим читателям воспользоваться возможностями онлайн-калькулятора, позволяющего быстро рассчитать количество ингредиентов для раствора М150 для стяжки, исходя из параметров помещения и планируемой толщины заливки.

Кроме того, программа дает возможность определиться с количеством ингредиентов для разовой загрузки имеющейся бетономешалки – так будет еще проще.

В «рецептуре» фигурирует пластификатор. Имеется в виду настоящий пластификатор – присадка, продающаяся в строительных магазинах. Рекомендуемые многими мыльные растворы – «штука скользкая» в образном выражении. Мы не рекомендуем – кто хочет, тот пусть «творит» на свой «страх и риск».

Количество воды дается ориентировочно, так как оно может еще зависеть от влажности песка.

Калькулятор расчета ингредиентов для приготовления цементно-песчаного раствора для стяжки.

Перейти к расчётам

  Введите запрашиваемые данные и нажмите
«РАССЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО ИНГРЕДИЕНТОВ»Площадь помещения, м²
Максимальный перепад уровня пола, который будет выравниваться стяжкой, мм
двойка Планируемая минимальная толщина стяжки, мм
перевод в метры УЧЕСТЬ ЗАПАС?
— нет, не надо
— да, добавить 5% запаса
— да, добавить 10% запаса Объем имеющейся бетономешалки (или иной емкости для замешивания), м³

Для заливки стяжки можно приобрести и готовые сухие строительные смеси. Это, конечно, очень удобно, но по деньгам обойдется все же несколько дороже, чем приобретение просто песка и цемента.

Готовые смеси для получения цементно-песчаных стяжек прочностью М150

По плотности готовые стяжки такого типа ничем особым не отличаются. Обычно производителем указывают их плотность в череде характеристик. Как правило – показатель также «пляшет» около отметки 2000 кг/м³.

пескоцементная стяжка М150

Полусухая стяжка пола

Не столь давно появившаяся технология укладки полусухой стяжки имеет как массу преимуществ, так и множество сложностей в реализации. Во всяком случае, браться самостоятельно за такое выравнивание, не имея вообще никакого опыта в этом дел – это почти что гарантированное «фиаско». Тем более что практически невозможно обойтись без специальной техники – пневматического смесителя и затирочной машины.

И подготовка рабочей смеси, и укладка полусухой стяжки – довольно сложные операции, явно не для начинающих.

В состав входят традиционные цемент и песок специально подобранной фракции. Кроме того, сухую стяжку чаще всего армируют включением в смесь фиброволокон.

Плотность готовой стяжки, уложенной по «полусухой технологии», получается даже несколько выше – за счет меньшего количества пор в застывающем растворе. Можно говорить о диапазоне от 2000 до 2100 кг/м³.

*  *  *  *  *  *  *

Как можно увидеть, у цементно-песчаных стяжек, и «классических», и полусухих, плотность немалая. Если рассматривать их в рамках того «коридора» что позволяет плита перекрытия после вычета всех остальных нагрузок, то по толщине заливки остаются какие-то 70÷75 мм, и не больше.

А ведь обстоятельства бывают разными,  иногда требуется и более высокий подъем пола с его одновременным выравниванием.

В этом случае можно поступить двояко:

• Использовать подкладочные слои из легких строительных или утеплительных материалов, с последующей заливкой обычной «тяжёлой» стяжки минимально возможной толщины.
• Применять для заливки толстым слоем растворы для облегченных и легких стяжек.

Облегченные и легкие стяжки

Этот разряд стяжек несколько «выскакивает» за рамки нашего рассмотрения. Потому что наряду с песком, а нередко – и вовсе вместо песка, в качестве заполнителя там используются совершенно иные ингредиенты. Это могут быть материалы минеральной природы (керамзит, шлаки, вермикулит, вспученный перлит, сыпучее пеностекло), или синтетические (чаще всего – вспученные гранулы полистирола).

Но зато такие составы допускают толстослойное выравнивание без риска создания критических нагрузок на плиты перекрытия.

Легкая стяжка для пола с термоизоляционным и звукоизоляционным эффектом «PALADIUM PalaflooR-307». Состав – цемент + пеностекло. Плотность – не выше 500 кг/м³.

Всю эту категорию можно с некоторой долей условности разделить на три подгруппы:

• Сверхлёгкие стяжки с подобными наполнителями обладают плотностью до 500 кг/м³, но их несущая способность очень мала, и, как правило, они выполняют исключительно утеплительные функции. Марочная прочность – обычно в пределах М5 ÷ М25
• Легкие стяжки, с плотностью от 600 до 1200 кг/м³ сочетают и утеплительные качества, и возможность использования в качестве основания для настила финишного покрытия не сильно нагружаемого пола. Прочность – до М50÷М75
• Облегченные стяжки – плотность от 1300 до 1800 кг/м³. Прочность приближается к показателям традиционных стяжек, но за счет снижения термоизоляционных качеств – о сколь-нибудь эффективном утеплении уже говорить не приходится.

Для оценки плотности раствора (бетона) подобного предназначения имеется специальный показатель – класс плотности. Он обозначается буквой D, а цифровое значение, следующее за ней – не что иное, как плотность в килограммах на кубометр. Например, если речь идет о заливке стяжки керамзитобетоном D900, то плотность  окажется 900 кг/м³.

Производители таких растворов (смесей) в обязательном порядке указывают плотность в характеристиках продукта. Так что здесь проще всего – нужно только внимательно прочитать прилагаемую инструкцию.

Легкая стяжка с полистирольным наполнением «Knauf UBO». Плотность застывшей стяжки –

600 кг/м³.

легкая стяжка

Некоторые составы вполне можно изготовить и самостоятельно, например, с использованием керамзита, вермикулита или гранул полистирола. Если, конечно, знать пропорции и нюансы замешивания раствора.

Видео: Заливка легкой стяжки с керамзитом

Легкие строительные растворы и бетоны, используемые для стяжек, все же требуют более подробного отдельного рассмотрения, и соответствующая статья обязательно появится на страницах нашего портала.

Что такое сухая стяжка?

Она стоит несколько особняком из серьезных отличий и в конструкции, и в технологии ее укладки. Иногда для полов по перекрытиям, требующим сильного выравнивания, она становится чуть ли не единственным приемлемым вариантом. О строении и технологии укладки сухой стяжки – в отдельной публикации нашего портала.

Производители ЦПС

Строительный рынок предлагает огромное количество готовых сухих смесей для приготовления ЦПР:

• «Монолит» — кировские смеси М150, используемые для оштукатуривания, заделки швов, кладки камня и кирпича.
• Knauf – легендарные немецкие смеси марок М75 — М200. Большой выбор для решения разных задач.
• Стройсервис Novablock — компания выпускает стандартные и высокопрочные смеси М300.
• «Адамант СПБ» — смеси для частного и профессионального строительства от М100 до М400.
• Dauer – прочные, но недорогие немецкие смеси для монтажа блоков, кирпича, заливки полов и отделки стен.
• «БалтПитерСтрой» — смеси от крупного российского производителя, огромный выбор марок под любые задачи.

Нюансы подсчета расхода штукатурки

Приступая к отделочным работам, очень важно четко понимать, какое количество строительных материалов потребуется для выравнивания стен. При подсчетах необходимо учитывать следующие аспекты:

• Рекомендации производителей штукатурки. Как правило, в инструкции, приведенной на упаковке, указаны пропорции, при соблюдении которых приготовленная смесь будет отвечать всем заявленным параметрам. Попытки увеличить объем состава за счет добавления дешевых компонентов, таких как песок или низкомарочный цемент, приведут к снижению прочности отделки.
• Для формирования на 1 м2 поверхности покрытия толщиной 1 см в среднем уходит около 8,5 кг сухой заготовки для штукатурного раствора. Состав стандартной штукатурки включает 2 части цемента, 3 части песка и 1 часть воды. Эти пропорции меняются в зависимости от пористости основы, впитывающих свойств цемента и температуры окружающей среды.
• Степень уклона обрабатываемой плоскости. Для этого, по крайней мере, в 3 углах поверхности при помощи уровня и рулетки вычисляют величину отклонения стены по горизонтали и вертикали. Этот показатель берется в расчет при определении толщины итогового слоя штукатурки.
• Вероятные погрешности в расчетах и разбрызгивание смеси в процессе работы. На эти цели специалисты советуют дополнительно подготовить 10% от расчетного объема штукатурки.

Если при замешивании раствора и нанесении штукатурной отделки были соблюдены все технологические нормы, можно не сомневаться: покрытие прослужит не один год.

Преимущества применения сухих цементно-песчаных смесей

Рациональным вариантом является использование сухих смесей, изготовленных в заводских условиях с точно подобранным составом и строгой дозировкой компонентов. 

Имеющиеся в продаже сухие цементно-песчаные смеси обеспечивают ряд преимуществ:

• Точность рецептуры. Такие составы изготавливаются на автоматизированных линиях, что обеспечивает точную дозировку и прогнозируемые характеристики продукта. Качество используемых компонентов проверяется в заводской лаборатории.
• Высокая скорость приготовления. На месте производства работ необходимо только затворить сухой порошок водой в количестве, указанном в инструкции, и перемешать с помощью строительного миксера. Среднее количество воды на 1 кг смеси – 0,2 л.

Наличие в составе полимерных добавок, улучшающих качество готовой продукции.

Норма расхода сухой ЦПС указывается на упаковке материала в инструкции по применению, средняя величина – 1,4-1,5 кг на создание слоя толщиной 1 мм площадью 1 м2. 

Инструменты для работы

Чтобы сделать раствор, необходимо иметь все нужное под рукой и приготовить желательно инструменты заранее, чтобы потом не пришлось тратить время на поиски или отсыпать компоненты «на глаз» за неимением емкостей и т.д.

Что нужно для работы с цементно-песчаной смесью:

• Емкость для замеса – поддон или бетономешалка, большая миска прямоугольной формы (корыто). Лучше всего выбирать бетономешалку, так как с поддоном трудно работать, а в емкости с углами могут собираться отдельные компоненты.
• Лопата – для закладки компонентов.
• Ведро – используется в качестве мерной емкости при определении объема составляющих.
• Строительный миксер или дрель для смешивания состава (если готовится немного).
• Строительный конус – может пригодиться для определения уровня подвижности смеси.
• Инструменты для выполнения работ – правила, мастерки, шпатели и т.д., набор зависит от задачи.

Сотрудничество с «АльфаЦем»

С группой проще станет не только осведомляться о правильности приготовления составов и том, как их применяют для достижения оптимальной прочности. Мы готовы осуществить доставку сухих порошковых стройматериалов по Москве и Московской области. Вся продукция соответствует ГОСТ и имеет прилагающийся сертификат, выданный согласно техническим стандартам.

Оставьте заявку или позвоните нам напрямую (раздел «Контакты») для обсуждения деталей заказа. Компетентный менеджер составит адекватную смету, учитывающую оптимальное соотношение стройматериалов. Вам не придётся самостоятельно производить определение того, сколько реально весит мешок цемента. Достаточно подобрать его вид, предварительно описав факторы, потенциально влияющие на будущую постройку.

Минимизировав расход, вы значительно сэкономите, т. к. мы предлагаем исключительно конкурентные цены. Стоимость может стать еще ниже за счет скидок и бонусов. Мы будем благодарны каждому клиенту, который составляет положительные отзывы о компании или доносит до нас конструктивную критику. Это помогает значительно улучшить сервисное обслуживание. Ждём вас!

Цена за килограмм

Кроме своих технических характеристик, эта цементно-песчаная смесь еще привлекает и своей ценой, которая зависит от того, для приготовления какого раствора она предназначена. На стоимость влияют и различные добавки, так как некоторые стоят недешево, например, пластификаторы.

Вполне объяснимо, что добавление их в смесь подымет цену на нее. Так что будем говорить о средней цене, ибо окончательная подчинена многим факторам.

Цена зависит от производителя, состава смеси, доставки к месту продажи и т. д. В среднем мешок весом 25 кг смеси М150 стоит 91-92 рубля за один, что вполне приемлемо.

Кстати, если в продаже имеются смеси с аналогичными характеристиками, то прежде, чем сделать покупку, сравните расход их в кг/кв.м на толщину слоя. Бывает, что смесь, которая стоит дороже, даст экономию средств.

Советы по монтажу

Чтобы монтаж кровли посредством ЦПЧ был качественным и долговечным, следует вооружиться некоторыми рекомендациями специалистов.

• Сечение бруска подчиняется шагу стропильной системы. Чем он меньше, тем меньше должен быть размер ЦПЧ. Параметры шага обрешетки должны составлять от 31 до 34,5 см.
• Покупайте только нужное количество материала. Можете рассчитать его с помощью онлайн-программы или специалиста в специализированном магазине. Это сведет к минимуму количество отходов.
• Рекомендуемый между черепичными листами нахлест может достигать от 7,5 до 10,5 см в направлении снизу вверх.
• Минимальный угол наклона при укладке кровельных листов составляет 22 градуса.

• Не забывайте перед укладкой кровельного материала настелить паро- и гидроизоляцию, закрепляя свободные края панелями.
• Начинайте укладку с нижнего ряда. Именно он является основным. По нему выравнивайте остальные и проверяйте уровень.
• Прибивая материал к каркасу, используйте строительные гвозди небольшой толщины или кляммеры.
• Оснащайте последний ряд вентиляционным каналом. Применяйте для этой цели бруски с зазорами по краям.
• Укладку каждого горизонтального фронтонного ряда завершайте установкой бруска с загнутым концом. Следите за тем, чтобы расстояние между рядовой (базовой) и фронтонной черепицей совпадали.
• Если необходимо подрезать брусок, используйте для этих целей шлифовальную машину.
• Поднимая кровельный материал наверх, будьте предельно осторожны, чтобы не разбить черепицу о землю. Поднимайте ее порциями по 6 – 7 штук.

О разнице между цементно-песочной и керамической черепицей смотрите ниже.

Рекомендации и правила

1. При использовании лежалого цемента следует увеличить его расход.

2. При самостоятельном приготовлении цементно-песчаной смеси следует учитывать, что инструкции носят рекомендательный характер; на практике точно выдержать все соотношения по ГОСТ невозможно, и каждый новый замес будет отличаться от других.

3. Через 1-1,5 часа после замешивания бетонный раствор начинает схватываться, поэтому при оштукатуривании не замешивают большие объемы смеси сразу.

4. Трещины и выбоины в основании могут серьезно увеличить расход материала, поэтому имеет смысл заложить в расчеты дополнительные 10-20%.

5. При внесении наполнителей в целях экономии ЦПС, следует учитывать, что свойства бетона изменятся.

6. При замешивании проверить состояние смеси, проведя по ней мастерком. Рваный след говорит о недостатке воды, расплывчатый след – об ее избытке.

Цементно-песчаные смеси упрощают процесс приготовления строительного раствора. Их широкое разнообразие по составу, техническим характеристикам, особым свойствам и стоимости удовлетворяет любые потребности строительных, отделочных и ремонтных работ. Качественные смеси экономят время и силы и гарантируют результат.

Приложение – расчет нагрузки на перекрытие

Не все любят заниматься самостоятельными расчётами. А между тем, прикинуть, какая в среднем дополнительная нагрузка ляжет на плиту перекрытия после заливки стяжки, и какова будет общая масса этой стяжки – никогда не помешает.

Поэтому предлагаем простенький, но, надеемся, полезный онлайн-калькулятор, который все расчеты выполнит быстро и точно.

Песчано-цементная смесь: вес и плотность раствора при расходе на 1 м2

Каждая постройка сооружения должна начинаться с расчета необходимого для этого действия количества материалов. Соответственно возникают различные вопросы, по поводу количества, качества и нормативных пропорций для смеси. Зная объем материалов удается существенно сэкономить на приобретении только необходимых компонентов. Также не придется ездить за дополнительным количеством смеси, только, если возникли незапланированные работы. Как рассчитать расход цементно-песчаной смесь?

Смесь цемента и песка – характеристика и приготовление раствора

В результате смешивания цемента и песка получается пескоцементная смесь, которая при добавлении воды становится пригодна к использованию. В больших масштабах строительства часто применяется самостоятельное приготовление смеси, хотя существует и специально приготовленная на предприятии ЦПС.

Если приобретать заводскую ЦПС, то в ее составе, помимо базовых компонентов, присутствуют пластификаторы и другие добавки. Они используются для придания раствору однородности, пластичности, некоторые добавляют морозостойкие добавки для работы в холодной период года.

Приготовление цементно – песчаного раствора

Приготовление цементного раствора сильно зависит от марки цемента и необходимого раствора. Из этого рассчитывается необходимое соотношение ингредиентов.

Количество компонентов сильно зависит и от предназначения смеси, так некоторые виды работ подразумевают меньшее количество песка (бетонирование) или наоборот большее (кладка).

Для более гибкого приготовления раствора следует вручную перемешивать песок и цемент, стандартно используется соотношение 1 к 3, но может быть и 1 к 2-4. Смеси также бывают разные, огромный ассортимент покрывает большинство рядовых нужд.

Чтобы избежать лишних затрат на материалы, которые не пригодятся в строительстве, следует произвести расчет. Он поможет более точно узнать необходимое количество смеси.

Но не всегда удается достичь точного значения по причине отсутствия информации о плотности материала, ведь оно может отличаться.

Предназначение цемента играет важную роль при выборе марки:

• м100 используется только для оштукатуривания стен, приблизительный расход 550-570 кг/м3;
• м150 обычно применяется для кладки кирпича, шлакоблока или монтажа, в редких случаях для бетонирования расход 570-590 кг/м3;
• м200 кладочная и монтажная смесь необходимо готовить 590-620 кг/м3;
• м300 используется для бетонирования и заливки площадок, на которые ложится повышенная нагрузка, расход 620-660 кг/м3;
• м400 для особо прочных бетонных конструкций, расход колеблется в пределах 660-710 кг/м3.

При расчетах необходимых материалов на 1 м3 удается достаточно точно определить марку и количество ПЦС. Также они взаимозаменяемы, если рекомендуется использование M150, можно заменить цемент на M200 и M100 без особого ущерба для расчетов и прочности конструкции.

Сколько материалов понадобится – расход на 1 м2, 1 м3

Подсчет количества цементно песчаной смеси производится на основании кубатуры помещения или площадки. Метраж легко посчитать с помощью обычной рулетки, а затем умножив длину на ширину получится площадь места, которое необходимо заполнить цементом.

Ключевой параметр – это глубина слоя. Глубина является необходимым показателем, так как напрямую влияет на расход. В среднем, если толщина слоя 10 мм, то необходимо 22 кг на м2. Для стяжки 10 см необходимо 50 кг смеси М400.

Чтобы индивидуально рассчитать количество смеси необходимо использовать показатель 1 м3, таким образом можно вычислить объем раствора. Приведем примерные расчеты на калькуляторе для определения количества материалов в строительстве.

Если площадь помещения 100 м2, а глубина слоя 10 см (необходимо перевести в м), то получится: 100 * 0.1 = 10 м3.

Читайте также:  Канализационные колодцы: требования к установке и СНиП

Очень грубо, но на 1 м3 в среднем приходится 555 – 713 кг смеси, более точные данные должны содержаться на упаковке. Если перемешивали вручную, то необходимо приблизительно рассчитать необходимый вес. Действует правило, чем более высокая марка раствора, тем больший его вес.

Для М400 цемента характерен максимальный вес в пределах 700 кг на м3. По мере уменьшения марки, вес также снижается М100 весит приблизительно 550-600 кг на 1 м3.

Эта закономерность справедлива и для ручной, и заводкой смеси. Количество сухой смеси не отражает ее объем в качестве раствора, в 1 л содержится порядка 1.4 кг сухой смеси. Таким образом, если необходимо залить 10 м3, то дальнейший расчет составит (на примере М300):

(10 м3 * 650 кг)*1.4 = 9100 кг

Таким образом для заливки 10 м3 понадобится смеси в размере 6500 л или 9100 кг сухой смеси.

Расчет ЦПС для штукатурки

Количество и кубатуру расходных материалов на оштукатуривание стены определить довольно сложно. Причина в том, что стены редко ровные, обычно обладают выступами, выемками и слой на каждом участке несколько отличается.

Необходимо определить среднюю глубину слоя, чтобы рассчитать объем цементно-песчаной смеси. К примеру на 5 мм слоя приходится 7 кг смеси на 1 м2.

Толщина штукатурки колеблется в пределах 5 – 30 мм. При штукатурке стоит учесть и количество дополнительных компонентов, так часто добавляется гашенная известь.

Для больших объемов работы производят замес состоявший из:

• 4 мешка цемента;
• 40 кг гашенной извести;
• 550 кг песка;
• 100 л воды.

Столько ингредиентов соответствует нормативным правилам на 1 м3.

При штукатурке используется стандартная пропорция цемента с песком 1 к 3. Если толщина слоя не превышает 12 мм, то 1 м2 штукатурки потянет приблизительно 1,6 кг смеси марки М400, если использовать М500, то количество снизится до 1,4кг.

Пластификаторы, жидкое мыло и подобное учитывать не стоит, так как их долевое отношение незначительно. Делать большие замесы одноразово не рекомендуется, так как раствор может застыть, если не удастся его вымазать в течении 1-1,5 часов.

Количество мешков ПЦС для кладки из кирпича и расчеты на калькуляторе

Кладка кирпичной стены должна осуществляться при помощи смеси с маркой, соответствующей кирпичу. Такое строение получается максимально прочным и однородным. В целом для кладки применяется M100-M200.

Так необходимо учитывать качества и прочность материала (как смеси, так и кирпича). Используя базовые нормативы на 1 м3 стены должно уходить приблизительно 250 кг смеси М100.

Цемент является главной и основной составной частью для большинства зданий и сооружений. Тут о том, как правильно развести цемент.

Применение песка является необходимой мерой при проведении любых строительных либо ремонтных работ. Здесь все о кварцевом песке.

Ремонт кухни – это весьма важное и серьезное дело и подходить к нему нужно со всей ответственностью. Перейдя по ссылке ознакомитесь со стеновыми панелями для кухни из пластика с фотопечатью.

Если готовить раствор самостоятельно, то следует соблюдать пропорцию 1 к 4. В ЦПС следует добавить жидкость, которая обычно является половиной общего веса смеси.

Конечно же, кладка стены сильно зависит от толщины швов, по мере расширения пространства между кирпичами, увеличивается и количество раствора на 1 м3. Толщина стен играет также важную роль, так для облицовочного кирпича, положенного в 1 слой, цемента требуется существенно меньше, чем для несущих стен в 2-4 кирпича.

Нормативные документы содержат подробные рекомендации и зависимость толщины стены и количества затрачиваемого раствора.

Примеры представлены на основании обычного кирпича и необходимого количества на 1 м3:

• стена 12см – 420 кирпичей и 0,19 м3 раствора;
• стена 25см – 400 кирпичей и 0.22 м3 раствора;
• стена 38см – 395 кирпичей и 0.234 м3 раствора;
• стена 51см – 394 кирпичей и 0.24 м3 раствора;
• стена 64см – 392 кирпичей и 0.245 м3 раствора.

Расчет пескоцементной сухой смеси для стяжки

Для стяжки характерно присутствие повышенного давления на готовую площадку. Это характеризует увеличенную необходимость в прочности стяжки. Таким образом следует использовать смесь M300 или M400. В некоторых случаях применяется и M200, но только там, где не требуется высокая прочность.

Главным нюансом при стяжке является ее глубина, чем она больше, тем больше раствора будет уходить на 1 м2. В целом стяжка редко превосходит 30 см, дополнительно снизу выкладывается слой из щебня или гравия для создания платформы.

Высчитывать количество ЦПС необходимо после формирования платформы из сыпучих материалов, если такая планируется.

Подсчет необходимого количества материалов можно производить основываясь на параметре 1 м3. Предварительно следует площадь и глубину перевести в эту величину. Помещение площадью 50 м2 и глубиной стяжки 20 см будет требовать 50 м2 * 0.2 м = 10 м3.

Читайте также:  Плотность керамзитобетона — показатель качества блока

Далее выбрав необходимую для задачи марку смеси, обычно М200 или М300, можно определить количество приобретаемого материала. Помимо марки вес на 1 м3 также зависит от производителя и компонентов, которые он использовался.

Для М200 на 10 м3 необходимо использовать расход порядка 600 кг/м3 * 10 м3 = 6000 кг, при этом нужно учесть осадку в размере 1 к 1.4. То есть следует обзавестись 8400 кг смеси для 10 м3 стяжки.

Для M300 несколько отличается объем 650 кг/м3 * 10 м3 = 6500 кг. При учете некоторого оседания при приготовлении смеси, объем становится приблизительно равен 9100 м3.

Независимо от способа приготовления (вручную или готовая ЦПС) подобный подсчет поможет приблизительно сориентироваться в количестве материалов. Но производя смесь вручную необходимо достаточно точно определять марку раствора.

Более подробно о расчете материалов для стяжки смотрите на видео: