Виды арок

Межкомнатные или коридорные арки могут иметь разную форму. Они различаются в основном формой верхней части, а иногда и способом соединения с вертикальными частями. Их основные виды показаны на фото.

Виды межкомнатных арок и коридоров

В этой группе отсутствует одна из самых популярных последних лет: полуарка. У них закругленный угол только с одной стороны, с другой он остается прямым. Отсюда и название: полуарка. Хорошо смотрится в современных интерьерах: минимализм, хай-тек, возможно, в стиле ар-деко.

Один из вариантов полуарки в интерьере

Классика отличается правильной формой верха. Это строго полукруг, радиус которого составляет половину ширины двери. Такой вид хорошо смотрится при высоте проема не менее 2,5 м. Он хорошо вписывается в любой интерьер, но лучше всего смотрится в длинном коридоре или на месте входной двери кухни.

Для классической арки требуется высота не менее 2,5 м

Арочный проем в стиле «Модерн» отличается небольшим радиусом кривизны и резким переходом на пересечении с вертикальными составляющими проема. Хорошо смотрится, если стены и потолок имеют более-менее простую конструкцию. Отлично смотрится на месте бывшей балконной двери, хорошо подходит для входа в офис.

Арка в стиле модерн на месте бывшей балконной двери

Арка стиля «Романтика» — это скорее просто закругленные углы (на практике мастера так называют). Хорошо смотрится на большой ширине, но не на максимальной высоте.

«Романтическая» форма хороша большой шириной и небольшой высотой

Форма «эллипса» очень близка к «роману». Отличается только большей кривизной в центральной части. Также подходит для низких и широких проемов. Просто кажется немного мягче.

Подходит для больших проемов и не очень большой высоты

Трапеция — нестандартная конструкция, состоящая из ломаных линий. В интерьере он играет сильно, поэтому применяется редко: для каких-то нестандартных конструкций.

Один из вариантов дизайна — трапеция

он очень похож на обычный проем, но на самом деле таковой, только без двери. Для дополнительной оригинальности его часто сопровождают резными деревянными элементами в виде колонн по бокам. В таком виде он хорош как для классических интерьеров, так и для этнического стиля — греческого или римского, в зависимости от типа колонн.

Портал с деревянной рамой

Для оформления в современных стилях используют еще один примитив: рядом с главной аркой у них есть порталы поменьше. Этот прием позволяет «набрать» простую форму.

Еще один вариант «портальной» арки»

Перед тем, как приступить к созданию дуги, вам необходимо определиться с ее параметрами, выбрать тип, а затем опции: откуда она будет начинаться и с каким радиусом кривизны будет. Это может быть очень крутой поворот или просто небольшое закругление углов.

Закругленные углы в стандартных дверях выглядят лучше, чем крутые арочные изгибы

Чтобы понять, как будет выглядеть выбранная форма, можно вырезать картонный шаблон и прикрепить его к двери. Оцените эффект. Если вас все устраивает, вы можете создать заготовку по этому шаблону. Но только один — за одну из сторон проема. Вторую нужно делать на месте, иначе получится не так.

Как сделать арку в своей квартире

Как сделать арку в квартире своими руками? Для начала нужно определиться с типом конструкции, чтобы она точно соответствовала выбранному дизайну всей квартиры. После этого следует приступить к выбору материалов. Одним из лучших компонентов для создания такой конструкции будет лист гипсокартона.

с ним очень легко работать, и для создания криволинейного участка не требуются специальные приспособления. Можно ограничиться ножовкой или, точнее, пазлом. Конечно, есть и другие материалы, но работа с ними требует особого подхода, требует больше времени и трудностей. Чтобы все работы были выполнены правильно, необходимо предварительно разметить все участки. Определите радиус скругления, начало изогнутого участка и место его прохождения.

Затем по намеченному контуру закрепляется профиль для крепления листа гипсокартона. Учтите, что при измерении необходимо учитывать не только форму, но и толщину монтируемого материала, чтобы в дальнейшем вы не получили участки, выступающие из стены. Когда монтаж профиля завершен и, следовательно, готов каркас с обеих сторон проема, необходимо вырезать из листа гипсокартона необходимые участки, которые создадут арочный переход.

Готовые куски материала закрепляются на каркасе, и уже будет примерно виден общий вид конструкции. Завершающим этапом первой сборки будет закрепление арочного участка между арочными переходами. Материалом послужит сам гипсокартон. Кстати, если изгиб будет очень крутым и есть вероятность, что лист потрескается, погрузите его в воду, его гибкость увеличится. Получив этот раздел, все работы можно считать практически завершенными.

Остается только закрепить образующие углы и закрыть все швы, а затем закончить отделку теми материалами, которые лучше всего подходят для дизайна вашей комнаты. Всю эту работу можно проделать самостоятельно, а можно пригласить для этих целей специалистов — это решение нужно принимать лично вам, потому что особых сложностей в такой работе нет, но и очень простой ее не назовешь.

Кроме того, даже небольшие отклонения от желаемых размеров могут вызвать различные перекосы, поэтому, если вы делаете арку в квартире впервые, будьте готовы к тому, что процесс, возможно, придется повторять до получения качественного результата достигается. Если этот способ для вас затруднен, можно сделать арку из кирпича, газобетонных блоков и даже применить пленку ПВХ, как в натяжных потолках. Используйте любую технологию, которая наиболее удобна для вас или доступна, чтобы создать наиболее привлекательный дизайн в вашей квартире.

Отделочные работы

После установки профильной конструкции межкомнатную арку необходимо отделать специальными материалами. Отделка производится несколькими способами. В районе небольшого изгиба можно использовать специальный «сухой» метод, то есть установить полосу на специальные опоры, а также можно слегка нагружать конструкцию посередине незначительным весом. Делать это нужно до тех пор, пока материал не примет нужную форму.

Многие мастера делают на внутренней стороне насечки через каждые 10 см и складывают полосу руками. При проведении этого процесса планку необходимо сразу закрепить на профиле с помощью саморезов. Можно использовать влажную отделку. Для этого вам потребуется смочить внутреннюю поверхность полоски водой и разместить ее на определенном уклоне, чтобы она гнулась под собственным весом. После окончания отделочных работ стоит переходить к окончательной обработке конструкции.

В каких случаях устанавливается полуарка из гипсокартона

Уже из названия становится понятно, что эта конструкция представляет собой усеченную арку: ее верхняя часть совпадает с одной из опор, поэтому в проеме скруглен или скошен только один угол.

Выбор такой формы обусловлен технической невозможностью реализации другого решения, например, для узких или невысоких проемов, либо попыткой трансформировать пространство за счет визуальных эффектов. Еще одна причина связана с желанием хозяина подчеркнуть индивидуальность и современность своего жилища, отойти от скучных и скучных стандартных геометрических форм, вызывающих чувство дискомфорта.

Полуарку из гипсокартона можно использовать для оформления проемов, соединяющих комнаты, и для разделения пространства на функциональные зоны. Он послужит украшением стенных ниш как с чисто декоративными функциями (скрытие полезности и выступов строительных конструкций), так и с самостоятельным назначением (подставка для ваз и цветов, часть будуара спальни, место для телевизора или гостиной) аквариум, камин и тд).

Арка из гипсокартона своими руками: лучшие идеи и проекты от дизайнеров с мировым именем (130 фото)

Приступая к ремонту квартиры или дома, люди стремятся сделать свой дом максимально комфортным, стильным и элегантным. Одна из самых популярных дизайнерских идей — полукруглая арочная конструкция дверей. Изучив технологию, сделать арку из гипсокартона своими руками вполне реально.

Используя арочную конструкцию, можно повлиять на дизайн всего помещения и задать тон оформлению всего интерьера.

Арочные конструкции используются не только для оформления дверей, но и для зонального разделения коридора. В этой статье вы узнаете, как сделать арку из гипсокартона своими руками.

Необходимый инструментарий и материал

Из инструментов вам понадобится отвертка, рулетка, строительный угольник, карандаш, шпатель, терка, емкость, нож, губка, дрель, лобзик, ножницы по металлу.

Что касается материала, вам понадобятся:

• листы гипсокартона,
• саморезы,
• металлический профиль (алюминий) (или деревянный брус),
• лепнина
• сетка из стекловолокна (заменяется бумажной лентой).

Необходимые инструменты и материалы

Для успешного и качественного выполнения поставленной задачи потребуются какие-то устройства и комплектующие, но для начала необходимо составить проектную схему на основе замеров и рассчитать необходимое количество материалов с небольшим запасом.

Для работы вам потребуется:

1. Плиты ГКЛ толщиной от 9 до 12,5 мм. Если вы планируете создать конструкцию с многочисленными изгибами и многоуровневыми слоями, то для скругленных участков желательно выбрать специальный арочный гипсокартон толщиной 6,5 мм.
2. Детали рамы. Станок токарный можно собрать из металлического профиля или из деревянного бруса. Первый вариант более предпочтителен, так как он также может быть подвергнут несложной обработке для получения желаемой формы. Чтобы элементы не гнулись самостоятельно, приобретается арочный профиль.
3. Освещение: кабельное, светодиодные фонари.
4. Перед. Для создания ровной поверхности вам понадобится шпатлевка, грунтовка и перфорированный металлический уголок, в качестве альтернативы можно использовать армирующую сетку.
5. Саморезы для гипсокартона для металлических или деревянных профилей.

Для монтажа арки из гипсокартона используется тот же набор материалов, что и устройство обычных коробов, но здесь помимо прочего требуется гибкий или арочный профиль

• Для обработки гипсокартона и создания каркаса вам потребуются строительный нож, лобзик, ножовка, дрель, шуруповерт, ножницы по металлу, насадки (коронки), биты, напильники и сверла.
• Для разметки поверхностей и деталей вам понадобится рулетка, угольник, рулетка, карандаши или маркер.
• Для последующего покрытия: емкость, набор шпателей, терка, шлифовальный станок или ручной блок, кисти.

Арка из гипсокартона не требует излишне дорогого и сложного инструмента, достаточно стандартного набора

Также может понадобиться валик для сгибания элементов. При этом учитывается, что устройства подбираются по выбранной технологии.

Изготовление и установка полуарки

Делая полуарку из гипсокартона своими руками, нужно соблюдать следующую последовательность действий:

• Крепление направляющих профилей. Их устанавливают по бокам двери на расстоянии от края до края. Это поможет краям полуарки не выделяться на фоне стены.
• Крепление направляющих дюбель-гвоздями, шаг между которыми 40 см.
• Уплотнительная лента закреплена.
• Дуга будущей полудуги измеряется с помощью рулетки.
• Нарезается направляющий профиль такой же длины и делают насечки по бокам через каждые 5-6 см и по всей длине. Именно он будет выполнять функции нижней направляющей арки.

сделать арку своими руками совсем несложно, главное правильно установить и закрепить листы гипсокартона и профиль.

Далее необходимо будет нарисовать на листе гипсокартона арку нужного размера и мерного диаметра. По первой модели вторая часть выполнена в точном зеркальном отображении. Элементы будут закреплены с двух сторон двери.

По окончании работ остается только закрепить в проеме гипсокартон и нижний направляющий профиль.

Это можно сделать двумя способами :

• Сначала листы гипсокартона крепятся с помощью саморезов с предварительно собранными профилями. После этого, немного загнув, к ним крепится нижний профиль.
• можно сначала прикрепить направляющие профили к нижней арке гипсокартона, а затем всю собранную конструкцию прикрепить к боковым профилям в двери.

Оба эти метода потребуют определенных навыков, но обеспечат аккуратное и надежное крепление гипсокартонной конструкции к двери.

В процессе обустройства полуарки из гипсокартона лист нужно будет сложить определенным образом. Нижняя полоса листа фиксируется в полуарке. Из подготовленного гипсокартона вырезается торцевая планка длиной, равной длине самой полуарки, при этом ширина должна быть равна глубине проема. Чтобы надежно прикрепить лист материала к изогнутой поверхности, его нужно будет немного согнуть.

Пошаговая инструкция с фото: самый быстрый способ

Арки из гипсокартона своими руками изготавливаются несколькими способами. На это уходит минимум времени. Определившись с модулем, приступаем к установке. На подготовленном проеме — очищенном от отслоившейся штукатурки и относительно выровненном крепим каркас по размеру будущей арки. Он состоит из гипсокартонного профиля или бруска из сухого дерева подходящего размера. Иногда, если стена плотная, можно заготавливать только древесину.

Каркас из профиля прикручивается по выбранным размерам

Для начала вырезаем из гипсокартона прямоугольник по размеру будущей арки, находим его центр, размечаем, а затем временно закрепляем на месте. Отводим от края 12,5 мм — толщину листа гипсокартона. Если соседние стены уже оштукатурены, добавьте в шпаклевку еще пару миллиметров, чтобы поверхность можно было выровнять.

Прикрутил гипсокартон на место

Теперь берем кусок профиля или твердый уголок, с одного края откладываем половину ширины проема. В этом месте в углу делаем дырочку, вставляем гвоздику. Втыкаем этот гвоздь в середину двери на отмеченном ранее листе. Получается своеобразный циркуль, с помощью которого легко провести идеальную линию.

Дугогасительный указатель

Изменяя высоту атаки, вы получаете более-менее высокую дугу. Если вам нужна более пологая кривая, увеличьте длину циркуля».

Используя угол, нарисуйте дугу

Сняв лист, вырезаем дугу по намеченному контуру. Сделать это можно специальной пилкой для гипсокартона, пилой по металлу с тонким зубом для более гладкого края и лобзиком (будет много пыли). Если срез получился не очень ровным, застилаем его наждачной бумагой, закрепленной на терке. С помощью этого устройства мы получаем идеально ровную кривую нужной нам формы. Вырезанный фрагмент арки — боковая стенка — снова фиксируется на месте.

Зафиксируйте вырезанный фрагмент

Если все равномерно, нет перекосов или неровностей, с другой стороны проема прикрепляем тот же лист гипсокартона, который был на несколько шагов раньше — прямоугольник или квадрат — в зависимости от формы. Его необходимо закрепить строго вертикально. Теперь перенесем на него форму арки. Берем угольник, под прямым углом и одной стороной прижимаем к гипсокартону, на который переносим арку, другой стороной — к арке. Расположив квадрат перпендикулярно, отметьте карандашом точку. Такие точки делаем по всей дуге. Чем чаще они выполняются, тем легче будет провести линию и точнее совпадение — потребуется меньше шлифовки.

Переносим форму арки на другой лист гипсокартона

Почему так сложно и не просто сделать копию с первого листа? Потому что несколько отверстий симметричны. В результате установить второй лист так, чтобы линии арки совпали, очень проблематично.

Обозначив все точки, снимаем лист, проводим линию, разрезаем по ней. Монтируем там же. Теперь снова берем шпатель с наждачной бумагой и теперь выравниваем оба края до тех пор, пока они не совместятся друг с другом. Один момент: мастерок должен быть шире проема, чтобы обе стенки арки захватывались за один проход.

Выравниваем обе стены одновременно

Измеряем длину арки, вырезаем из профиля такой же длины отрезок, делаем на стенах насечки через каждые 3-4 см, эту ленту нужно будет закрепить вдоль арки с одной и другой стороны.

Как вырезать профиль для арки

Закрепляем на саморезы, аккуратно, прижимая профиль и удерживая планкой, а не пальцами: попасть в пальцы саморезом элементарно. Кстати, работать с вырезанным профилем нужно в перчатках. В противном случае вы обязательно отрежете руки.

Закрепляем гравированный профиль, одновременно придавая ему форму арки

Кстати, тыльную сторону профиля можно поставить по краю — так работать проще, и тогда стык все равно придется ремонтировать. Аналогичным образом прикрутите полосу к другой стороне.

Это вид снизу — профили крепятся по бокам

Есть второй способ крепления профиля — наклеить его на быстросхватывающийся универсальный клей, например на жидкие гвозди. Такой способ приемлем, если ширина проема небольшая. При большой толщине арки клей может не выдержать гипсокартонную массу, которая будет крепиться снизу.

Следующим шагом будет соединение перемычек. Сначала потеряется глубина арки, отнимут 1-1,5 см, это будет длина перемычек. Кусочки профиля такой длины нарезаются.

Перемычки вырезаны из одного профиля

В местах крепления перемычек вырезаются «лепестки», устанавливается и закрепляется подготовленный фрагмент. Он не должен прислоняться к стенам, он находится на расстоянии около 5 мм от спины. Перемычки нужны, чтобы конструкция была жестче, иначе она при нажатии «гуляет.

Подключите перемычки

Далее нужно вырезать из гипсокартона прямоугольник, который будет закрывать конструкцию снизу. Его ширина определяется просто: от внешнего края одного листа гипсокартона до внешнего края второго листа. Длина измеряется гибкой лентой (можно подогнать) или рулеткой с помощником. Крепим этот лист саморезами к каркасу арки. Лист нужно сложить и, как это сделать, читайте чуть ниже, ближе к концу статьи.

Прикрепите к арке полоску гипсокартона

К тому же остались отделочные работы: к уголку прикрепляется специальный уголок, все шпаклевывается по обычной технологии: сначала начальные швы и уголки, потом финальный.

Арочный проем из гипсокартона: второй способ (фотоотчет)

Этот способ хорош, если толщина перегородки небольшая — попробуйте прикрепить профили, если зазор между ними составляет несколько сантиметров, то закрепите перемычки. Все начинается так же: вырезается первая стенка арки, прикрепляется и переносится на второй лист.

Сначала также вырезаем боковые стенки

После ширины зазора между двумя листами вырезаются деревянные балки, которые фиксируются по краю арки саморезами.

Вставьте деревянные бруски, вырезанные по ширине проема

Отрезанная полоса гипсокартона прикрепляется, начиная с одной стороны. Чтобы было удобнее, можно закрепить струбцинами, так как толщина стены небольшая. При фиксации планки можно ориентироваться на саморезы, которыми прикручивались планки. Тогда вы точно попадете в перекладину.

С помощью хомутов полоску можно закрепить

Затем остается только закрепить по углу специальный перфорированный уголок и выровнять неровности.

Один уголок прикреплен по арке арки, все лепнина
Шпаклевка позволяет скрыть все недостатки

выровнять засохшую шпатлевку по арке арки также удобнее всей плоскостью наждачной бумаги, закрепленной на терке. Очень жаль, что в глаза попадает пыль, поэтому работать без очков практически невозможно.

Арка из гипсокартона своими руками готова

Этапы производства арки

Потолок из гипсокартона своими руками

Приступая к производственному процессу, необходимо определиться с его параметрами, выбрать его тип, место, с которого он будет начинаться, и определиться — каким будет радиус кривизны. Наличие подходящих инструментов ускорит этот процесс.

1. Создание арочного проема начинается с измерения объекта, то есть его ширины и высоты, длины от верхней точки до арки арки.
2. После замеров, перед установкой гипсокартонной арки лучше всего придать объекту форму, чтобы добиться общего вида. Необходимо взять длинную гнущуюся полосу, например пластиковый плинтус, закрепить на месте установки, выровнять края и сложить по форме.
3. Изгиб можно изменить, изменив степень изгиба.
4. После определения точек соприкосновения на плинтусе делают отметки.
5. Для получения эллипса по длине арочной заготовки закрепляют два гвоздя, на них закрепляют свободно падающую веревку, после натяжения она должна касаться краев. Карандаш необходимо обернуть проволокой и наметить конфигурацию арки.
6. Для изготовления свода желательно использовать полосу потолочного гипсокартона, подойдет и остальная часть обычного листа, так как придать нужную форму небольшому кусочку не составит труда.
7. Длина формы свода должна быть одинаковой между отметками цоколя, а ширина должна соответствовать толщине проема в стене. С узкой стороны концы заготовки обрезаются по длине уголка так, чтобы свод вплотную прилегал к торцам стенок проема.
8. Перед тем, как разрезать гипсокартон, на нем карандашом делают отметки. Прикрепив к листу плоскую полоску, необходимо ножом вырезать два прямоугольника, которые вписываются в конструкцию. Сначала с внешней стороны вырезается пласт, разламывается лист, затем вырезается противоположная часть.
9. На идентифицированном образце должна быть проведена вертикальная ось. Отступая, по линии прикручивается саморез на 1 см, к нему прикрепляется шнурок, а к другому концу привязывается карандаш. Аналогичным инструментом рисуется полукруг и лобзиком вырезается дуга. Пробел можно использовать для отметки другой части.

Монтаж ГКЛ

Сборка конструкции несложная:

1. На каркас крепится основание, создающее контуры полуарки. Крепеж выполняется на саморезах, которые утоплены заподлицо с поверхностью. Делается разметка для определения расположения осветительных приборов.
2. Далее, исходя из снятых с получившейся конструкции габаритов, деталь вырезается и складывается.
3. По выбранному способу создается радиус, элемент закрепляется на саморезы.
4. Вырезаются отверстия для источников света.

Электропроводка для встроенного освещения делается до обшивки конструкции из ГКЛ, и, как правило, провода необходимо затягивать в гофре из пластика или металла

В результате должна получиться полуарка, для которой потребуется только шпаклевка.

Полуарка из гипсокартона: с чего начать подготовку

Что такое полуарка? Это конструкция, которая, как и классическая арка, по сути представляет собой круг, но если взять половину круга для создания арочного свода, то для полуарки это вполне логично, четверти хватит.

Важно: ГКЛ имеет небольшую толщину (до 6,5 мм), что позволяет легко гнуть для создания изогнутых деталей. При отсутствии гипсокартона можно использовать потолок из гипсокартона.

Часто полуарка — это вариант перекрытия проема закругленным углом, при этом второй может оставаться прямым. Скругление может быть основано на диаметре круга для классической дуги, вписанной в проем. Другой вариант — полуарка, созданная на основе круга диаметром больше ширины проема, поэтому закругление угла будет небольшим.

Чтобы сделать полуарку своими руками, вам потребуются следующие материалы:

• Арочные листы для гипсокартона (ГКЛ);
• Профили для монтажа из гипсокартона: направляющая 27х28мм и потолок 60х27мм;
• Шпатлевка для гипсокартона;
• Лента армирующая (серпянка);
• Акриловая грунтовка;
• Лепнина для внутренних работ;
• Арочный защитный уголок (пластик или алюминий);
• Саморезы для гипсокартона длиной 25 или 30 мм;
• Дюбели-гвозди для сборки направляющих (размер 6хх0 или 6х60);
• Профильный герметик.

Количество материалов рассчитывается исходя из размеров проема и формы полуарки.

Кроме того, пригодится и специальный инструментарий:

1. Малярный нож для резки гипсокартона (можно лобзиком);
2. Рулетка;
3. Водный или лазерный уровень;
4. Ножницы по металлу для резки профилей и углов;
5. Молоток;
6. Пирсинг;
7. Отвертка;
8. Шпатели.

Изготовление полуарки — простой и недорогой процесс, но он требует внимания в измерениях и точности в расчетах.

Здесь в проеме начинаются все работы по созданию полуарочного свода:

• Снимаем мерки с проема;
• Планируем форму полуарки и рассчитываем количество необходимого материала;
• Делаем деталь (модель) для вырезания изогнутых элементов;
• Очищаем проем от остатков старой отделки (снимаем наличники, удаляем старую шпаклевку и штукатурку);
• С помощью рулетки и уровня отметьте места, где будут крепиться направляющие арочного профиля.

После того, как все подготовительные работы будут завершены, можно приступать непосредственно к созданию профильного каркаса и раскрою гипсокартона.

Как определиться с выбором конструкции арки?

Перед тем, как сделать полуарку, нужно определиться с типом конструкции. Гипсокартон позволяет создать любую криволинейную систему. Именно благодаря своей универсальности этот материал нашел такое широкое применение в оформлении дверных и оконных проемов. Существует два основных типа конструкций, которые можно сделать из гипсокартона своими руками:

Схема проекта арки из гипсокартона с размерами.

1. Конструкции с постоянным радиусом кривизны.
2. Системы с переменным радиусом кривизны (наиболее популярный вариант — полуэллипс).

Первый тип больше подходит для высоких дверей (порядка 250-270 см). Он может быть выполнен как в классическом варианте, так и в современном стиле. Классическое решение подходит практически для любого помещения. Самое главное, чтобы эти полуарки вписывались в большие проемы. Модерн более компактный и такую ​​систему лучше использовать в межкомнатных перегородках.

Полуарка из гипсокартона — наиболее распространенное архитектурное решение с переменным радиусом кривизны. Арку сделать довольно просто. Он отлично впишется в любой интерьер и подчеркнет его индивидуальность. Многолетний успешный опыт использования — лучшее доказательство практичности таких конструкций.

Критерии выбора формы полуарки

Есть как минимум пять условий, влияющих на выбор конфигурации будущего проекта.

Условия выбора:

• Видео в номере;
• Высота потолка;
• Стиль интерьера;
• Функциональность помещения;
• Назначение полуарки.

Например, внутренние полуарки нельзя делать очень широкими и в этом нет необходимости. Скромные габариты убедительнее смотрятся в условиях уже не просторных типовых квартир.

Критерии выбора формы

Но полуарка, определяющая комнату (например, кухню / столовую), может быть больше. Делать это нужно хотя бы для удобства перемещения в одном пространстве, разделенном на зоны своими руками.

Как сделать арку вместо двери: способ третий — наборная техника

Еще один способ сделать арки из гипсокартона своими руками — это композиция. Хранилище разделено на сегменты и собрано из частей, которые создают кривизну, близкую к требуемой.

Арка собирается из плит, вырезанных из гипсокартона

Приложите их к шпатлевке, разбавленной смесью ПВА и воды. Сохнет такая выпечка быстро, поэтому сначала посуду нарезаем и пробуем. Его можно сложить на столе, перевернется только бант, но он позволит оценить, насколько правильно собрана посуда.

Вид сбоку на арочный проем

Затем плиты начинают крепить к проему, периодически укрепляя их саморезами для надежности. Шайбы кладут под головки, чтобы картон не давил. Немедленно удалите излишки затирки. Если схватить, оторвать нереально. Готовую поверхность грунтуют для улучшения адгезии (адгезии), а затем шпаклевывают, выравнивая дугу. Чтобы было легче увидеть, можно использовать шаблон, прикрепленный с обеих сторон.

Арка шпатлевки выглядит так

Делать крутые повороты по этой технологии непросто, а для закругленных углов и полуарок — отличный способ обойтись без профилей.

Процедура выполнения работ

Лучшим гипсокартоном для гибки считается арочный ГКЛА — он имеет небольшую толщину, обладает гибкими характеристиками. Процесс проведения работ состоит из следующих этапов:

• Дверь очищена от старого финишного покрытия. В случае настенного монтажа намечены точки крепления направляющих.
• С обеих сторон проема закреплены 2 направляющие, которые убираются на толщину гипсокартона. Это сделано для создания гладкой поверхности.
• Под направляющими в горизонтальном положении ставится профиль с загнутой кромкой внизу, поскольку предполагается поверхность с уклоном. Затем к двери крепится профиль с небольшим отступом от края. Таким образом, направляющие составляют периметр полуарки, толщина каркаса равна толщине стены минус 2 толщины гипсокартона.
• Профиль крепится к стене дюбелями на расстоянии 40 см. Профиль соединяется между собой специальными болтами. Все профили заклеены уплотнительной лентой. Гипсокартон к профилю крепится при помощи саморезов 25, 30 мм.

Главное правильно закрепить профиль

• Гипсокартон берется необходимой высоты с шириной двери, где проводится дуга, по которой он вырезается лобзиком (ножом). Вырезаются такие детали в количестве 2 штук, которые крепятся с двух сторон стены.
• прорисовывать арку удобно, используя гибкий материал, который может служить шаблоном. Асимметрия упрощает формирование арочной конструкции.
• Для нижней стороны арки предусмотрены изогнутые направляющие: ножницами (болгаркой) делают надрезы через каждые 6,5 см по задней стенке профиля. Это аккуратно согнет профиль.

Внимание! Если ширина двери большая, стены толще 25 см, а кривизна арки большая, необходимы профильные перемычки для потолка.

Формы межкомнатных арок, их виды и особенности

Если вы всерьез задаетесь вопросом, как собрать межкомнатные арки, то вам обязательно стоит разбираться в разновидностях их форм.

необходимо спланировать и подобрать идеальный внешний вид и размеры каждой отдельной межкомнатной арки с учетом архитектурных особенностей и планировки помещения.

Фото межкомнатной полуарки из гипсокартона

Важно! Использование некоторых форм арок (особенно криволинейных) — отличный прием для зонирования пространства.

Арки для межкомнатных дверей делятся на несколько групп, разделение происходит по внешнему виду свода: арки с эллиптическим сводом, флорентийские (полукруглые), сегментные, параболические, трехцентровые арки, арки с сводчатый потолок, подкова, плечевые дуги, круглые арки и др.

Какой вариант выбрать целесообразен, специализированный консультант подскажет при покупке: учтите, что такие арки не должны перегружать дизайн интерьера и противоречить направленности выбранного стиля в общем дизайне интерьера.

Длинный современный шкаф под ТВ — непременная и обязательная часть квартиры; узнать о преимуществах такой мебели и узнать, какие виды продукции существуют и для каких интерьеров подходят.

Об особенностях и нюансах оформления зала в стиле прованс узнаете в этой статье.

Предлагаем вам подробнее ознакомиться с существующими видами межкомнатных арок.

Флорентийский — одна из разновидностей полукруглых арочных конструкций, с удлиненным профилем, прорисованным каменной отделкой не в самой двери, а снаружи. Такой способ оформления переходов между комнатами идеально подходит для классического, средиземноморского, прованского стиля.

В современных стилях популярны полукруглые арки. Простая, но плавная и изысканная геометрия сделает интерьер светлее и органично впишется в жилые комнаты.

Совет: Хотите визуально поднять уровень потолка? Возьмем арку с полукруглым сводом, идущим вверх.

Сегментированные арки — это изогнутые конструкции, в которых радиус полукруга превышает половину ширины обрабатываемой двери. Если нет возможности растянуть проем вверх, арку придется делать исключительно закруглением углов.

При проектировании секционных арок посоветуйтесь со специалистами, так как такая конструкция должна иметь правильные пропорции.

Трехцентровые арки — простой вариант жилья. Их можно опускать: подобные конструкции распространены в переходах между кухней и гостиной.

Встречаются также псевдотрицентральные арочные проемы с плоской вершиной и слегка закругленными углами. Такие арки станут достойным аналогом прямоугольных конструкций, которые не всегда способны подчеркнуть изысканность домашнего дизайна. Три центральные арки подходят для кантри, классики и провансальских интерьеров.

Межкомнатная арка своими руками, фото

Параболические арки, в отличие от трехцентровых, более вытянуты вверх и сужаются по мере увеличения высоты конструкции. Популярно в марокканском и арабском стиле.

Совет: конструкции с прозрачным вытянутым верхом не следует монтировать в помещениях с низкими потолками.

Эллиптические арки будут уместны в оформлении ар-деко, модерна и классики. Они позволяют разделить комнату на две зоны и создать гармоничный проем между интерьерами, даже там, где раньше не было перехода.

Нестандартные межкомнатные арки — в виде подковы или круглой формы — подходят для оформления лоджии, соединенной с гостиной. Необходимость создания таких конструкций обусловлена ​​тем, что полностью снести участок подоконника невозможно. Это обеспечит достаточный уровень сопротивления несущим стенам и одновременно подчеркнет новый дизайн помещения.

Круглые арочные конструкции подходят для современных тенденций дизайна, а подковообразные виды больше уместны в средиземноморском стиле, провансе и других направлениях. При желании их можно сделать асимметричными или укомплектовать дополнительными элементами декора. Среди этих разновидностей выделяют арки с плечиками: в них ширина проема превышает размеры арки.

Также можно отдать предпочтение аркам в венецианском стиле с полукруглой конструкцией и резьбой, либо остановиться на конструкциях в форме клевера.

В домашнем интерьере также можно установить межкомнатные арки новых стилей: придать им любую форму по своему усмотрению, вплоть до самой ажурной или декорированной, воспользовавшись услугами специалистов или завершив конструкцию своими руками.

Если вы еще не готовы к экспериментам, лучше всего подойдут прямоугольные межкомнатные арки и квадратные межкомнатные арки. К тому же в любой момент можно будет подобрать к ним дверь, соответствующую стилю и форме.

Межкомнатные квадратные арки, фото

Финишная отделка

Для окончательной облицовки используется сухой или расфасованный. Процедура:

1. Осуществляется обработка грунтовкой. Особое внимание уделяется обрезке краев.
2. Состав готовится согласно инструкции производителя.
3. Предварительно смазываются бороздки на стыках.
4. По краям накладывается перфорированный уголок или армирующая сетка, элементы надежно скрепляются степлером.
5. Наносится шпатлевка для создания гладкой ровной поверхности.

Техника облицовки арок ничем не отличается от стандартной гипсокартонной штукатуркой
В дальнейшем полуарку можно покрасить или отделать различными молдингами и накладками.

Как сделать полуарку из гипсокартона своими руками: изгибаем гипсокартон

До окончания работ не хватает совсем немногое: необходимо закрепить нижнюю планку гипсокартона в полуарке. Из гипсокартона вырезается торцевая планка длиной, равной длине полуарки, и шириной, равной глубине проема. Чтобы наклеить гипсокартон на криволинейную поверхность, его необходимо согнуть.

Сделать это можно несколькими способами:

• Для легкого изгиба можно использовать «сухой» метод: поместите полосу на подпорки и слегка нагружайте по центру легким грузом, пока гипсокартон не примет нужную форму;
• Можно делать насечки внутри планки через каждые 10 сантиметров и постепенно загибать планку руками, сразу закрепляя саморезами на профиль;
• Самый распространенный — «мокрый» метод: с помощью широкой кисти смочите внутреннюю поверхность полоски водой и расположите ее под углом, чтобы она сгибалась под собственным весом.

Важно: на саморезы можно сразу прикрутить загнутую «мокрую» полосу, либо дать ей высохнуть, если загнется по нужной дуге.

Теперь осталось завершить обработку полуарки и провести отделочные работы.

Материалы для работ

Во-первых, давайте определимся, что нам нужно для строительства стены из материалов и с какими инструментами нам нужно работать.

Чтобы обеспечить прочность и правильную конфигурацию стены, необходимо предварительно возвести каркас. Он состоит из специально разработанного для гипсокартона металлического профиля и ряда аксессуаров для его монтажа.

В основном используется профиль двух основных типоразмеров:

• D — сформировать плоскость, на которую будет крепиться гипсокартон (поменьше);
• W — для построения общего (большего) каркаса стены).

Кроме того, для каждого стандартного размера доступны такие варианты профиля, как опора (C) и направляющая (U). Вариант направляющих — это более простой вариант П-образного профиля с гладкими стенками, в него вставляется опорный профиль своим концом. Опорный профиль, помимо U-образной формы, имеет специальное ребро, выполненное прессованием для получения большей жесткости на изгиб.

Как следствие:

1. CD — габариты 60 * 27 мм, основной несущий элемент рамы;
2. UD — размер 28 * 27 мм, направляющая для крепления профиля CD;
3. CW — размеры 50 * 50, 50 * 75, 50 * 100 мм стоечного профиля для формирования каркаса стены;
4. UW — размерная направляющая 50 * 40, 75 * 40, 100 * 40мм для профиля CW.
5. Кроме того, существует профиль UA, который представляет собой вариант профиля CW с более толстой и усиленной стенкой.

Для построения простой перегородки шириной 50, 75, 100 мм используются только профили CW и UW. Для более широких стен с прокладкой коммуникаций применяется профиль CD и UD, при этом по две параллельные направляющие монтируются с каждой стороны стены на необходимом расстоянии.

Чтобы закрепить профиль в каркасе, понадобится прямой крючок и универсальный соединитель (краб). Без последнего можно обойтись. Элементы необходимо закручивать саморезами с наконечником «сверло» и саморезами для крепления гипсокартона к металлу с потайной головкой и перфорационным наконечником (3,5х35 мм). При описании технологии возведения гипсокартона станет понятно, сколько потребуется саморезов каждого типа. Чтобы прикрепить весь каркас к капитальным стенам, вам потребуются пластиковые дюбеля с ударными шурупами.

Листы гипсокартона для возведения стены подбираются толщиной 12,5 мм, обязательно с широким скосом по бокам. Если стена формируется на кухне или в ванной, то выбирают влагостойкий гипсокартон. Отличить их можно по цвету, ведь влагостойкий лист зеленого цвета, обычный — серого.

Соответственно для возведения стены понадобятся:

гипсокартон, профиль CD, UD, CW, UW, профиль деревянный или AU, саморезы, дюбеля, уплотнительная лента, минеральная вата, металлический уголок.

Перегородки из гипсокартона — шаг 3. Размечаем линии

Прежде чем приступить к монтажу перегородки, необходимо тщательно очертить линии профилей пола, стен и потолка. После первоначального измерения расстояния между новой стеной и существующими перегородками отметьте точки крепления профиля на полу возле его концов и поместите туда небольшие колышки, которые облегчат определение оси крепления с помощью натянутой между ними веревки.

Также отметьте линию на потолке с помощью отвеса, который, опущенный к оси пола, будет устанавливать ориентиры на потолке, а натянутая между ними веревка будет определять линию крепления потолочного профиля. Соединив доски потолка и пола, можно легко определить путь стенного профиля.

Изготовление дверного проема и установка поперечин

С помощью направляющего профиля формируется верхняя часть двери. Его вырезают на 25-30 сантиметров больше длины конструкции. Наружная сторона размечается на расстоянии 15 сантиметров от краев перекладины.

Дверь может быть любого размера.

Риски должны быть видны на боковых профилях. Из них делают длинный пропил от края боковой стенки до отметок на изгибе. Далее края профиля загибают с двух сторон под углом 90. Конечным результатом должна быть перекладина в форме буквы «П». Его легко перемещать по стойкам и фиксировать саморезами. Стык гипсокартона должен располагаться на некотором расстоянии от стойки, на которой будет крепиться дверная коробка.

Внутренняя перегородка из гипса — частое строительство.

По такому же принципу изготавливаются горизонтальные ригели. Они выполняют функцию герметизации каркаса и стыковки гипсокартона, если высота перегородки большая. В этом случае используются от 2 до 3 рядов горизонтальных перекладин.

Хвосты соседних досок необходимо загнуть в разные стороны, а перекладины — со смещением. Тогда соседние горизонтальные швы не будут совпадать и крестообразных швов не будет.

Инструменты

Вам понадобится следующий набор инструментов и измерительных инструментов:

1. рулетка;
2. уровень (80см, 120см), линейка;
3. отвес;
4. леска, веревка;
5. шуруповерт или дрель с реверсом;
6. пробойник;
7. ножницы по металлу;
8. строительный нож;
9. терка для гипсокартона.

Начало формирования каркаса стены из гипсокартона

Итак, с наименованием профилей и выбором инструмента можно приступать к планированию и укладке будущей стены. Пол и прилегающие стены, на которые будет крепиться новая стена, должны быть в фазе непосредственно перед отделкой, то есть пол тоже с стяжкой, стены оштукатурены. Например, рассмотрим формирование стены из профиля UW, CW. На полу размечаем размещение будущей стены. Учитываются следующие моменты:

• Почти нигде вы не найдете идеальных прямых углов между стенами комнат. Особенно это касается старых построек. Расстояние между ними на разных концах может отличаться на несколько сантиметров. При разметке нового гипсокартона следует это учитывать и привязывать себя не к одной стене, а к обеим, идущим параллельно. В этом случае расстояния усредняются. Таким образом можно избежать визуального искривления получившейся комнаты.
• Если помимо конструкции стены все стены облицованы гипсокартоном, то сначала выводится каркас, или в любом случае разметка вагонки с целью создания максимально прямых углов, а уже потом только можно приступаем к возведению стены.
• При очерчивании первой линии положения стены учитывается, что по ней будет выровнен направляющий профиль, а не получившаяся стена. К этой отметке добавится толщина гипсокартона, слой шпаклевки и отделка.

Определившись с первой линией пола, можно перенести ее на потолок и стены. Для этого используется отвес. Если есть возможность использовать лазерный уровень, это значительно упростит задачу.

Важно: все профили, которые крепятся непосредственно к существующему полу, потолку и стенам, монтируются с помощью уплотнительной ленты между ним и опорной поверхностью. Сначала профили UW крепятся к полу и потолку. Их фиксируют дюбелями и саморезами через каждые полметра и по краям.

К краям рельсов крепятся опорные стойки из профилей CW. Кроме того, стеллажи устанавливаются в местах, где будет образовываться проем для дверей или окон, что необходимо при возведении внутренней стены из гипсокартона. Профили лучше сначала прикрутить к нижней направляющей. Затем ввинчивается в верхнюю направляющую и устанавливается строго вертикально по уровню. Только после этого он закрепляется на верхней направляющей. При размещении этих профилей учитывается запас на обшивку гипсокартонными планками на профиле. Профили устанавливаются лицевой стороной внутрь проема. Стойки крепятся к направляющим с помощью саморезов.

Строение перегородки из гипсокартона.

Опорные профили по периметру дверных и оконных проемов следует укрепить деревянными брусками, которые вставляются в профиль и фиксируются саморезами. Брус подбирается по ширине профиля. Если используется профиль AU, можно обойтись без брусков.

Следующим шагом будет установка вертикальных опорных профилей CW по всей длине каркаса. Первый профиль от соседней стены закрепляют на расстоянии 550 мм, все последующие строго на расстоянии 600 мм друг от друга, измеряя расстояние от центра каждого профиля. Обязательно проверьте вертикальность установки профилей.

Для обозначения верха дверного проема и горизонтальных краев оконных проемов используется тот же направляющий профиль UW. Отрезается кусок профиля на 30 см больше ширины проема. На лицевой стороне в месте сгиба боковых складок профиля ставят отметки на расстоянии 15 см от каждого края. Расстояние между отметками равно ширине проема. Стороны профиля обрезаются под углом 45 градусов, начиная с краевой стороны профиля до установленной отметки и до основания профиля. После этого края профиля загибают назад и получается П-образная конструкция.

Полученная заготовка укладывается на загнутые края стоек по бокам проема и поднимается на необходимую высоту. Крепится саморезами, прикручивающими края профиля к стойкам. Получившиеся косые ушки, которые образовались на основной горизонтальной части заготовки, также прикручивают. Таким же образом оформляются периметр и оконные проемы.

На этом формирование каркаса завершено. Можно переходить к процессу крепления листов гипсокартона. Размеры листов стандартизированы: 1200х2000 мм, 1200х2500 или 1200х3000 мм. В большинстве случаев потолки в жилых помещениях выше и имеют размер не менее 2,75 м, поэтому одного листа может не хватить. Нужно будет добавить небольшие полоски гипсокартона.

Первый лист, который будет устанавливаться встык, чаще всего на соседнюю стену, необходимо снять с бокового скоса. Для этого с одной стороны нарезается полоса шириной 50 мм по всей ее длине.

Результат работы

Отделка перегородки из гипсокартона

Последующая отделка стены зависит от дизайнерской задумки. Перегородку можно зашпаклевать, предварительно замазав швы между листами шпаклевкой с армирующей лентой. Такой способ отлично подойдет для покраски или обоев. Затирка может быть довольно пыльной, поэтому необходимо использовать средства защиты органов дыхания.

Если стена отделана декоративным камнем или гипсовыми панелями, их можно крепить прямо к гипсокартону.

Если в вашей квартире или доме стены кирпичные, обязательно прочтите нашу статью: 5 вариантов отделки кирпичной стены внутри дома

Основные правила монтажа стены из гипсокартона

Монтаж стены в гипсокартон с каркасом:

1. Сначала направляющие профили крепятся к полу и потолку дюбелями по нанесенным меткам.
2. Крепление каркаса к стенам также производится при помощи дюбелей. Убедитесь, что вы используете подвеску. Это короткие и узкие стальные полосы, которые продаются там же, где и профиль. Для закрепления деталей точения им придают форму буквы П.
3. При установке стоечных профилей обязательно сразу проверяйте степень правильности их положения.
4. Если стена высокая, то для увеличения жесткости конструкции устанавливаются горизонтальные перемычки с высотой ступеньки 80 см.
5. Профили соединяются между собой саморезами типа «жучок».
6. Для плотного прилегания каркаса к стенам, полу, потолку, улучшения теплоизоляции на профили, расположенные по периметру обрешетки, наклеивается самоклеющаяся уплотнительная лента.

Для отделки гипсокартоном подойдут обои, краска, плитка, декоративные штукатурки. Готовый кожух полностью зашпаклевывают под краску, достаточно заделать швы и закрыть саморезы под обои и плитку. Для улучшения сцепления гипсокартона с обоями наносится грунтовка.

Стена из ГКЛ: основные этапы работы

Толщина перегородки, ее схема в большей степени зависит от условий эксплуатации, проложены ли в ней инженерные коммуникации. Но независимо от условий эта операция проходит в несколько последовательных этапов.

• подготовка к работе, разметка поверхности;
• установка направляющих профилей (PN, UW;
• установка стоечных профилей (PS, CW;
• добавление дверных перемычек;
• облицовка каркаса гипсокартоном с одной стороны;
• прокладка коммуникаций, теплоизоляция;
• структурная оболочка с другой стороны;
• отделка стен гипсокартоном.

Минимум усилий потратят те владельцы, поверхности которых находятся в состоянии, близком к идеальному. Если стены оштукатурены и залиты, а стяжка ровная, можно начинать работы без серьезной подготовки к монтажу.

Важные расчеты

Чтобы приобрести необходимое количество материала, нужно рассчитать общую площадь будущей стены. Для этого измерьте его ширину и высоту. Затем делим полученное значение на площадь листа гипсокартона. Результат умножается на два, так как рама будет покрыта с обеих сторон.

Совет: лучше покупать материала на 10% больше, чем полученная стоимость. Пригодится в случае дефектов и недочетов при выполнении работ.
Металлический профиль

Количество профилей рассчитывается по метражу. Для этого измерьте длину и высоту будущей перегородки. Значение умножается на 2. Это будут направляющие профили. Затем рассчитывается количество (метраж) вертикальных стоек, которые располагаются с шагом 50-70 см по всей длине будущей перегородки. Полученный общий метраж делится на длину профиля. Также желательно конечное значение умножить на 10%. Это будет запас стройматериала.

Совет: для перегородки из гипсокартона, как на фото, лучше взять профиль толщиной 0,6 мм. Обеспечивает жесткость рамы.

Как резать гипсокартон?

Для этого используется обычный строительный нож со сменными лезвиями. Лист следует положить на ровную твердую поверхность. Линия отреза отмечается карандашом, а верхний слой картона вырезается ножом. Затем лист перемещается по линии надреза к краю носителя и осторожно отклеивается. После возвращения листа в исходное положение он открывается с одного края и складывается. На второй стороне картон тоже с надрезом, но не насквозь. Переворачивая лист и перемещая его к краю носителя, вы, наконец, можете его разрезать.

Чтобы обеспечить зазор, который в дальнейшем можно будет заполнить качественной шпатлевкой, на обрезанном крае листа формируется скос с уклоном 22,5 градуса или близкий к этому. Для этого используется специальный рубанок из гипсокартона. Кроме того, на краю листа делается скос, который будет стыковаться с полосой ГКЛ, расположенной над или под листом.

Сбор каркаса для ровной стены

По четырем существующим линиям необходимо соединить направляющие профили. Просверлить отверстия можно и обычным сверлом, но если в них попадет бетон, без перфоратора обойтись будет сложно. Отверстия проделываются не только на поверхности, к которой крепятся направляющие, но и на самих профилях в этом месте.

Конструкция стены из гипсокартона состоит из металлических реек и параллельных столбов

Закрепив направляющие дюбелями, получаем коробку, в которую будут вставляться стойки. Расстояние между точками крепления — 60 см. По аналогии с направляющими профиль подступенка заранее обрезается на необходимую длину. Стойка вставляется в направляющую вертикально сначала снизу, а затем сверху. Чтобы самодельный гипсокартон получился ровно, на каждом этапе необходимо тщательно все перепроверять с помощью уровня. То же самое и со стойками.

Стойки четко входят в направляющую благодаря правильному размеру профилей. Однако для получения большей надежности профили в местах стыков можно дополнительно закрепить саморезами «жучки».

Стеллажные профили обычно устанавливают с шагом примерно 40-60 см. При выборе расстояния стоит учесть, что край гипсокартона должен подходить к центру стойки. Чтобы листы не пришлось резать, следует заранее подобрать оптимальное расстояние. Монтаж гипсокартона своими руками проблематичен, поэтому нет необходимости усложнять его дополнительной необходимостью раскроя листов.

Ширина стандартного листа гипсокартона — 1200 см. Устанавливаются они вертикально, а это значит, что расстояние между стойками должно быть 40 или 60 см. Затем листы будут уложены рядом друг с другом, чтобы их края не висели в воздухе, а падали на профиль.

Иногда листы укладывают горизонтально, чтобы снизить нагрузку на каркас. В этом случае стойки лучше устанавливать с шагом 50 см, так как длина листа будет 2,5 или 3 метра (край листа снова упадет на стойку).

Расстояние можно отсчитывать от крайнего направляющего профиля, потому что он надежно крепится к стене. Понятно, что стоечный профиль устанавливается тыльной стороной наружу, и именно к нему будет крепиться гипсокартон. Следует только учитывать, что лист будет полностью ложиться на крайний профиль, а не только в центр.

Крепление листов гипсокартона

Лист крепится к металлическому каркасу с помощью саморезов 3,5х35 мм. В первую очередь фиксируются края листа, а затем по краям и по средней линии. Для этого есть специальная маркировка, которая отмечает положение шурупов через каждые 250 мм. Расстояние между саморезами может варьироваться от 10 до 25 см, но не более. Саморезы вкручиваются так, чтобы шляпки чуть глубже заходили в гипсокартон и не выступали за уровень стены.

Важно: листы закрепляют на расстоянии 10-15 мм от пола. Это необходимо для обеспечения целостности конструкции при эксплуатации.

После крепления первого листа измеряется оставшееся расстояние от потолка и вырезается соответствующий кусок гипсокартона. Он также скошен с боков, где он будет прикреплен к нижнему или верхнему листу и к потолку.

Последующие листы устанавливаются полностью без фаски и смещения. То есть после первого ряда устанавливается под потолком целый лист гипсокартона, а снизу недостающая часть. Таким образом обшивается одна сторона стены.

Как подобрать размеры профилей

Перегородки строятся из гипсокартонных профилей — горизонтальные (направляющие) и вертикальные (стойки). Они имеют П-образную форму, изготовлены из оцинкованной стали. Их параметры (мм):

• Сечение рельсов — 50х40, 75х40, 100х40, стойки — 50х50, 75х50, 100х50.
• Длина — 3000, 3500, 4000.
• Толщина — от 0,5 до 2.

Размер изделия выбирается исходя из высоты потолков, планируемых нагрузок, требований к звукоизоляции и т.д. Примечание. Стойка должна плотно прилегать к направляющей. Например, для горизонтального элемента сечением 50х40 подойдут вертикальные сечения 50х50.

Часто для экономии площади квартиры стену делают всего 7-8 см на каркасе из стальных оцинкованных профилей 50х50. Такая система очень чувствительна к вибрациям и минеральная вата толщиной 0,5 см недостаточно для соблюдения строительных норм по звукоизоляции (41 дБ).

Система должна быть собрана из элементов 50 × 70 или 50 × 100. Вы также можете использовать сухие деревянные бруски без сучков — некоторые специалисты считают, что этот вариант даже лучше с точки зрения изоляции воздушного шума.

Кроме того, важна и толщина профиля. Для внутренней стены выбирайте конструкции не менее 0,6 мм. Если используются более тонкие детали, то при фиксации плит саморезы могут скользить, что снижает прочность конструкции. Продукция уже представлена ​​на рынке, но у нее недостаточная жесткость, поэтому ее нельзя использовать. В противном случае есть риск выхода из строя.

Усиление характеристик каркаса

усилить перегородку можно, если соединить для крепления два вертикальных стоечных профиля. Тогда конструкция станет намного прочнее и выдержит вес до 50 кг. Их соединяют саморезами или дюбель-гвоздями. Но этот способ не всегда надежен, так как не все материалы сохраняют практичность и устойчивость.

Серьезные конструкции необходимо укреплять.

Для следующего способа вам потребуются деревянные бруски такого же размера. Брус должен быть по ширине чуть меньше профиля, так как они размещаются внутри. Для большей надежности лучше закрепить их саморезами. Важно следить за опорой, она не должна деформироваться в процессе укрепления.

Опора перегородки должна быть прочной.

Если не хотите экспериментировать, то лучше использовать третий способ. Это армирование готовыми сертифицированными деталями, изготовленными специально для увеличения прочности. Они выглядят как более широкие и толстые металлические профили. Метод хорош тем, что при выборе самых прочных готовых усилителей одна конструкция из одного листа гипсокартона будет прочнее двух.

Закладка проводки и установка розеток, выключателей

Перед нанесением покрытия на вторую сторону при необходимости провода можно развести. Для пропуска стоечных профилей просверливаются отверстия диаметром 35 мм, строго по центру профиля на необходимой высоте. Желательно, чтобы края отверстия были вогнутыми с одной стороны и загнутыми, чтобы в дальнейшем не повредить резьбу. Провода монтируются в гофрированную трубу в соответствии с требованиями.

Преимущества и недостатки стен из гипсокартона

Важное преимущество использования гипсокартона для выравнивания стен или возведения перегородки — простота монтажа. Даже когда нужно сделать каркас, работа выполняется быстро и легко. Другие преимущества использования такого материала включают:

• полная экологичность листов (за счет отсутствия в составе вредных связующих);
• возможность отделки возведенных стен разными материалами;
• прочность готовой конструкции;
• доступность по ценовой категории (в том числе для отдельных видов гипсокартона);
• простота выполнения нестандартных форм перегородок;
• простота обработки материала перед использованием;
• поддерживать нормальный микроклимат в помещении благодаря высокой воздухопроницаемости гипсового слоя.

К недостаткам стен из гипсокартона (которые собирались только из гипсовых панелей и профилей) можно отнести низкую звукоизоляцию. Кроме того, особое внимание следует уделить хранению листов. Они очень хрупкие и могут выйти из строя при неточной загрузке или неудачной позиции в оборудованном помещении. Еще один недостаток — низкая стрессоустойчивость. Прибить полки к гипсокартону или закрепить тяжелый светильник стеклянным плафоном не получится.

Виды профилей для гипсокартона: размеры, выбор и область применения

Для гипсокартона используется специальная фурнитура — армированные рейки и металлические профили для стоечного монтажа. Направляющие используются для крепления каркаса к потолку или полу. Они делятся на четыре типа в зависимости от сечения: от 5х4 см до 10х4 см.

Длина направляющих профилей любой толщины — 300 см.

Вертикальные части разделительной рамки также получаются из профиля. Эта фурнитура также делится на четыре типа по сечению: минимум 5х5 см, максимум 10х5 см. Длина стоечного профиля 300-400 см.

Гипсокартон какой толщины лучше использовать для перегородок

Чтобы понять, как сделать перегородку, нужно решить множество задач. Важным моментом является выбор толщины материала. Если ожидаются значительные нагрузки, материал толщиной менее 12,5 ÷ 24 мм не используется.

Минимальная толщина допускается для использования листов гипсокартона в качестве декоративного элемента.

Для функциональных стен можно выбрать максимальную толщину. Такие подвесные стены оборудуют нишами и полками, на которых располагаются цветочные горшки и книги.

Таблица с толщиной различных материалов и другими характеристиками

Довожу до вашего сведения! Следует учитывать, что стены крепятся на металлический или деревянный каркас, поэтому при расчетах важно учитывать толщину элементов каркаса.

Видео-уроки

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз послушать, ведь тонкостей работы с гипсокартоном хватает. Это касается не только работы с самим гипсокартоном, но и работ по формированию каркаса. И это совсем не удивительно, так как качество работ зависит от многих факторов, связанных с установкой каркаса. Если каркас качественный, поверхность гипсокартона вряд ли получится гладкой.

Звукоизоляция стен из гипсокартона

Для этого используется минеральная вата. Это сделает стену из гипсокартона не такой прозрачной для звука, ведь без звукоизоляции весь шум из одной комнаты будет слышен в другой. Проще использовать рулонный вариант этого материала шириной 600 или 1200 мм. Второй вариант разрезается пополам по длине. Хлопковый ватин идеально сочетается с медом с профилями для монтажа в стойку без зазоров. В дальнейшем защищать его не нужно. Для надежности можно сформировать из деревянного бруса горизонтальные перемычки по ширине стены, на которые будет опираться минеральная вата длиной меньше высоты потолков. Этот способ подходит для мест, где есть риск попадания влаги в стену. Однако необходимо также обеспечить достаточную вентиляцию салона.

Завершение возведения стены из гипсокартона

После этого можно обшивать вторую сторону стены. После того, как вторая сторона стены будет обшита, можно приступать к заливке всех торцевых поверхностей.

Между листами гипсокартона имеется расстояние 100 мм, образованное скосами, которые слегка утоплены. Стыки проклеивают монтажной сеткой серпянки и сравнивают с общим уровнем стены стартовой шпаклевкой. Финишная шпаклевка сравнивает все места, где устанавливаются шурупы или всю поверхность, особенно если в дальнейшем стена будет покрашена или оклеена тонкими обоями. Окончательно сравнивают слой шпатлевки с помощью абразивных сеток и терки. Стена готова к облицовке любым подходящим материалом.

Пошаговая инструкция по возведению стены

Процесс создания перегородки включает несколько этапов. Основные из них — это сборка каркаса, установка дверного проема, заливка основания листами гипсокартона и отделочные работы. Поскольку при монтаже конструкции любые мокрые процессы сводятся к минимуму, это практически уменьшает появление грязи.

Монтаж фундамента из различных типов профилей

Шаг 1. Подбор материалов

Независимо от высоты потолка ширина профиля 50 и 65 мм не подходит для однослойной облицовки. Они подходят только для установки 2-х слойных гипсокартонных плит. Рекомендуем использовать профили 75 мм или 100 мм. Последний идеален.

Сводный список:

• панели ГКЛ 12,5 мм;
• металлические уголки;
• упаковочная лента;
• вибрационные подвески;
• профили;
• деревянные балки;
• мембранная пленка;
• грунтовка;
• армирующая лента;
• совместная шпатлевка.

U профиль

При необходимости между гипсокартонными панелями укладывается слой звукоизоляции.

Упаковочная лента

Материалы, необходимые для звукоизоляции:

1. Демпферная лента. Поглощает колебания от стены до основания. В качестве альтернативы подойдет ленточный шпатель из стекловолокна.
2. Вибрационные подвески. Модифицированные прямые плечики для одежды, снабженные звукопоглощающим компонентом.
3. Минеральная вата. Главный элемент звукоизоляции. Допускается замена на пробку или войлок.

Мембранный лист — это дополнение к основной звукоизоляционной конструкции.

Общие рекомендации:

1. Направляющие профили монтируются параллельно с каждой стороны стены, по 2 шт.
2. Для крепления элемента к основанию потребуется прямой крючок или универсальный крабовый соединитель.
3. Детали конструкции фиксируются между собой саморезами со скрытой головкой.
4. Для крепления собранного каркаса к стене потребуются ударные анкеры.

Для помещений с повышенной влажностью приобретают исключительно влагостойкий гипсокартон. В отличие от традиционного серого, он имеет зеленый цвет.

Листы влагостойкого гипсокартона

Шаг 2. Подготовка инструментов

Необходимые инструменты и приспособления:

• тросовый выключатель;
• саморезы;
• гвоздь;
• отвертка;
• набор шпателей;
• молоток;
• пробойник;
• строительный нож;
• ножницы для резки металла;
• уровень;
• терка и рубанок для гипсокартона;
• рулетка.

Краб часто используется как соединитель

Для металлических профилей не используются саморезы с обычным конусом. Наконечник должен иметь форму сверла.

Скорость работы улучшится с использованием спиртового уровня. Это устройство позволяет качественно проходить уровни.

Шаг 3. Ознакомления с правилами резки гипсокартона

Основные правила:

1. Если у вас нет возможности купить электрический лобзик или ножовку, приобретите строительный нож.
2. Предварительно наметьте линию среза и вырежьте верхний слой гипсокартона.
3. Лист перемещается по надрезу и растрескивается.
4. Переверните его на бок и сложите.
5. Картон вырезан с обратной стороны.
6. Лист гипсокартона смещается и ломается.

Как резать гипсокартон

Фаски выполняются с уклоном 22 ° по краям пропила и прилегают к полосе ГКЛ. Эта мера необходима для образования щели, которая впоследствии заделывается шпаклевкой.

фаски по плану из гипсокартона удобно делать

Шаг 4. Оформление разметки

Перед началом работ приводят в порядок стены и пол, прилегающие к будущей конструкции. Горизонтальные поверхности должны иметь ровную стяжку, а вертикальные — хорошо оштукатуренные.

При создании разметки обратите внимание на следующие моменты:

1. Абсолютно прямые углы между стенами встречаются редко. Поэтому при разметке важно начинать не с одной стены, а с двух параллельных. Полученное среднее расстояние поможет избежать деформации.
2. Если помимо возведения перегородки производится обшивка всех стен гипсокартоном, облицовка новой конструкции производится в последнюю очередь. После ремонта комнаты гипсокартонными листами углы будут идеально прямыми. Это значительно облегчит разметку.
3. Прежде чем провести первую линию для размещения перегородки, важно учесть один фактор. Разметка создается не для самой конструкции, а для профиля. В процессе работы к этой строке добавляется толщина шпаклевки, сама панель и отделочные материалы.
4. Наметив первую полосу на поверхности пола, переходите к стенам и потолку. Для этих целей нужен отвес.

Использование спиртового уровня вместо отвеса облегчает задачу

Шаг 5. Монтаж направляющих профилей

Все профили, которые крепятся к поверхности пола и потолка, фиксируются вместе с помощью уплотнительной ленты, расположенной между металлической частью и опорой.

Нарезка профилей и укладка уплотнительной ленты

Общие рекомендации:

1. Направляющие фиксируются саморезами и дюбелями к потолку и полу. Рекомендуемый шаг — 50 см.
2. Затем монтируются стойки каркаса.
3. В местах проемов устанавливаются стойки для будущей стены.

   Пример горизонтального крепления

4. Чтобы придать конструкции большую прочность, профили сначала вставляются в нижние направляющие. Затем они продеваются в верхнюю направляющую. Лицевая сторона должна быть обращена внутрь проема.
5. Стойки крепятся к направляющим саморезами.

Внутренняя структура стены

Профили, установленные по периметру двери, усилены деревянными балками. Их помещают внутрь металлических оснований и фиксируют саморезами. Ширина планки должна равняться ширине профиля.

Шаг 6. Создание дверного проема

Если в будущей перегородке есть дверь, то в раму монтируется дверной замок. Основные этапы установки:

1. Обрежьте стоечные профили по высоте и установите на них деревянные бруски.

   Крепление профилей к стенам и потолку

2. Установите получившиеся конструкции в направляющие профили. Убедитесь, что ширина вверху и внизу проема соответствует.

   Вертикальная установка профилей с шагом 60 см

3. С помощью спиртового уровня проверьте правильность установки дверных косяков и закрепите их саморезами 35 мм.

   Пример поперечного крепления профилей

4. Вырежьте из стоечного профиля элемент, соответствующий ширине дверного проема. Он понадобится вам для создания перекладины. Вставьте в него блок и разместите горизонтально на нужной высоте.

   Сформируйте дверь

5. С помощью отвертки подготовьте отверстия глубиной 50 мм для гвоздей внутри поперечин и стоек.
6. Закрепите стропила в профилях гвоздями.

На завершающем этапе вкручиваются саморезы. После установки двери приступайте к установке оставшихся вертикальных стоек.

Требуемое расстояние между профилями

Шаг 7. Монтаж стоечных профилей

Характеристики жилья:

1. Шаг размещения деталей — 50 см. Промежутки отсчитываются от центра профилей. В конце проверяется вертикальность конструкции.
2. Ставим метки на переднюю часть складок профилей, отступив от края 15 см. Обрежьте их стороны под углом 45 ° и сложите.
3. Вставьте конструкцию в форме буквы «П» в стойки и прикрутите края саморезами.

Таким же образом завершите весь периметр.

Готовый каркас из металлических профилей

Шаг 8. Закрепление панелей ГКЛ

Схема работы:

1. Закрепите деревянные балки в местах размещения ниш или полок.
2. При помощи саморезов прикрутите гипсокартон к направляющим профилям с шагом 20 см. Утопите крепеж в гипсокартон на 1 мм. Важно не повредить верхний слой панели.

   Как правильно вкрутить саморез в гипсокартон

3. Чтобы создать щель внизу, установите такие же опоры. Эта мера предназначена для предотвращения деформации листов, которые со временем оседают. При установке гипсокартона рекомендуется ориентироваться на вертикальные рейки. Это поможет поддерживать уровень.
4. Прикрепите лист ГКЛ к краю саморезами 3,5х3,5мм. Для обеспечения герметичности соединения необходимо с одной стороны отрезать полосу шириной 5 мм. Сначала закрепляются края, затем центральная часть. Для установки опор делаются отметки. Рекомендуемое расстояние между ступенями — от 10 до 25 см. Шапки должны быть хорошо утоплены в материале. Расстояние между гипсокартоном и поверхностью пола — 15 мм.
5. После установки первой панели отмерьте оставшееся расстояние от потолка и вырежьте недостающую часть из панели ГКЛ. Сформируйте фаски.
6. Расположите следующие панели в шахматном порядке. Таким образом, более длинные листы будут альтернативно прикреплены к полу в ряд. Закругленные углы на этих листах не делаются.

   Результат работы с одной стороны

После покрытия одной стороны стены укладывается звукопоглощающий слой.

Шаг 9. Прокладка звукоизоляции

На этом этапе следует остановиться подробнее. Монтаж звукопоглощающих материалов защищает как от шумов города, так и от шумной деятельности соседей.

Коэффициент фонового шума иногда достигает 70 дБ. Отметка 30 дБ удобна для одного человека. Поэтому установка звукоизоляции считается не роскошью, а необходимой мерой.

Общие инструкции по установке:

1. Оптимальная толщина звукопоглощающего материала от 50 до 100 мм.
2. Перед установкой звукоизоляции необходимо заделать все щели. Неглубокие впадины способствуют распространению колебаний воздуха в виде шума. Пенополиуретан лучше не использовать, так как он плохо приглушает звуки города.
3. В плотных конструкциях повышается уровень звукоизоляции. Двойной слой гипсокартона более устойчив к постороннему шуму.
4. Для усиления утеплителя перегородки устанавливают 2 вида гипсокартона: гипсокартон стандартный и гипсоволокнистый. Благодаря разной степени плотности они будут подавлять шум.
5. В пространство между стоечными профилями плотным слоем укладывается вата.

Накройте одну из сторон каркаса листами гипсокартона и уложите звукопоглощающий материал

Если необходимо усилить слой ваты, установите деревянные перемычки горизонтально к стене.

Обшивка листами гипсокартона второй стороны каркаса

Схема монтажных работ:

1. Установите направляющие на ремень амортизатора.
2. Прикрепите звукопоглощающую мембрану к анкерам.
3. По направляющим прикрепите 3 виброподвеса. Эти элементы крепятся двумя винтами с каждой стороны. На 1 лист гипсокартона должно приходиться 3 стойки. Стыки выполняются на крайних планках.
4. Установите слой звукоизоляции. Если используется минеральная вата, ее необходимо накрыть пароизоляционным листом.

Позиционирование вибрационной подвески

Все металлические конструкции необходимо закрепить небольшими саморезами.

Шаг 10. Закладка электрического оборудования

Правила прокладки электрических кабелей:

1. Делаем углубления в стоечных профилях до 3,5 см. Отверстия проделываются в центре металлических рамок. Специалисты рекомендуют сверлить отверстия так, чтобы все края были загнуты с одной стороны. Это впоследствии предотвратит повреждение проводов.
2. Вставьте кабель в гофрированную трубу и проденьте его через проделанные отверстия.

Затем выключатели вытаскиваются.

Розетки — отличные проводники звука. Рекомендуется оснастить их резиновыми уплотнителями.

Выход розеток

Шаг 11. Финальные работы

Схема действий:

1. Аналогично первому закройте вторую сторону стены панелями.
2. Стыки проклеить монтажной сеткой и выровнять шпаклевкой со стеной.
3. Используя финишную шпатлевку, обработайте участки ввода шурупов.
4. Поверхность перегородки разгладить теркой и абразивной сеткой.

Затирка швов между гипсокартонными листами

Окончание монтажа перегородки и переход к отделке

Этот этап завершающий. После этого можно приступать к работе.

Видео — Перегородка из гипсокартона

Особенности шпаклевки углов гипсокартона

Обработка угловых стыков гипсокартона дает ровный и надежный стык. Специалисты выделяют несколько основных моментов, имеющих свои нюансы и тонкости.

Классическая технология предполагает 3 этапа:

	1. Подготовка. Самолет очищается от загрязнений, имеющиеся дефекты устраняются и загрунтовываются.
	2. Армирование. К углам гипсокартона крепятся заранее подготовленные металлические профили или серпянки. Подтяжки позволяют укрепить суставы и придать им правильную форму.
	3. Шпаклевка. Включает нанесение начального и конечного раствора. Каждая итерация выполняется после полного высыхания предыдущей.

Толщина покрытия не должна превышать 5 мм, а в идеале может достигать 2 мм.

лучше провести несколько подходов с меньшей толщиной, чем наносить сразу толстый слой.

Чтобы придать помещению более эстетичный вид, необходимо обработать углы гипсокартоном. Гипсокартон — идеальный материал для выравнивания стен, так как полностью исключает кривизну поверхности. Поэтому для работы с гипсокартоном необходимо овладеть всеми приемами и навыками, которые позволят сделать все самостоятельно и не обращаться к специалистам. Это даст вам свободу действий, хороший жизненный опыт, и вы сможете самостоятельно отремонтировать свой дом, а также помогать другим, давая друзьям советы и рекомендации по обращению с углами из гипсокартона.

Основные особенности углового наполнителя

Перед тем, как приступить к работе с гипсокартоном, следует помнить, что здесь очень важны умеренность и аккуратность и если все будет сделано неаккуратно, у дизайна будет и обратная сторона. Гипсокартон чрезвычайно хрупкий и требует осторожного обращения.

Основным инструментом обработки внешних углов являются специальные металлические или пластиковые уголки, помогающие защитить материал от механических повреждений. Для этого с обеих сторон стыка листов на внешний угол наносится шпатлевка, а затем в раствор вдавливается подходящий уголок. Затем угол необходимо тщательно залить новым слоем раствора. Когда шпатлевка высохнет, проделанную работу следует оценить на ровность, и, надеюсь, это место загрунтовать и снова залить строительным раствором.

Серпянка используется для затирки швов верхнего угла, а техника выполнения работы напоминает обработку обычных швов. Смоченный в растворе специальный шпатель для дальнейшей обработки стыка поможет создать прямой угол, который будет идеально ровным и без дефектов.

При этом у многих возникает вопрос, как зашпаклевать уголки своими руками и нужны ли для этого те или иные навыки или профессиональный опыт.

Какие материалы и инструменты нужны для заполнения углов?

Перед тем, как приступить к работе по углам шпаклевки, нужно приобрести все необходимые материалы и отнести их в помещение, где будут проводиться работы. Как будет выполняться работа и какие трудности у вас могут возникнуть, зависит от качества инструментов.

Итак, для полноценной обработки углов гипсокартона вам потребуются как стартовая, так и финишная шпатлевка, серпянка, флизелин, строительная сетка, перфорированные металлические или пластиковые уголки, обычный строительный нож и два шпателя по металлу — плоский и угловой.

Кроме того, при выравнивании углов гипсокартона необходимо будет приобрести арочные перфорированные уголки, с помощью которых обрабатываются волнистые и полукруглые поверхности, а также элементы подвесного потолка, которые могут быть очень сложными и разнообразными.

Среди множества марок мастичных смесей, представленных на отечественном рынке, Fgenfüller считается самой качественной. Эта шпаклевочная смесь специально ориентирована на обработку углов гипсокартона, поэтому большинство специалистов в области строительства и ремонта рекомендуют именно эту смесь.

Какие схемы можно использовать для выполнения работы?

Для полноценного изучения данной темы ее следует разделить на несколько этапов, чтобы описание каждой схемы подчеркивало ее основные преимущества.

• Схема 1 — пластиковый уголок AquaBead

AquaBead представляет собой перфорированный пластиковый уголок, покрытый специальной бумагой, а его внутренняя сторона клейкая. Поэтому для крепления уголка к обрабатываемому стыку необязательно наносить первый слой шпатлевки, а достаточно промазать клей обычной горячей водой.

Процесс проведения работ может состоять из нескольких этапов:

1. Проверьте ровность торцов гипсокартона, чтобы все было ровным и чистым. Далее следует обработать поверхность гипсокартона влажной губкой и покрыть грунтовкой. 2. Отрежьте подходящий угол по длине и размеру. 3. Обработка внутренней поверхности уголка краскопультом. Клей активизируется примерно через 20 минут, после чего вы можете завершить подготовку и начать сам процесс установки. Чтобы проверить клей, прикоснитесь к нему пальцем и посмотрите, обладает ли он достаточными адгезионными свойствами. 4. Далее нужно приклеить уголок, плотно прижав его в нужном месте и разгладив по всей длине. 5. Примерно через 20 минут после приклеивания уголка можно приступать к затирке гипсокартона заранее приготовленной стартовой затирочной смесью. 6. Далее нанесите слой шпатлевки примерно на 2 сантиметра над углом и тщательно выровняйте поверхность.

Те, кто не успел воспользоваться уголком до того, как клей застынет, могут обработать поверхность AquaBead водой, так как клей долго сохраняет свои свойства. Поэтому при проведении работ торопиться нельзя, ведь с адгезионными свойствами уголка ничего не случится.

• Схема 2 — Металлический уголок

Если вы решили обработать уголки гипсокартона металлическими уголками, выполните следующие действия:

1. Приготовьте начальную затирочную смесь. 2. Проверьте однородность торца. 3. Подготовка уголка желаемого размера и диаметра. 4. Нанесите замазку с обеих сторон обрабатываемого угла. 5. Угол следует прислонить к углу и плотно прижать к смеси, чтобы замазка выходила даже из небольших отверстий в углу. Все это нужно тщательно выровнять, добавив нужное количество раствора. Рекомендуется сделать раствор свежим, чтобы выровнять поверхность.

излишков смеси в углу лучше не оставлять, так как в этот момент вещество будет соприкасаться с металлом и на его поверхности долго не продержится.

• Схема 3 — Угловой и металлический степлер

Этот способ крепления полностью дублирует предыдущий, только металлический уголок фиксируется не шпаклевочной смесью, а специальным степлером. Когда работа закончена и видно, что гипсокартон хорошо держится, сверху наносится первоначальная шпатлевка.

• Схема 4 — Полукруглый уголок из пластика

Этот тип угла подходит для помещений, где углы или стены могут подвергаться механической нагрузке. Уголок не имеет острых краев, имеет полукруглую форму и изготовлен из качественного, гибкого и очень прочного пластика. Все особенности монтажа уголка проявляются еще на подготовительном этапе. Перед началом работы следует обрезать конец гипсокартона под углом 45 градусов, исключив не более двух сантиметров. Затем на поверхность наносится толстый слой шпатлевки, чтобы вдавить срезанный уголок в нанесенную на стену смесь и закрепить степлером. Края равняются толстому слою шпаклевки, после чего смесь необходимо удалить влажной губкой с той части уголка, которая имеет полукруглую форму.

Чем зашпаклевать внутренний угол гипсокартона?

Для этого достаточно на внутренние углы накинуть строительную сетку или серпянку так, чтобы центр полосы материала оказался точно на стыке. Далее нужно нанести заранее приготовленную шпаклевочную смесь и разгладить все угловым шпателем. Каждую сторону внутреннего уголка нужно обрабатывать отдельно, чтобы шпатель двигался плавно и равномерно, не касаясь нанесенной шпатлевки. Угол при таком подходе останется ровным.

Заключительные работы

Если вы хотите выровнять углы на завершающем этапе, после того, как последний слой шпатлевки застынет, следует проверить ровность угла. Рекомендуется загрунтовать и нанести еще один слой смеси, чтобы все получилось максимально гладко.

В конце концов, важно обработать углы так называемой финишной шпатлевкой, которая одновременно улучшит внешний вид поверхности и придаст углам более эстетичный вид. В конце концов, и углы, и стены будут готовы к дальнейшим работам, таким как оклейка обоев, покраска стен и подготовка комнаты к постоянному присутствию людей. Большинство специалистов рекомендуют использовать флизелин на последнем слое. Такая мера защитит углы от всевозможных механических повреждений и такой армированной конструкции ничто не угрожает. Гипсокартон будет прочным и прослужит долго.

Ленту на флизелине следует приклеить к еще свежей, неотвержденной смеси и тщательно разровнять металлическим шпателем, чтобы замазочная смесь полностью пропитала ленту. Последним штрихом станет нанесение финишной шпаклевки, после чего все работы можно будет считать завершенными.

Как формировать уголки своими руками?

работать нужно с внешними и внутренними углами. Наружные следует выровнять по стыкам, срезав излишки ножом или зачистив рубанком. Вся гладкая поверхность покрывается толстым слоем грунтовки. Если он быстро впитается, повторить грунтовку 2-3 раза, но только после полного высыхания предыдущего слоя. Слой наносимой массы около 3-4 мм.

Стальной уголок необходимо приложить к стыку, вдавив в гипсовую массу. Крышка тщательно выравнивается. Подкладку следует обрезать по высоте над небольшим зазором. Выровняйте сначала одну сторону угла, а затем другую. На угол узким шпателем нанести состав более толстым широким слоем.

Разгладьте плоскость широким шпателем, удаляя лишний материал.

Качество работ необходимо проверять со строительного уровня. Квадрат проверяет соответствие перпендикулярности поверхностей.

Внутренние углы заделываются по следующей схеме:

1. Наносится клеящая смесь. На обработанную часть стыка наносится жидкая шпатлевка или ПВА с акриловой краской.
2. Уголок тщательно проклеивается бумажным скотчем, самоклеящейся смесью.
3. Одна из сторон уголка зашпаклевана. Идеальное выравнивание достигается за счет работы большим шпателем.
4. Переход к заливке остальных поверхностей. Удобно использовать угловой шпатель.

Необходимые материалы и инструменты

Перед тем как приступить к декорированию, убедитесь, что все необходимое под рукой. Это важно, так как наведенный состав быстро схватывается и нет времени искать подходящий шпатель или армирующую ленту.

Инструменты для работы:

• набор шпателей (разные плоские и угловые размеры);
• нож;
• ножницы по металлу или ножовка;
• емкость;
• смеситель;
• кисти, валик.

Вам также может понадобиться ткань, чтобы быстро очистить руки или инструменты.

Перед тем, как приступить к декорированию, убедитесь, что все необходимое под рукой

Из используемых материалов:

• арматурная сетка;
• металлические или пластиковые профили;
• флизелиновая лента;
• начальное и окончательное решение;
• грунтовка.

При проектировании арочных проемов формирование происходит с помощью специальных гибких элементов. Их конструкция позволяет им принимать форму проема и идеально приспосабливаться к стыку.

Подготовка: первый этап

Чтобы закрыть углы, нужно провести некоторую подготовку. Выглядеть это будет так: следует позаботиться о наличии набора инструментов и материалов, выбрать шпатлевку и подготовить ее по технологии. Что касается последнего шага, необходимо учитывать, что при отсутствии опыта раствор смешивается в небольшом количестве, чтобы исключить возможность перерасхода. Проявку состава необходимо проводить до начала полимеризации, иначе на поверхности образуются комки и неровности и результат работы не оправдает ожиданий. Герметизация углов гипсокартоном предполагает использование удобных инструментов. Например, для приклеивания ленты потребуется пластиковый шпатель.

Инструменты

Перед заделкой уголка из гипсокартона следует подготовить набор инструментов, а именно:

• ножницы по металлу;
• шлифовальный блок;
• щетка;
• шпатели.

Последние должны быть разных размеров.

Материалы

Чтобы закрыть внешний уголок, понадобится самое главное приспособление — уголок. Приобретать его следует с учетом высоты стены, но должен быть предусмотрен запас, можно предварительно подготовить поверхность грунтовкой. Это уменьшит впитываемость гипсокартона, удалит пыль с поверхности и увеличит адгезию. Шпаклевкой выровняют угол и всю стену. Вы можете предпочесть, например, «Ветонит», который пластичен и поэтому легко наносится.

Выбор шпаклевки

Герметизация внешних углов гипсокартона и снятие поверхности производится шпаклевкой. Предлагается к продаже в двух формах: в готовом виде и в виде порошка. К первому варианту готовить не нужно, он сразу готов к применению. При этом порошок еще нужно приготовить, смешав его с водой в нужной пропорции, а также избавившись от комков.

Рассчитывать количество материала можно исходя из того, что потребуется формирование трех слоев шпаклевки. Первый наносится при выравнивании швов и снятии углов, второй будет составлять основной слой, а на третьем этапе необходимо будет подкорректировать поверхность, намазав шпаклевку толщиной до 2 мм. Может понадобиться еще один уровень — 4-й уровень, который необходим для устранения ошибок, возникших в процессе работы.

Для углов лучше всего подходит полимерная смесь и от гипса или бетона на этом этапе лучше отказаться. Будет наноситься слой шпаклевки толщиной до 3 мм, и готовые составы на это не рассчитаны. Для первого слоя подойдет сухая смесь, которую нужно будет приготовить заранее. Weber-Vetonit KR — отличный пример такого материала.

Выбор шпаклевки

Современные производители предлагают большой выбор начальных и конечных формирований. Они доступны в виде порошка или готовой к употреблению формы. В готовом виде, его не нужно разбавлять водой. Перед применением тщательно перемешайте. Для замешивания порошкового раствора потребуется отдельная емкость, вода и строительный миксер.

Готовые смеси сокращают время, необходимое для подготовки процесса.

Наполнители также различаются по техническим характеристикам, составу, марке. Выбор производится исходя из сложности выполняемых работ, качества подготовки стыков. Распространенными брендами являются Knauf, Semin, Volma».

«Кнауф Унифлот»

Knauf Uniflot — смесь универсальных. Отлично подойдет для классического или влагостойкого гипсокартона. Позволяет использовать в помещениях с повышенной влажностью.

У Uniflot более долгая жизнь

«Унифлот» отличается большей прочностью и меньшим весом. Применяется для покрытия листов толщиной от 9 до 12 миллиметров. По техническим характеристикам он похож на виды бетона.

Быстро сохнет и не пропускает влагу. Не трескается. Время схватывания составляет от 25 до 30 минут.

Преимуществом Knauf Uniflot является возможность использования без дополнительных укреплений.

«Кнауф Фуген»

Knauf Fugen — смесь для ремонта интерьера. Не устойчив к атмосферным воздействиям и неблагоприятным внешним факторам. В состав входят специальные защитные добавки от влаги. Требуется обязательное армирование. Имеет мелкозернистую структуру. Минимальная толщина нанесения — 1 миллиметр, максимальная — не более 10.

«Фуген» быстро затвердевает: уже через 3 минуты после нанесения начинает затвердевать. Этот показатель необходимо учитывать при использовании. Оптимальные условия — температура от 10 до 24 градусов и средняя влажность.

«Кнауф Фуген» — смесь, предназначенная для внутреннего ремонта

«Семин»

Семин — это отделочный состав, который показал свою эффективность при низких температурах и влажности более 65%. Его можно использовать с армированием или без него. Поставляется производителями в разбавленном и порошкообразном виде.

При отделке армирующей лентой требуется двукратное нанесение. Легко шлифуется наждачной бумагой или шлифовальной машиной.

Семин хорошо себя проявил при низких температурах

JS Weber Vetonit

JS — это финишная смесь на полимерной основе. Обладает универсальными свойствами. Надежно адаптируется ко всем типам покрытий. Легко наносится, не трескается. Отличается прочностными характеристиками. Содержит молотый мрамор. Благодаря своему наличию JS используется для оформления.

К недостаткам можно отнести низкие свойства влагостойкости. Не подходит для работы в ванной, кухне и других помещениях с повышенной влажностью.

JS — отделочная смесь на полимерной основе

«Волма шов»

Шов Волма — это узкоспециализированный гипсовый раствор. Показывает максимальную эффективность при использовании на швах и угловых соединениях. «Волма» применяется при мелком ремонте, заполнении дефектов, трещин, ям. Позволяет скрыть капли до 5 миллиметров. Выдерживает низкие температуры. Допустимый диапазон от 5 до 30 градусов.

«Волма» используется для мелкого ремонта, устранения дефектов

Выбор уголков для ГКЛ

Угловые профили для гипсокартона различаются техническими характеристиками и особенностями использования. Чтобы сделать правильный выбор, следует ознакомиться с основными параметрами популярных видов.

Использование пластикового уголка типа AquaBead

AquaBead — классический пластиковый уголок. С внутренней стороны нанесен клеевой слой, позволяющий закрепить элемент без использования клея .

Чтобы активировать клеящую основу, внутреннюю часть смачивают водой с помощью кисти или пульверизатора.

Установка проста. Работа с AquaBead проходит в несколько этапов:

1. Основание проверяется на отклонения с помощью лазерного уровня.
2. Внутренняя часть профиля смачивается водой.
3. Уголок прикладывают к стыку гипсокартона и слегка прижимают.
4. через 20 минут после фиксации приступить к выравниванию стартовой смесью.

AquaBead покупают на строительном рынке или в специализированных магазинах. Они продаются на фиксированной площади. Во время ремонта пластик разрезается на нужный размер.

Классический пластиковый уголок

Металлический перфорированный уголок

Металлические уголки отличаются от пластика только материалом изготовления. Для их создания используется оцинкованная сталь. Такие изделия отличаются высокой надежностью. Последовательность установки не отличается от работы с пластиком:

1. Качество стен проверяется лазерным уровнем.
2. Металлический профиль обрезается по размеру.
3. Раствор перемешайте, чтобы зафиксировать конструкцию.
4. Смесь наносится тонким слоем на обе стороны шва.
5. Изделие вдавливается в раствор и разравнивается с помощью строительного уровня.

Раздавленная перфорацией масса распределяется шпателем по всей высоте.

Альтернативой для крепления армирующих элементов могло стать использование жидких гвоздей или степлера.

Оцинкованная сталь используется для создания металлических уголков

Полукруглый уголок из пластика

Полукруглые профили имеют ряд преимуществ перед классическими металлическими и пластиковыми. У них нет острых краев, и они подходят для сред, где ожидается максимальное механическое напряжение. Для их изготовления используется высокопрочный АБС-пластик.

Монтаж осуществляется в несколько этапов:

1. ГКЛ нарезается высотой 1,5-2 сантиметра под углом 45 градусов.
2. Шпаклевка наносится до конца толстым слоем.
3. Уголок вставляется в разрез, прижимаясь внутрь.
4. Положение изделия проверяется лазерным уровнем.
5. Излишки раствора удаляют губкой или тряпкой.

Для дополнительного крепления используется промышленный степлер.

Полукруглые углы подходят для сред, где ожидается максимальное механическое напряжение

Шпаклевка внутренних углов – особенности процесса

В принципе выполнить эту задачу несложно, главное набраться небольшого опыта, который проводится в процессе работы на участках, которые будут обставлены мебелью. Для работы нам понадобится шпатлевка, серпянка и угловой шпатель. Теперь давайте сделаем шаг за шагом, как должен идти ваш рабочий процесс.

Для начала нужно приготовить шпатлевку в полном соответствии с инструкцией, если она была приобретена в виде сухого порошка. Для этого шпаклевку медленно переливают в емкость с чистой водой и перемешивают строительным миксером около 10 минут. После этого дайте настояться еще 10 минут и снова перемешайте.

Внутренний угол оклеивается армирующей сеткой, при этом его центр должен находиться точно на пересечении стен. Здесь можно использовать обычную или самоклеящуюся сетку. Если используется обычная серпянка, на ее поверхность кисточкой наносится клей ПВА, затем она прикрепляется и противоположная сторона покрывается клеем.

После высыхания клея на обе стороны уголка с помощью обычного шпателя наносится начальная шпатлевка. Слой должен быть не слишком толстым, но таким, чтобы он закрывал сетку. Нанесенная шпатлевка разравнивается угловым шпателем. После высыхания поверхность необходимо обработать мелкой наждачной бумагой, чтобы убрать все неровности и проседания. Обработка стыков межкомнатных стен финишной шпаклевкой проводится вместе с финишной отделкой поверхности.

Тонкости шпаклевки под обои в новом доме

Ремонт нового дома имеет неоспоримые преимущества перед вторичными домами. Среди преимуществ:

• отсутствие старой отделки;
• отсутствие грибка и плесени;
• плоское дно.

Чтобы приступить к ремонту, достаточно удалить внешние загрязнения, устранить имеющиеся недостатки и существенные отличия.

Заливка швов без разравнивания не допускается, если уклон превышает 3 миллиметра.

В новостройках заливка осуществляется в несколько этапов:

	1. Основание тщательно очищается от грязи.
	2. Трещины и другие неровности, если есть, заделываем смесью.
	3. Основание грунтуется дважды с интервалом 12-24 часа.
	4. Шпаклевка наносится и разравнивается широким шпателем. Последовательность работ — снизу вверх с перекрытием.
	5. Качество покрытия контролируется уровнем.
	6. Наконец, закройте углы.
	7. Толщина отделочного слоя не должна превышать 2 миллиметра

По окончании всех операций стены снова покрывают грунтовкой.

При ремонте особое внимание уделяется отвесам. Наличие засоров или неправильного уклона определяется уровнем.

Выполняем работу аккуратно и качественно

В этой статье мы постараемся подробно объяснить вам, как правильно зашпаклевать углы гипсокартона: внутренние и внешние.

Необходимый инструмент

• Наждачная бумага.
• Шпатель.
• Электродрель с подключением миксера.
• Шпатель абразивный.

Чтобы оштукатуривание углов гипсокартона прошло без проблем, используйте следующие материалы, которые помогут в работе:

1. Перфорированный уголок. Бывают 4-х видов: железные, круглые, клеящиеся, пластиковые. Все они могут использоваться для отделки внешних углов. Округлые лучше всего подходят для помещений, где предполагается совершать активные действия по предотвращению деформации углов.

Пластиковый перфорированный пакет.

1. Рубашка строительная «Серпянка». С его помощью заделываются внутренние углы гипсокартона.

Серпянка — необходимая деталь при работе с углами из гипсокартона.

1. Флизелиновая лента. Необходимо закрепить приобретенную конструкцию.

Лента для фиксации конструкции.

Выбираем шпаклевку

В ТК стройматериалов достаточно большой выбор сухих строительных смесей.

Их настолько большое количество, что сразу не понять, какой шпаклевкой делать работу.

• Одни предназначены для отделки потолков и стен, другие — для трещин и откосов. Третьи используются только в декоративных целях. Кстати, цена на разные виды очень разная.
• Сухие смеси брать дешевле, потому что они долго хранятся. Как на складах и в торговых центрах, так и после покупки.
• Кроме того, допускается дозирование сухих смесей: местами красить, разравнивать и использовать большое количество в экстренных случаях. Но уже готовые шпатлевки подвержены всяческим изменениям, далеко не в лучшую сторону.

В зависимости от цели использования шпатлевки различают:

Совет!
Все три подходят для шпатлевки ГКЛ, которая, однако, не звучала ни в одной комнате.
Если требуется затирка на кухне или в ванной, лучше использовать цементную затирку, так как гипс никак не противостоит перепадам влажности: при высыхании гипсовая затирка потрескается.
Полимерные шпатлевки все подходят и сделаны из пластика.
Они лучше всего подходят для заделки стыков гипсокартона.

Делаем наружные углы

70% успеха затирки швов внешних углов гипсокартонных стен зависит от правильной установки армированного уголка. Дальнейшая адаптация обеспечивается узким перфорированным алюминиевым уголком, который допускается крепить на клей.

Уголок из перфорированного железа.

При отделке внешнего угла гипсокартоном действует следующая инструкция:

• Внешний угол гипсокартона должен выдерживать небольшие перегрузки и удары. Потому что, проходя рядом со стеной, очень часто попадаются углы и, как следствие, они вынуждены выдерживать эти перегрузки.
• Сам по себе гипсокартон не очень устойчив к автоматическим воздействиям, и для его укрепления нужно при отделке углов использовать железные или пластиковые уголки.

Использование полого железного уголка.

• После этого смесь наносится шпателем сверху вниз, придерживая со всех сторон угол — край. Не рекомендуется делать первый слой шпаклевки для гипсокартона слишком плотным.

На фото: финишная шпатлевка внешнего уголка.

• Как только уголок полностью высохнет, его зачищают шпателем и наносят последующие слои. При чистке углов нужно быть очень осторожным, чтобы не разрушить текстуру угла, которую довольно легко разрушить острым краем шпателя.
• После высыхания слоя начинают шлифовать внешние углы, а затем и всю плоскость стены.

Порядок выполнения работ

Оштукатуривание углов гипсокартона выполняется в следующем порядке:

1. Подготовка поверхности. Выровнять поверхность гипсокартона необходимо таким образом, чтобы стыки гипсокартона имели ровные края. Если шляпки саморезов выступают над поверхностью гипсокартона, их необходимо подтянуть, не допуская чрезмерного утопления. Также необходимо полностью открутить слишком утопленные в материал шурупы и установить их в другом месте, рядом с отверстием, образованным гипсокартоном. Образовавшиеся при этом отверстия заделывают смесью при выполнении затирочных работ.
2. Серпянка инсталляция. Эта деталь крепится снаружи или внутри гипсокартона и позволяет поддерживать правильную форму стыка материала. При укреплении внешних стыков гипсокартона рекомендуется использовать металлические перфорированные детали, которые вдавливаются в ранее нанесенный раствор.
3. Шпаклевка наносится раствором толщиной 5 мм.
4. Плоское шлифование. Производится, когда первый слой шпатлевки полностью высохнет. Для правильной затирки потребуется не только покупка инструментов, но и правильный подбор затирки.

Шпаклевку лучше покупать в виде сухой смеси. Для окончательной отделки поверхности гипсокартона используются специальные «отделочные» смеси на основе гипса. Для первичной обработки можно приобрести шпатлевку крупного размера.

Материалы для выполнения работ

Помимо шпатлевки вам потребуются следующие материалы:

• армированный скотч;
• перфорированные уголки.

Нанести шпатлевку толщиной 5 мм

Для получения более прочных стыков, чем у гипсокартонных листов, рекомендуется использовать флизелиновые ленты для усиления внутренних поверхностей. Также можно использовать для этой цели серпянку, строительную сетку, которую вдавливают в ранее нанесенную шпатлевку. Для внешних углов часто используются перфорированные детали, которые могут быть металлическими или пластиковыми.

Приготовление раствора

Чтобы правильно зашпаклевать углы гипсокартона, необходимо приготовить смесь по всем правилам. Следует готовить только такой объем раствора, который мастер сможет использовать в течение 30 минут.

При приготовлении раствора обратите внимание на объем, вы должны сделать столько раствора, сколько сможете использовать за 30 минут

Соотношение сухой смеси к воде должно быть 1: 2. Раствор готовится в следующей последовательности:

• В глубокую емкость наливается необходимое количество воды и постепенно добавляется сухая шпатлевка.
• необходимо дождаться, пока вся сухая шпаклевка пропитается водой.
• Смесь перемешивают дрелью и насадкой-миксером до получения однородной массы.

Приготовленный раствор можно использовать по назначению.

Шпаклевка внешних углов

Как шпаклевать гипсокартон, углы которого будут постоянно подвергаться риску удара крупными предметами. При перемещении мебели или других громоздких предметов по дому можно случайно просверлить отверстие в гипсокартоне или полностью снести внешнюю поверхность гипсокартона. Чтобы обезопасить себя от такого результата, нужно уделить пристальное внимание процедуре формирования внешних стыков гипсокартона. Наружную поверхность необходимо армировать серпянкой или металлическим армирующим изделием. Работа выполняется в следующей последовательности:

• На гипсокартон наносится шпатлевка.
• В раствор вдавливается перфорированный металлический элемент.
• Поверх серпянки наносится еще один слой шпатлевки.
• Удаляют излишки раствора, поверхность выравнивают таким образом, чтобы она образовывала идеально ровную поверхность с плоскостью гипсокартона.
• Когда шпатлевка полностью высохнет, поверхность необходимо отшлифовать наждачной бумагой.

Подготовительные работы

Особую роль играет подготовка во время ремонта. Необходимо привести инструменты и основы в правильную форму, что помогает улучшить качество конечного результата.

Подготовительный этап начинается с установки микроклимата в помещении. Если отделка выполняется в помещении, не допускаются слишком низкие или высокие температуры воздуха, а также чрезмерная или недостаточная влажность. Оптимальные показатели:

• температура в пределах от 16 до 24 градусов;
• влажность не выше 70%.

Специалисты рекомендуют защищать помещение от сквозняков.

Далее переходят к основным подготовительным пунктам:

	1. Гипсокартон разрезают по углу, устраняя дефекты и неровности. Если уголок полукруглый, то лист обрезается по высоте на 1,5 сантиметра.
	2. Протрите разрез тканью, чтобы удалить куски картона и излишки пыли.
	3. Обрабатываемый участок покрывают грунтовкой и дают высохнуть. Время высыхания 1-2 часа.
	4. По мере высыхания грунта из профиля вырезается элемент необходимого размера.
	5. Смешайте раствор в отдельной емкости. Тесто готовится согласно инструкции на упаковке. Не пережаривайте.

По консистенции готовая смесь должна напоминать мягкое масло или очень густую сметану. После завершения всего подготовительного этапа приступаем к установке.

Приготовление раствора

О приготовлении рабочей смеси стоит рассказать подробнее. Надежность крепления уголка зависит от качества его направляющей. Если материал используется в готовом виде, перед применением его хорошо перемешать.

Для образования пыльной массы вам понадобится емкость, вода и строительный миксер:

	1. Предварительно отмеряется необходимый объем и переливается в ведро.
	2. В порошок тонкой струйкой вливается холодная вода.
	3. Массу перемешивают миксером до однородной массы. Форсунка полностью опускается в ведро, избегая разбрызгивания.
	4. После перемешивания массу дают настояться 5-10 минут и снова перемешивают.

Готовый состав получается с консистенцией густой сметаны или мягкого масла.

Избегайте высокоскоростной мешалки при зависании. Оптимальная скорость 600-800 об / мин.

Подготовка поверхности

Подготовительные работы к заполнению углов в гипсокартонных конструкциях занимают значительное время. Как только материал и инструмент готовы, начинается подготовка поверхности. Вам необходимо сделать следующее:

• Гипсокартон срезается по углам, удаляются выступающие участки и сколы.
• Пересечения поверхностей тщательно протираем тряпкой, стараясь не повредить сердцевину гипсокартона.
• Затем идет процесс грунтования. Для этого используется кисть.
• Дается время высохнуть.

Крепление ПУ профиля к углу гипсокартонной конструкции
По мере подсыхания почвы приготовьте мастичную смесь:

1. Вылейте необходимое количество согласно инструкции в ведро.
2. Завершите сухой состав.
3. Хорошо перемешайте строительным миксером.
4. Оставьте раствор на 3-5 минут и снова перемешайте.

Смесь будет толщиной с мягкое масло. Как только эти шаги выполнены, начинается формирование ровных углов.

Как шпаклевать внутренние углы гипсокартона

Шпаклевка внутренних углов — процесс трудоемкий. Сложность связана с небольшим пространством для маневра и высокими требованиями к подключению ГКЛ. Серпянка, шпатлевка, угловые и плоские шпатели подготавливаются по обязательному заранее. Перед тем, как затирать внутренние углы гипсокартона, внимательно изучите технологические особенности процесса.

Отделка внутреннего уголка выполняется в несколько этапов:

	1. Стык покрывается небольшим объемом стартовой формации. Излишки сразу удаляют шпателем или тряпкой.
	2. К новому раствору прикрепляется серпянка. Центр ленты расположен точно по стыку листов. Для облегчения фиксации на нем предусмотрена специальная опора (такая же используется для скотча).
	3. Ленту прижимают кельмой. Если какие-то участки плохо сцепляются, их смазывают клеем ПВА. Изгиб недопустим. Углы должны быть максимально ровными.
	4. Поверх серпянки нанести шпатлевку. Массу кладут в центр, равномерно распределяя ее по очереди с каждой стороны угла.

После высыхания угол шлифуется и обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. После этого приступают к нанесению финишного состава.

Как сделать внешний и внутренний угол из гипсокартона

выполнить такую ​​сложную работу, как снятие внешних и внутренних угловых стыков, достаточно просто, но при наличии хоть какого-то опыта. В противном случае вам придется «набивать руку» на ходу. Итак, по каким технологиям следует затирать угловые швы?

Получение ровных внутренних углов

Действуют пошагово по следующему алгоритму:

1. Готовится мастичная смесь. Подготовка состава к заливке необходима, если была приобретена его сухая разновидность. Готовые составы можно сразу применять в работе. В емкость наливается вода с последующим добавлением определенного количества мастики (только по схеме «водная смесь»). Перемешивают 5-10 минут миксером, отстаивают 5 минут и снова перемешивают. В результате у вас должно получиться густое, но вязкое вещество из пластика. С помощью дрели замесить шпатлевку
2. На внутренний угол наносится слой шпатлевки и в него вплавляется кусок стекловолоконной сетки или ленты серпянки. Вспомогательным шпателем для гипсокартона смесь разравнивается, разглаживая по плоскостям. Кельмой или шпателем тонким слоем (1-5 мм) заполняем сначала один край, а когда он немного подсохнет, второй

важно постоянно следить за полученными поверхностями, чтобы не «заглушать» угловые линии по бокам, а также не допускать попадания случайных брызг шпатлевки. Все работы надо делать по принципу «сверху вниз!»