Как выставить маяки под штукатурку – пошаговая инструкция разметки маяков лазерным уровнем, установка на раствор, клей, саморезы

Как выставить маяки под штукатурку стен

Для начала необходимо разобрать общие принципы, как правильно выставить маяки для оштукатуривания стен. Основные этапы в работе:

1. Для начала удалите остатки старого покрытия и оцените кривизну стен. Все повреждения лучше заделать заранее, а если на поверхности есть выступающие элементы, убрать их, чтобы потом не наносить слишком толстый слой штукатурки.
2. Подготовка основания также требует внимания, так как от этого зависит надежность отделки. Также необходимо загрунтовать стену.
3. Очень важным этапом является разметка расположения маяков. Сделать это можно по-разному, все зависит от конкретной ситуации.
4. Установка элементов управления – также возможны различные варианты проведения работ.
5. Наносить гипсовый раствор важно правильно – есть ряд особенностей, которые нужно знать.

Кстати! 

Перед началом работы важно подготовить все необходимое, ведь технология предполагает использование определенных приспособлений.

Подготовительные работы

Самый важный этап, от которого во многом зависит результат. Поэтому важно выполнять его правильно, соблюдая рекомендации специалистов.

Подготовка стены

В первую очередь следует удалить остатки старого покрытия, если таковые имеются – обоев, керамической плитки и т.п. Обязательно осмотрите поверхность на наличие очагов грибка или плесени – при их обнаружении обработайте специальными химическими средствами при минимум в два раза. Если стена была оштукатурена ранее, прижмите ее: если где-то будет глухой звук, нужно отключить отделку, потому что она плохо держится.

Если основание маслянистое или имеет другие пятна, что ослабляет адгезию штукатурки, эти участки необходимо обработать подходящим средством. И не стоит оставлять старые гвозди или саморезы, даже если они вбиты глубоко – тогда на поверхности появится ржавое пятно от шляпки.

Грунтовка поверхности

Очень важный этап, о котором забывают многие неопытные мастера. Грунт не только укрепляет основание, но и улучшает сцепление штукатурки. Чаще всего используется один из трех вариантов:

1. Хрупкие материалы лучше всего пропитать грунтовкой глубокого проникновения для укрепления наружного слоя на глубину не менее 10 мм. Наносить состав рекомендуется 2-3 раза.
2. На пористых стенах (пенобетон, газобетон, газосиликат и так далее) подойдет стабилизирующая грунтовка, снижающая впитывающие свойства поверхности и создающая прочную пленку.
3. Если применяется штукатурка на гипсовой основе, под нее следует нанести клеевую грунтовку с добавлением кварца. Из-за этого поверхность становится шероховатой, а отделка держится лучше.

Кстати! 

Клеевые смеси подходят и для гладких плохо впитывающих поверхностей.

Разметка маяков правилом

Для работы понадобится не стандартное правило, а пузырьковый уровень. Также можно использовать стандартный строительный уровень длиной не менее 1,5 м. Дальнейшие работы проводятся по следующей инструкции:

1. С помощью правила найдите самую выступающую часть стены, от которой следует отталкиваться при определении будущей плоскости.
2. В верхних углах стены просверлить отверстия на расстоянии 100 мм от потолка и угла, вставить дюбеля 6×50 мм.
3. Вкрутите саморез так, чтобы он выступал на 30-50 мм. Повесьте отвес на головку фурнитуры, проделайте отверстие в нижней части, вставьте заглушку и установите головку винта на вертикальный уровень.
4. Натяните провод между всеми углами стены и по диагонали. Убедитесь, что он нигде не ударяется о стену.
5. Определите будущее расположение маяков. Рекомендации описаны ниже.

Отвес – самый точный способ определения вертикали, поэтому с помощью этого нехитрого приспособления получить идеально ровную плоскость не составит труда.

Разметка маяков лазерным уровнем

Если под рукой есть лазерный уровень или есть возможность взять его на несколько часов, это значительно упростит работу и ускорит ее. В этом случае работа должна производиться следующим образом:

1. Сначала, как и в первом случае, вкрутите в нескольких местах шурупы, предварительно вставив заглушки.
2. Затем нужно поставить лазерный уровень в один из углов и провести в нужном месте вертикальную линию так, чтобы она была длиннее самой выступающей части стены.
3. Ориентируйтесь на метку, вкручивайте шурупы так, чтобы они были полностью ровными. Это занимает несколько минут.
4. Если один из винтов не попадает в рабочую зону, после регулировки всех шляпок можно переставить уровень и отрегулировать.

Затем необходимо, как и в случае выше, начертить проволоку, которая будет служить направляющей для изготовления плоскости. Быстро выставить маяки под штукатурку лазерным уровнем можно даже без опыта.

Определение количества линий маяков

Еще один момент, который стоит разобрать, чтобы правильно обнажить элементы. Здесь все достаточно просто:

1. Сначала нужно купить правило. Практичнее и проще всего работать с приспособлением шириной примерно 2 м. Для новичков это максимум, с большим вариантом будет сложно справиться.
2. Крайние элементы следует располагать на расстоянии 20-25 см от углов. Вертикальные линии можно сделать как лазерным уровнем, так и обычным отвесом.
3. Что касается элементов на стене, то между ними необходимо соблюдать расстояние в 180-190 см, чтобы потом было удобно регулировать плоскость правилом.

Кстати! 

Чтобы поставить маяки под штукатурку в углах и обеспечить ровные стыки, лучше заранее сделать шаблон из гипсового профиля. Его сгибают по квадрату и заранее фиксируют перемычкой.

Размеры и формы

В продаже есть направляющие разных размеров – от 3 мм до 3 см. Что касается длины изделий, то она может составлять 1-6 метров. Их необходимо подбирать в зависимости от глубины углублений и высоты неровностей, то есть степени шероховатости поверхности. Чем больше смеси вы должны применить, тем больше должны быть ограничители. Установки длиной 2-3 метра обычно используются для ремонта в жилых домах и квартирах. Шестиметровые профили больше подходят для оштукатуривания складов, производственных помещений, а также для внешней отделки.

Прямые направляющие представляют собой перфорированные изделия с V-образным выступом, который будет выполнять роль направляющей во время работы. Угловые светильники имеют такую ​​же проекцию, но поставляются параллельно с расположенными под прямым углом полками. Они используются для сглаживания и увеличения прочности внешних углов. Угловые профили не обладают большой жесткостью, поэтому при монтаже необходимо регулярно проверять прямолинейность установки.

Размеры гипсокартона М6 и М10

Корректировка планировки квартиры по осям

Если вы хотите добиться идеального качества штукатурки при идеальной геометрии квартиры, рекомендуем скорректировать план квартиры по осям. Речь пойдет о комплексной проверке конструкции и правильности размещения перегородок. Мы рекомендуем вам провести эти работы до проведения разметки, о которой шла речь выше. Другими словами, сделать корректирующую разметку, чтобы установить маяки сразу по всей жилплощади.

Для начала проводится обследование ситуации для определения неправильного размещения стен. Отправной точкой для выравнивания стен и углов будет наружная стена, поэтому необходимо задать правильное положение всех внутренних перегородок – перпендикулярно наружной стене и параллельно друг другу. Делается это с помощью контрольного шнура, по которому затем монтируются гипсовые маяки.

Монтаж направляющих своими руками

Осмотр исходной поверхности

Прежде чем приступить к оштукатуриванию стен по маякам, необходимо определиться с материалом, из которого сделана стена. Стены могут быть кирпичными, бетонными, деревянными или другими. Необходимо следить за тем, чтобы на швах не было излишков компаунда, которые могут помешать правильной установке. Визуальный осмотр позволяет определить примерное количество оттяжек, которое понадобится для комплектации помещения.

Способ крепления маяков зависит от выбранного типа и вида исходной поверхности. Если стена бетонная или кирпичная, направляющие устанавливаются на цементный, клеевой или гипсовый раствор. Крепление к деревянным стенам производится гвоздями или саморезами.

Разметка и предварительная подготовка

1. От потолка до пола проводится строго вертикальная линия, которая контролируется уровнем. Линия должна находиться на расстоянии 15 см от пола и потолка и 30 см от угла. Операция повторяется на обоих концах стены;
2. Измерив расстояние между линиями, полученное число делят на 1,5 метра. Результат будет означать нужное количество маяков, которые окончательно укорачивают так, чтобы они были короче высоты потолка на 30 см;
3. Таким же образом вычерчивается стена и на концах каждой линии сверлятся отверстия, куда забиваются дюбели и вкручиваются саморезы. Интервал между линиями 1,5 метра;
4. Между головками саморезов натягивается резьба, а в тех местах, где она пересекает линии, таким же образом следует установить саморезы;
5. Уровень саморезов выравнивается. Следует учитывать степень непроходимости стены. Например, если перекрытие стены 1,7 см, к этому нужно добавить толщину маяка, равную 0,6 см, и прибавить интервал в полсантиметра. Таким образом, изделие окажется на расстоянии 2,8 см от исходной стены;
6. После этого нити протягиваются по диагонали и по получившейся сетке необходимо провести маяк, который в идеале должен слегка касаться нитей. После этого сеть убирается и стена покрывается грунтовкой, которая сгладит неровности.

Установка маяков для штукатурки

Начало процедуры штукатурки стен по маякам предполагает приготовление выбранного вида состава в соответствии с инструкцией. После этого готовый раствор укладывается на разметку чуть выше шляпок саморезов. Затем горелку помещают на линию раствора, чтобы она коснулась всех крышек, и удаляют излишки смеси.

Проволочный огонь крепится следующим образом: саморезы монтируются в стену так, чтобы шляпки находились на одном уровне, после чего на них наматывается проволока и наносится раствор, при этом верхняя часть должна немного выступать. После застывания выступающую часть необходимо срезать шпателем строго на уровне проволоки. Получившаяся плоскость станет маяком, по которому будет производиться оштукатуривание.

Маркеры монтируются в отверстия, просверленные по предварительной разметке с шагом 50 см, куда в качестве основания забиваются дюбели. После этого в стену вкручиваются саморезы так, чтобы шляпки находились на одном уровне. После окончательной подгонки из раствора формируется вертикальный ряд, верхнюю часть которого следует прижать правилом для совмещения с головками шурупов.

Назначение

При ремонте дома или квартиры основной упор делается на стены и крышу, ведь эти элементы несут не только декоративную функцию, но и обеспечивают прочность здания и его долговечность. Для качественной работы по устранению трещин и выравниванию стен в первую очередь необходимо их оштукатурить. Этот процесс требует не только определенных навыков, но и необходимых инструментов, которые сделают ремонт быстрее и успешнее.

Маяки используются для правильной штукатурки стен и потолков в проблемной поверхности. Это специальные приспособления, помогающие найти необходимый ориентир для создания идеально ровной поверхности, не прибегая к дорогостоящим методам или услугам специалистов. Такие маяки могут иметь разную длину и размеры, а внешне представляют собой перфорированную конструкцию.

Штукатурный маяк необходимо прикрепить к стене в месте зенковки, чтобы задать точку отсчета, по которой необходимо выравнивать поверхность. Важно установить его на несколько креплений, чтобы можно было прочно посадить на стену или потолок. Сразу за маяками устанавливаются дюбеля с резьбой, которые будут основным ориентиром для ровно нанесенной штукатурки.

Маяки необходимо прикрепить к штукатурной смеси, накинуть ее на стену или потолок на расстоянии не более 30 см.

Так как вариантов работы со стеной или потолком может быть несколько из-за множества задач, маяки тоже имеют некоторые разновидности. Такая вариация позволяет добиться оптимального результата, затрачивая минимум усилий и ресурсов. Подготовленная под штукатурку стена выглядит как поверхность с дефектами, на которую устанавливаются рейки, служащие основой для будущей ровной поверхности. Правильно подобранный маяк очень поможет в работе.

Установка маяков

Демонтировать установку маяков для оштукатуривания стен лучше всего разными способами. Следует заранее выбрать вариант, чтобы подготовить все необходимое и быстро провести работу:

1. Установка на гипс. При этом, если это лазерный уровень, то даже плоскость заранее не выставишь. Важно рассчитать расстояние, на котором будут располагаться маяки, добавить ширину правила и установить линию. Приготовьте раствор средней густоты, наносите его через 15 см или даже сплошной линией. Прикрепите маяки и прижмите плоскость линейкой, чтобы край совпал с линией лазера. Направляйте сверху вниз, чтобы убедиться, что направляющие находятся в идеальном положении. Выступивший раствор необходимо затем аккуратно удалить кельмой.
2. Монтаж на плиточный клей. В этом случае используется клеевой состав для керамики, который готовится по стандартной инструкции. Состав наносится так же, как и раствор, и разравнивается правилом. Как вариант, можно крутить и регулировать винты по линии каждого маяка. Затем маяки просто прижимаются к колпачкам и фиксируются раствором, излишки которого необходимо удалить, чтобы они не выступали над плоскостью.
3. Установка без раствора. Так часто поджигают под гипсом, хотя метод подходит всем. В этом случае используются специальные крепления для маяков, которые имеют подходящую форму. Сначала расположите саморезы на плоскости, располагая их друг от друга не более чем на 30 см, чтобы потом обеспечить необходимую жесткость. Затем на фиксирующие заглушки надеваются специальные элементы, они просто защелкиваются и держатся. Маяк затем вставляется в паз с одной стороны, с другой стороны фиксируется пружинной скобой.
4. Маяки на саморезах для стяжки. Если нужно задать план заливки пола, это делается так же, как и со стенами, но со своими изменениями. Сначала нужно начертить линии расположения маяков, просверлить отверстия для дюбелей и вкрутить в них саморезы. Затем выровняйте шляпки лазерным уровнем. Наносите раствор точками через 20-30 см, ставьте маяки на саморезы до упора, а затем удаляйте выступивший раствор.

Кстати! 

Также существуют замки для напольных маяков, их использование ничем не отличается от использования на стенах.

Особенности использования маяков

Для качественного выполнения работы необходимо знать ряд функций:

• В самом глубоком месте необходимо установить направляющий профиль, иначе штукатурного раствора придется использовать больше;
• Неподвижные металлические изделия должны быть безопасными, они могут деформироваться. Для этого интервал между креплениями делают небольшим, либо между ними наносят раствор;
• Снятие профилей необходимо для того, чтобы после на поверхности не возникали пятна ржавчины;
• Если штукатурные работы проводятся гипсом, излишки нужно сразу выбрасывать на поверхность или убирать в отдельную емкость. Побывавший на поверхности гипс может привести к ускорению застывания всего раствора, если он в нем есть;
• Оставшиеся после извлечения профилей пустоты заполняются более вязкой смесью, чем та, что используется для основной работы;
• При опирании на направляющие правило держат без усилий, чтобы не деформировать торцы профилей.

Неподвижные металлические изделия должны быть безопасными, они могут деформироваться.

В статье объяснялось, для чего нужны маяки, с их помощью можно значительно облегчить выравнивание стен, потолков и полов. Хороший результат могут получить и непрофессионалы, что значительно сократит необходимые средства на ремонт, главное действовать не спеша. Использование специального крепежа и готовых профилей будет гораздо практичнее для самостоятельной работы, и сэкономит время. Получение ровной поверхности облегчит дальнейшую отделку.

Чем заменить: альтернатива

До появления современного камина самым популярным вариантом было использование деревянных погонажных изделий. Их устанавливали на гипсовый или цементный раствор и выравнивали отвесом. Это не самый практичный и надежный материал, так как со временем древесина начинает разбухать, делая поверхность стены неровной.

Другой вариант предусматривал использование щепы пиломатериалов, которые склеивались специальными материалами. Среди них арболит, ДСП и МДФ. Благодаря структуре такой материал не портится и не деформируется даже от влаги, что позволяет проводить качественный ремонт долгие годы. Этот вариант используется и сегодня, если нет возможности купить современные маяки.

Обустройство дома – настоящее искусство, и в этом деле нужно использовать правильные инструменты и приспособления, чтобы они помогали качественно выполнять работы на любой поверхности, как внутри, так и снаружи помещения.

Зачем выставляются штукатурные маячки

Выставленные на фундамент маяки образуют выровненную плоскость. Затем он будет заполнен гипсом. К фундаменту крепятся маячковые профили с шагом между элементами 800-1300 мм. Это расстояние выбрано не случайно — оно не превышает длины стандартного правила, уравнивающего решение. Смесь набрасывается на стену, затем правило кладется на два маяка, установленных рядом и с силой подтягивается вверх. 

При этом смесь заполняет все пустоты между профилями, разглаживается и образует плоскость, с заданными маяками параметрами. После того, как раствор немного застынет, маяки снимают, а полости тщательно заделывают. Некоторые мастера уверены, что эта операция лишняя. Якобы в стене могут остаться металлические элементы. Лучше этого не делать. Даже оцинкованная сталь может подвергаться коррозии, особенно если ее защитный слой случайно поврежден. Тогда на поверхности появятся пятна ржавчины. 

Есть несколько вариантов, какие маяки лучше использовать для штукатурки стен. Это могут быть деревянные планки, элементы из гипсокартона или стальные профили. Иногда вехи делают из раствора того же гипса. Это довольно сложно, здесь нужен опыт и хороший глазомер. Для начинающего штукатура лучший вариант – оцинкованные Т-образные профили. С ними удобно работать, они долго не ржавеют. 

Важным моментом является выбор толщины профильного элемента. Он должен соответствовать максимальному перепаду высоты основания. Если толщина маячной полосы больше, штукатурная смесь будет перерасходована. Это значительная трата денег. Более тонким профилем будет невозможно закрыть неровности в основании. 

Качество оштукатуривания зависит от правильной установки ориентирных маяков. Малейшее искажение разрушит готовую поверхность. 

Приготовление и нанесение штукатурки

Проводить эту часть работы необходимо после застывания раствора, обычно это делают на следующий день после выставления маяков. Но если для установки использовались замки, ждать не придется. Подход:

1. Прочтите инструкцию по приготовлению раствора. Важно соблюдать пропорции воды и смеси, рекомендованные производителем. Для смешивания лучше всего использовать большую емкость и дрель с насадкой для смешивания, чтобы качество штукатурки было идеальным.
2. Равномерно распределите раствор по поверхности между маяками. Важно заполнить пространство, если где-то есть излишки — это нормально. Наносить кельмой удобнее всего.
3. Правило – проехать товар таким образом, чтобы поверхность выровнялась, а лишняя штукатурка была удалена. Тут главное аккуратность, торопиться не стоит.

Кстати! 

Для узких помещений – коридоров, санузлов и так далее вместо правила можно использовать плоскую деревянную рейку.

Разметка

Установка маяков начинается с самого сложного – определения нулевой плоскости и плоскости штукатурки. В арсенале профессионалов есть два способа определения степени кривизны стены:

1. классический;
2. метод паука».

Классический. Сразу замечаем, что в учебниках и ряде публикаций, основанных на классических канонах, этот метод описан сложно. Его также сложно реализовать на практике.

Здесь проблема искусственно создана — технология требует идеальной геометрии линий: синих по горизонтали и диагонали и зеленых, что отнимает время и сбивает с толку (см рис.). На самом деле возможен упрощенный вариант, так как важна только плоскость, образованная винтами А, А1, В и В1. Все остальное вторично.

Классический процесс нахождения нулевой плоскости на языке профессионалов еще называют «висящим», от древнерусского «вес», что в нашем понимании много.

Работу начинают с вбивания дюбеля в верхний угол стены на расстоянии 10 см от соседней стены и 10-20 см от потолка (точка А на рисунке). В него вкручивается саморез. Можно оставить 3-5 см над поверхностью стены (в процессе навешивания найдет глубину шурупа).

К головке шурупа крепится отвес и на стене отмечаются еще две точки для метизов (А1 и А2): посередине и внизу, на расстоянии 10-20 см от пола. После вкручивания шурупов в пробки их приводят в одну плоскость путем вкручивания и выкручивания метизов. Вы должны контролировать процесс с помощью лотерейного билета.

Настенный.

Аналогичная операция проводится на другом конце стены. После этого все саморезы соединяются леской (проволокой) по горизонтали, а верхний и нижний – по диагонали. Если все сделано правильно, нити в середине будут касаться друг друга. Таким образом получается план, по которому будут производиться расчеты.

Следующим шагом является определение мест крепления маяков. Сначала по линии АВ на расстоянии 10 см от точки А в вбитый в стену дюбель вкручивается саморез до образования единой плоскости с точками А и В (контроль ведется по натянутой линия между верхними саморезами).

Также есть точка и еще один крайний маяк (D), на другом конце стены. После этого измеряется расстояние между вновь образованными точками (С и D). Полученную длину делят на равные пролеты по 80-150 см. Так определяется местоположение промежуточного маяка. На картинке их двое.

Важно: При наличии окна (двери) на линии промежуточного маяка ставят два маяка вместо одного, по бокам дверной коробки или коробки на расстоянии 10-15 см от них (см рис.).

Снова по натянутой линии между точками АВ вкручиваем саморезы по линиям маяков — отметки Е и F. Процесс формирования вспомогательной плоскости завершается установкой саморезов по линии маяков, то есть вертикально. Операция полностью повторяет процесс размещения точек А, А1 и А2 в одной плоскости.

После этого к промежуточным маякам крепится леска. Если работа выполнена аккуратно, нити, отмеченные на рисунке красным цветом, коснутся лески, натянутой по диагонали и зеленого цвета, и пройдут через середину стенки.

Размещение промежуточных маяков при наличии окна или дверей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если часть стены выступает через вспомогательную плоскость, выкручивайте все винты один за другим до тех пор, пока вспомогательная плоскость не закроет ее. Приходится откручивать его отверткой и считать количество оборотов. Все винты должны быть одинаковыми.

Измеряя расстояния от поверхности стены до натянутых нитей (лески), отыскивают наиболее выпуклое место, из которого будет формироваться нулевая плоскость. Работу проще выполнять не рулеткой, а строительным маршрутом.

Результаты измерений желательно записать на стене маркером (мелом) или в блокноте на схеме. Затем производятся измерения вдоль каждой линии маяка (красный цвет), где также отыскивается наиболее выпуклое место. Здесь есть два сценария:

1. разница между нулевой точкой и высшей точкой на линии одного из маяков менее 1 см;
2. такая же разница 2-3 см.

Тут надо очень внимательно подумать.

Для первого случая. Данный:

• разница между нулевой отметкой и высшей точкой маячной линии – 6 мм;
• штукатурный раствор должен закрывать любую точку стены не менее чем на 5 мм;
• толщина металлического профиля 10 мм;
• толщина клипсы, на которую крепится маяк, 6 мм.

Мы считаем. Если вкрутить саморез по линии маяка в самой высокой точке, то поверхность направляющей будет перекрывать нулевую плоскость на 10 мм, т.е на 5 мм больше, чем необходимо (6 мм (толщина среза) + 10 мм (профиль толщина) — 6 мм (разница между точками)). Это много.

Перерасход гипсовой смеси обойдется более чем в тысячу рублей. Здесь необходимо либо заменить направляющие – взять высоту 6 мм – либо оставить клипсы, а маяки зафиксировать гипсом.

Для второго случая изменится только разница между контрольными точками — 26 мм. Считаем снова. От точки на световой линии до плоскости слоя штукатурки получается 31 мм (перепад высот 26 мм + слой штукатурки 5 мм).

Балка с зажимом будет 16 мм (6 мм зажим + 10 мм профиль). В этом случае, когда вы вкручиваете саморез в пробку, на поверхности должно оставаться 15 мм метизов (31 мм — 16 мм).

Получив в обоих случаях контрольную точку для расположения головки шурупа, строим по ней по уже известной схеме плоскость до низа маяков.

Как установить маяки на гипсокартонную стену с помощью «паука»? Отличие от классического способа только одно – вместо висения используется горизонтально натянутая нить, которая перемещается по боковым направляющим. Инструкция проста:

Горизонтальный провод перемещается вверх и вниз, чтобы определить разницу высот на поверхности стены.

1. так же, как и при классическом способе, строятся две вертикальные линии: А-А1 и Б-В1, без саморезов в точке 2;
2. между шурупами вертикально натягивается бечевка или очень прочная леска;
3. сверху или снизу между завязками протягивается нить (леска);
4. горизонтально натянутая проволока движется вверх-вниз, что позволяет в любой момент произвести замеры на стене, в отличие от классического метода.

Определение расположения крайних и промежуточных маяков осуществляется так же, как и при завешивании стены. Расчеты ведутся точно по той же схеме, что и выше.

Материалы и инструменты для штукатурки стен по маякам

Для работы потребуется целый набор инструментов и материалов:

1. Маяки в нужном количестве.
2. Гипсовый раствор. Для крепления маяков и дальнейшей отделки лучше использовать тот же состав.
3. Пузырьковый и лазерный уровень.
4. Саморезы и строительный шнур.
5. Перфоратор со сверлом подходящего размера.
6. Резак правил.
7. Емкость с раствором.
8. Миксер для смешивания.
9. Мастерок для нанесения.
10. Семирит для затирки поверхности после ее затвердевания.
11. Небольшая терка для заполнения пустот после снятия маяков.

Кстати! 

Маяки нужно снимать не позднее, чем через сутки после завершения работ, чтобы раствор не успел слишком сильно застыть.

Как правильно выставить маяки под штукатурку стен лазерным нивелиром

Установка маяков также осуществляется с помощью лазерного уровня, правил.

Работа проводится в соответствии со следующими этапами:

1. Лазерный уровень крепится к стене на 3-4 см.
2. Отклонения уровня отмечают карандашом.
3. Отклонения от поверхности отмечают металлическим угольником.
4. Определяется нулевая точка, отмечается на стене.
5. Расстояние между маяками отмечается на стене.
6. Решение набрасывается по линиям.
7. Профильные планки монтируются и крепятся к раствору.
8. После закрепления маяков и их выравнивания остатки раствора удаляются.

Как правильно установить своими руками?

Есть несколько способов, которыми пользуются разные мастера и которыми пользовались наши деды. Чаще всего используют лазерный уровень или прибор со спиртовой капсулой. Для крепления необходимы саморезы, рабочий раствор или другой вид крепления.

Лазерным уровнем

Лазерные устройства бывают нескольких типов и типов, но в основном их можно разделить на две большие категории: с лучами в горизонтальной плоскости или также в вертикальной. Лучей может быть от 1 до 5, что также определяет стоимость оборудования. Для выравнивания стен нужен прибор с минимальным количеством лазерных головок от 3 штук для построения необходимых ориентиров в вертикальной плоскости.

Инструкция по установке маяков лазерного уровня:

1. Стены должны быть подготовлены. Для этого поверхность тщательно очищают от любых включений, предыдущей побелки или другого вида отделочного материала. Также следует нанести слой грунтовки для связывания пыли и повышения адгезии. Непосредственно перед началом работы, если в качестве приспособления для направляющих используется рабочий раствор, необходимо смочить обрабатываемый участок с помощью аэрографа или краскопульта.
2. Нанесите маркеры для расположения маяков.
3. Установите уровень на расстоянии ок. 0,4 м от соседней обрабатываемой стены.
4. Активировать линию в вертикальной плоскости.
5. По двум углам отрегулируйте расстояние линии от плоскости стены так, чтобы она была ей параллельна (чем штукатурить внутренние и внешние углы стен?).
6. Используя обычную рулетку, нужно найти на плоскости то место, где расстояние от нее до заданной линии будет наименьшим.
7. Берем рейку длиной примерно на 10-15 см больше, чем расстояние до ближайшей высшей точки плоскости, с учетом толщины самого маяка ставим линию (отметку карандашом).
8. Если маяков немного (до 5 шт.), то можно их выставить и зафиксировать рабочим раствором, разместив на подкладках на стене. Так как раствор может сохранять свою консистенцию и свойства до 2-3 часов при регулярном помешивании, делайте все медленно. Лучше фиксировать каждую из них по очереди.
9. Чтобы подрезать установленные маяки относительно лазерной линии, сделайте это с помощью рейки и отодвиньте или перетащите направляющие до нужного уровня. Необходимо добиться точного совпадения по всей длине линий маяка на рейке и линии лазера.
10. Когда раствор высохнет и маяки прочно закрепятся на нем, производится доводка с помощью направляющей со снятием маяков, как только раствор прилипнет.

TipBeacons может быть трудно удалить. Чтобы не разрушить нанесенное покрытие, необходимо подбить и вытащить изделия молотком по всей длине направляющих. Любые образовавшиеся отверстия заполняются раствором до тех пор, пока не образуется плоскость.

Некоторые могут пойти более сложным, но аккуратным путем: использовать шлифовальную машину для шлифовки участков с маяками. Затем направляющие удаляются без образования неровных сколов или выступов.

Без лазера

Цена лазерных устройств впечатляет: не каждый может позволить себе владеть этим инструментом. Если нет возможности купить лазерный уровень по разумной цене, можно использовать обычный со спиртовкой или гидравлический.

Набор инструментов и материалов для установки маяков:

• рабочий цементный или гипсовый раствор;
• уровень гидравлически или с помощью спиртовой капсулы;
• правило (желательно набить несколько инструментов разной длины);
• ножницы по металлу;
• металлические или пластиковые маяки;
• мастерок;
• ведро средних размеров, в котором будет разводиться рабочий раствор;
• капроновая нить;
• молоток с металлическим бойком.

Маяки можно крепить двумя способами:

1. На цементно-песчаной или гипсовой смеси.
2. Специальные крепления.

В первом случае все работы проводятся быстро, с минимумом загрязнений (чем и как отмывается штукатурка с разных поверхностей?). Способ отличается низкой эффективностью процесса при монтаже на слишком криволинейные стены, маяки стоят дороже.

Инструкция по установке маяков без лазерного уровня:

1. Подготавливаются стены: сбиваются все неровности, наносится грунтовка для устранения пыли и увеличения сцепления со стеной (чем сбить старую штукатурку со стен и потолка?).
2. С помощью ножниц по металлу или углошлифовальной машины подгоняют товар до нужной эталонной длины.
3. По размерам существующего правила будущих маяков на стены наносятся отметки. Начало монтажа – с одного из углов. Оптимальное расстояние должно быть меньше 10-15 см от размера правила. Это необходимо для того, чтобы потом можно было установить этот инструмент на фиксированные направляющие.
4. Через каждые 10-15 см на стену по вертикальной линии наносят подушечки из рабочего раствора.
5. Брус устанавливается на малую или длинную планку правилом на большую длину. С помощью уровня по этому маяку определяют ровность расположения, втягивая или вдавливая его в «живой» раствор. Необходимо следить за отсутствием дефектов, трещин на направляющем профиле.
6. Излишки раствора удаляются, а сам маяк смазывается.
7. Аналогичные действия повторяются для другого угла.
8. После полного застывания раствора, который использовался для крепления угловых профилей, между ними натягиваются нейлоновые нити. Требуется минимум 3 нити на разной высоте при креплении его к дюбелям, вбитым возле маяков. В противном случае нити, привязанные к самим профилям, в результате их натяжения могут вытянуть изделия из раствора.
9. Все остальные маяки устанавливаются на натянутой бечевке или нейлоновой нити. Веревку необходимо монтировать таким образом, чтобы она отступала от края клюва на 1 мм.
10. Чтобы предотвратить появление провалов или пупков, нужно проверить правило. Затем балки замазывают, а после высыхания очищают от выступающей штукатурки.
11. Штукатурка наносится на стену, по всем установленным маякам. После прибл. Через 2-3 часа достигается достаточная степень жесткости для устранения маяков. Образовавшиеся в результате этой операции борозды выравнивают гипсовым составом.

Важно! Металлические направляющие профили необходимо удалить, так как они могут подвергнуться коррозии, если останутся в толще штукатурки.

Саморезами

Метод наиболее практичен для мастеров с небольшим опытом или совсем самоучек. Отсутствие рабочего раствора существенно облегчает процесс, так как не ограничивает его во времени. Поскольку нет опасения, что раствор затвердеет в ведре, можно не торопиться с точным выравниванием каждой шпаги. Случайное прикосновение к маяку не сдвинет его с указанного места.

В процессе потребуется следующий набор материалов, инструментов:

• маяк;
• саморезы;
• дюбеля с кожухом;
• крепления для маяков;
• уровень – обычный или лазерный;
• проволочный отвес;
• ударные или перфорационные дрели;
• отвертка или отвертка.

Инструкция по монтажу маяков на саморезы:

1. На стену наносится разметка с будущим расположением маяков.
2. по проведенной вертикали на равных расстояниях отмечают 6 точек, которые просверливают на глубину 5 см сверлом 8 мм.
3. В проделанные отверстия вставляются капроновые втулки и вкручиваются пробки длиной 5-8 см. Эта разница в длине позволит отрегулировать нужное расположение маяка.
4. Отвес или уровень определяют глубину завинчивания заглушек так, чтобы их шляпки находились на одном уровне с маркерной струной.
5. К этим шурупам подгоняются специальные крепления для маяка.
6. После закрепления этих элементов на всех саморезах маяк устанавливается в их гнезда.
7. Вертикаль постоянно контролируется, устанавливаются все необходимые направляющие.

Важно Крепежи могут быть из пластика или металла, но по функциональности они не отличаются.

При использовании саморезов для установки маяков можно сразу штукатурить поверхность.

Выставляем маяки – инструкция

Маяк штукатурка

Перед настройкой маяков необходимо определиться, какой из вышеперечисленных типов лучше использовать.

• Металлические профили универсальны. Их удобно устанавливать на так называемые «лепешки», т.е не покрывать их полностью клеем, а делать по три-четыре опоры для каждого профиля. Это практично и быстро, особенно если стена имеет сильно нарушенную геометрию и есть большие перепады. При этом металлический профиль отлично держит геометрию и не прогибается при оштукатуривании, чего нельзя сказать о маяках из пластика. В таких случаях их лучше не использовать
• Струнные аналоги подходят для выравнивания как относительно ровных поверхностей, так и стен и потолков с большими перепадами. Проволока, натянутая как струна, имеет достаточную жесткость и после механического воздействия на нее сразу же возвращается в прежнее положение. Двух-трех сформированных опор (лепешек) на всю длину будет более чем достаточно для комфортной работы

Следует отметить, что если вам необходимо установить минимальный слой, струнная технология позволит это сделать, что значительно сэкономит расход сухой штукатурки. А вот в небольших помещениях этот способ не уместен, только на участках длиной более 2-2,5 метров.

• Для небольших поверхностей, где нужно положить минимальный слой, можно использовать самодельный маяк – сформировать его из гипса, мелкие дефекты и неровности не помешают. Но следует помнить, что минимальное значение для одного слоя составляет 3 мм. При использовании этого метода можно использовать методы из других технологий, например, саморез.