Устройство и принцип действия

Текстурный пистолет используется для нанесения на стены различных строительных составов: грунтовки, шпаклевки, фактурной краски, декоративной штукатурки. Второе название – крошка, оно отражает полученную текстуру. Штукатурка, вылетающая из пневмопистолета, падает на стены брызгами или крошками (гранулами).

На схеме показано, из чего состоит пневматический распылитель штукатурки:

Устройство патронного пистолета с метчиком

1. Клапан, перекрывающий воздух из компрессора;
2. Рычаг;
3. Игла для регулирования подачи раствора;
4. Наш;
5. Втулка, которая поворачивается против часовой стрелки, отодвигает иглу, увеличивается подача раствора;
6. Приколоть;
7. Воздушный триггер;
8. Стиральная машина;
9. Емкость для гипсового раствора;
10. Зажим для фиксации контейнера;
11. Стиральная машина;
12. Диффузор для расширения потока воздуха и распыления смеси;
13. Гайка крепления;
14. Винт

Принцип действия этого средства достаточно прост: с помощью воздушной струи раствор захватывается из емкости и затем под давлением распыляется на стену, образуя на поверхности ровный слой штукатурки.

Важно! Структурный рисунок на стене будет зависеть от типа штукатурки, диаметра сопла пистолета и давления компрессора.

Есть несколько особенностей:

• Поскольку емкость с раствором необходимо держать под рукой, ее делают небольшого объема (обычно до 5 литров).
• Струя воздуха подается под давлением 2-6 атм. Оптимальное давление 3 атм. Расход воздуха на компрессоре должен быть не менее 120 л/мин.
• В комплекте может быть несколько насадок (диффузоров) разного диаметра. Выбор зависит от консистенции раствора: чем жиже, тем меньший диаметр можно использовать.

Какое устройство выбрать

При покупке нужно сразу решить, как часто и для каких целей будет использоваться устройство. Профессионалы советуют выбирать более надежное и дорогое устройство, срок службы которого значительно больше. Важна и производительность патронного пистолета в л/минуту: для бытового использования достаточно 170 литров, а для мастеров эта цифра будет маловата.

Обязательно обратите внимание на отсутствие трещин, сколов, дефектов на корпусе. Сменные насадки нужно просто вкручивать рукой, курок в хороших аппаратах нажимается равномерно, без размытия. Если пистолет оснащен воздушным клапаном, это позволит регулировать давление, улучшая качество работы.

Размеры и вес

Весит устройство не более трех килограммов. Длина варьируется от 150 до 250 миллиметров. Стандартный контейнер вмещает до 5 литров (доступны большие или меньшие размеры).

Весит устройство не более трех килограммов.

Преимущества пневмопистолета

Нанесение шпателем

использование патронного пистолета может быть неэффективным при выполнении небольшого объема работы. В этом случае приобретение такого оборудования будет дополнительным расходом, без которого вполне можно обойтись.

Однако для работ большего масштаба (оштукатуривание дома) этот инструмент сыграет большую роль, облегчив процесс и значительно сократив время отделки.

К основным преимуществам использования данного устройства в работе можно отнести:

• Ускорение выполнения работ: обработка 150 м2 займет всего 1 день.
• повышенная плотность слоя за счет подачи под давлением. Это обеспечит хорошую адгезию и фиксацию на поверхности.
• Экономьте материалы и облегчайте работу штукатуров.
• Возможность использования инструмента для нанесения различных видов декоративной штукатурки (например, «жидкие обои», «американка», «шуба», «шагрень»), а также для покраски поверхностей.
• Адекватная цена устройства. На рынке можно найти как дорогие модели европейского производства, так и более бюджетные, которые быстро окупятся в процессе работы.

Что нужно знать о картушных пистолетах?

Патронный пистолет, во избежание поломок и дефектов в процессе эксплуатации, требует надлежащего обслуживания:

Обратите внимание на следующее!

Инструмент можно отсоединить от пневмолинии компрессора только при отсутствии давления в шланге.

• Остаток раствора сливают из бака, после чего последний отсоединяют, а затем очищают корпус и подводящий патрубок чистой водой, либо с помощью специальных средств.

Важно!

Мундштук требует обязательной чистки в разборном виде!

• После этого следует убедиться в отсутствии затвердевших остатков и повреждений, которые при повторном использовании инструмента снижают качество напыления, искажают форму конуса.

Хранение и транспортировка:

• Инструмент полностью разбирается и очищается от остатков раствора для опрыскивания.
• Важно беречь инструмент от контакта с влагой и сырой средой, что может привести к окислению и коррозии элементов.
• При хранении патронного пистолета не допускается контакт с пылью и газами, которые могут оказывать разъедающее действие. Помещение должно быть хорошо проветриваемым и сухим.

Преимущества использования патронного пистолета при нанесении штукатурки по сравнению с ручным методом:

• Скорость – обработка до 150 квадратных метров площади в сутки.
• Плотность. Нанесение мелкозернистого раствора под высоким давлением дает ровный слой, который становится намного плотнее и, следовательно, менее склонен к отслаиванию и растрескиванию.
• Долговечность покрытия за счет монолитности конечного слоя.
• Низкая стоимость инструмента с компрессором.

Важно!

Перед использованием патронного пистолета прочтите инструкцию к нему.

Основные особенности пистолета для нанесения штукатурки.

Ручная штукатурка хоть и тяжелее, но мастеру привычнее. Использование механического оборудования требует времени, чтобы привыкнуть к нему. Но у этого метода много преимуществ:

• 
  Экономит время при ремонте. За один день можно оштукатурить 150 квадратных метров стены;
• экономичный расход материала. В случае механического нанесения достаточно одного слоя;
• Ровное покрытие без особых навыков и усилий;
• Возможность арендовать помещение на желаемое время;
• Сэкономить деньги на стоимости работ;
• Плотность наносимого слоя увеличивается, так как смесь «втыкается» в кладку под сильным давлением воздуха;
• увеличивает долговечность нанесенного слоя штукатурки;
• Штукатурный пистолет пригодится для нанесения декоративной отделки. Изготовлен на гипсовой основе.

Приобретая этот инструмент, вы сможете значительно снизить затраты на капитальный ремонт квартиры или дома.
Что нужно знать при первом опыте использования патронного пистолета для штукатурки стен.

1. Если вы не представляете, как это работает на практике, найдите в Интернете видеоролики, в которых показано, как подготовить инструмент, как отсоединить шланг от компрессора, как залить раствор в бак и так далее.
2. Держите ровный слой раствора на стене. Это предотвратит появление трещин.
3. Для механической штукатурки часто используют специальные смеси на основе гипса. Они имеют свойство быстро замерзать. Поэтому не стоит заготавливать их сразу большое количество. Композиция может схватиться еще до попадания в картриджное устройство.
4. Важность использования патронного пистолета для оштукатуривания стен заключается в плотном прилегании цементного раствора к поверхности. Поэтому давление воздуха в шланге должно быть достаточным. Слишком большое давление рвет шланг или разбрызгивает смесь от сильного удара о стену.
5. Держите насадку на расстоянии 35-40 см от стены.
6. Обратите внимание на форсунки. Для тренировки лучше взять насадку среднего размера и приготовить не очень густую (но не жидкую) цементную смесь. Когда вы приобретете навыки, вы сами для себя решите, над чем и как вам удобнее работать, чтобы получить ожидаемый результат.

Нанесение штукатурки

Этот инструмент довольно прост в использовании. Но новичку стоит внимательно прочитать инструкцию от производителя, рекомендации по работе и технике безопасности. Не забывайте, что это серьезное оборудование, и при неправильной эксплуатации и несоблюдении рекомендаций по технике безопасности оно может привести к серьезным последствиям.

Некоторые основные рекомендации:

Перед оштукатуриванием сделайте пробный замес раствора и посмотрите, как быстро вы сможете его израсходовать через патронный пистолет. В дальнейшем готовьте штукатурку исходя из вашего фактического расхода и темпа работы.

• Не забывайте о защите глаз, используйте защитные очки или прозрачный щиток.
• Отрегулируйте давление, выберите оптимальное для вашего решения.
• Крепко держите устройство.
• Соблюдайте дистанцию, оптимальное расстояние от поверхности 30 см.
• Не накладывайте более 5 мм гипса за один раз. Дайте хорошо высохнуть перед нанесением следующего слоя.
• Сразу после использования очистите все детали инструмента от раствора.

Экспертное мнениеАлександр Гурьянов Штукатур и мастер декоративной отделки Важным нюансом для качества работы и комфортного использования прибора является густота смеси. На начальных этапах для освоения работы инструментом лучше всего использовать смесь средней консистенции. Она должна быть немного жиже, чем ручная смесь. В дальнейшем можно будет использовать разные материалы, и регулировать работу с помощью насадок.

Порядок работы:

1. Подготовьте раствор.
2. Вылейте раствор в ведро.
3. Поднимите ствол пистолета до нужного уровня, удерживая его перпендикулярно поверхности на расстоянии ок. 30 см.
4. Нажать на курок, вести горизонтально, покрыть стену ровным декоративным слоем.
5. Поднимите немного выше и вяжите спинку, слегка наслоив предыдущий ряд.
6. После нанесения на всю поверхность дайте штукатурке высохнуть не менее суток.

При обработке потолков принцип действия тот же, но при нанесении следует держаться на большем расстоянии и немного по диагонали от места нанесения.

Сравнение с хоппер-ковшом

Кроме патронного пистолета на рынке имеется аналогичное приспособление — хоппер-ковш (пневматический ковш). Основные различия между этими двумя инструментами заключаются в следующем:

• Диапазон применения раствора и расход у пневмоковша больше, т.к у него больше насадок.
• Контейнерное ведро требует большего давления, чтобы равномерно протолкнуть штукатурку через большее количество отверстий.
• Патронный пистолет в основном используется для нанесения шпаклевки и декоративной штукатурки, а воронка – для быстрого забрасывания раствора при выравнивании стен.

Примеры производителей

Вот некоторые распространенные модели текстурных пистолетов:

• Мастер бизонов. Отечественная марка инструмента. Здесь достаточно большой выбор и приемлемые цены. Модель 600 с механической коробкой передач имеет три форсунки (4/6/8 мм), бак на 6 литров. Требуется давление компрессора 4-6 бар и расход воздуха не менее 220 л/мин.
• Фубаг декор g5000. Хорошее качество и функциональность. Из функций: для перекрытия воздуха есть вентиль перед штуцером; бак 4,5 л; насадка 8 мм, подходит для некоторых видов жидких обоев.
• Бригадир Литтл. Пневматический пистолет комплектуется 3 насадками, металлическим баком на 6 литров, клапаном для отключения подачи воздуха. В целом хорошая модель, но цена в 1,5-2 раза выше аналогов (швейцарский бренд).
• Graco Hopper Gun (США) имеет большой пластиковый контейнер, 4 сменные насадки. Подходит для частого профессионального нанесения штукатурки, герметиков, различных фактурных покрытий. Цена почти на порядок выше китайских ВВС, поэтому встречается не очень часто.

  
  Текстурный пистолет Matrix 57350

Матрица. Немецкий бренд среднего класса. Выделяется большим баком на 9,5 литров с дополнительной ручкой. У него нет сменных форсунок, угол распыла регулируется поворотом 8-луночного диска, что довольно удобно. Боковая подача воздуха.

• Вестер кп 10. Сделано в Китае. Выполнен из качественных материалов, при этом является вполне бюджетным вариантом. Есть рычажный замок, чтобы не держать постоянно рукой.
• Кратон ахг 01г. Небольшая бюджетная модель, идеально подходящая для новичков. В комплект входит насадка 4,5 мм, что не позволяет работать с декоративной штукатуркой, имеющей крупные минеральные гранулы.
• Hopper r 01. Тоже модель российского бренда, производство Китай. Более профессиональный инструмент с широким спектром применения. Изготовлен из качественных материалов, при этом относится к средней ценовой категории. Объем контейнера — 5 литров, минимальная производительность компрессора 180 л/мин, в комплекте три сменных сопла. Имеется пневматический клапан для регулировки потока воздуха.
• СООТВЕТСТВОВАТЬ. Модель 81035 на 9 литров копия Матрицы 57350. Продукция китайского завода нормального качества за свои деньги. FIT 81030 — 4,9 литра подходит для большинства жидких и полужидких строительных смесей.

Критерии выбора инструмента для побелки

При выборе краскопульта руководствуются следующими критериями:

1. Цена. Самые дорогие – пневматические модели, самые дешевые – электрические. При изготовлении краскораспылителя своими руками материальные затраты будут минимальными.
2. Простота использования. Инструмент должен быть легким, компактным и удобным для транспортировки. Опрыскиватель следует размещать на длинной штанге для облегчения обработки труднодоступных мест и поверхностей на большой высоте. Особенно это важно при побелке деревьев аэрографом.
3. Объем бака. Для отмывания больших площадей целесообразно выбирать аппарат с большим баком. Приготовленного раствора должно хватить, чтобы за один раз покрыть всю поверхность. Если в процессе работы несколько раз перемешивать новые порции раствора, то покрытие может получиться неравномерным по цвету и толщине.
4. Возможность использования в разных условиях. Электрические и пневматические краскопульты требуют источника питания в виде электрической сети. При использовании этих устройств на открытом воздухе могут возникнуть трудности. Механические устройства, наоборот, можно использовать в любых условиях.
5. Равномерность струи, выходящей из сопла. Этот фактор важен для обеспечения равномерного распределения раствора по обрабатываемой поверхности. При использовании пневматических устройств давление поддерживается на постоянном уровне с помощью компрессора, а струя выходит непрерывно. При работе с ручными краскораспылителями необходимо самостоятельно следить за давлением и периодически повышать его, подкачивая воздух насосом. Из-за постепенного падения давления во время работы струя жидкости неравномерна. Это влияет на качество получаемого покрытия.
6. Качество получаемого покрытия. Наиболее ровного покрытия можно добиться при работе с пневматическими устройствами. При использовании ручного краскопульта для побелки возможны разводы и неровности.
7. Срок службы устройства. Это зависит от типа краскопульта и производителя. Самыми надежными являются механические устройства, а самыми недолговечными – электрические.
8. Возможность ремонта краскопульта. В случае выхода из строя определенных элементов конструкции должна быть предусмотрена возможность их замены на новые.

Инструкция по использованию

Отделка штукатурным пистолетом проводится поэтапно:

1. Подготовка основания — очистка (удаление пятен, грибка, излишков металлических деталей, облупившейся штукатурки), обеспыливание, ремонт (трещины, сколы), насечка (на гладких бетонных поверхностях), грунтование.
2. Разметка и установка маячковых профилей.
3. Подготовка устройства (компрессора и пистолета) к работе.
4. Перемешивание раствора.
5. Нанесение раствора пневматическим инструментом.
6. Формирование ровной поверхности или чистовой рельеф.
7. Послойная сушка.
8. Очистка агрегата и сушка деталей.

использование раствора с пистолетом имеет особенности, к которым нужно привыкнуть.

Некоторые из них:

1. Спусковой крючок должен быть плавным. Во время нанесения спусковой крючок должен быть нажат с одинаковой силой для достижения равномерного покрытия.
2. Расстояние до оштукатуриваемой поверхности зависит от вязкости и удельного веса раствора. Чем тяжелее смесь, тем ближе к основанию ставится насадка. Рекомендуемое расстояние 35-40 см.
3. Внимательно устанавливайте мощность компрессора, так как при высокой она может оторвать шланг, а при низком давлении раствор будет течь по стене или брызгать в разные стороны.
4. Обязательно надевайте защитные очки, защитную одежду, ведь пистолет часто приходится держать на уровне лица. Вы должны защитить себя от разбрызгивания раствора.
5. Инструмент держат так, чтобы состав летел на основу под прямым углом.
6. Ружье несут горизонтальными линиями, укладывая ряд за рядом с небольшим нахлестом следующего ряда на предыдущий.
7. Разрешается наносить слой менее 2 см за один раз. Лучше нанести два слоя, нижний слой разровнять правилом, просушить и отшлифовать теркой перед нанесением второго. Двойной слой прочнее одинарного.
8. Шланг не отсоединяется при заполнении бака. Смесь наносится на емкость с помощью гипсовой кельмы или кельмы.
9. Перед регулировкой пистолета отсоедините воздушный шланг.

Пистолет отключается при отсутствии давления воздуха в шланге.

Комплектация

Из чего состоит патронный пистолет? Рассмотрим набор:

1. Специальная емкость для раствора.
2. Непосредственно шток, из которого подается смесь.
3. «Триггер», которым регулируем подачу смеси.
4. Форсунки. В наборе их должно быть не менее трех, разного диаметра. Это дает возможность изменять плотность смеси по мере необходимости.
5. Кислородный шланг, соединяющий пистолет и компрессор.

Все детали можно увидеть на картинке.

Устройство и характеристики картушного пистолета

Гипсовый пистолет состоит из нескольких важных частей. При анализе классического агрегата выделяют следующие элементы:

• Основная часть представляет собой корпус в форме ружья, на котором имеется длинный курок (под 3-4 пальца). Если ее нажать, начнется подача воздуха. Внизу штуцер (необходим для подключения шланга высокого давления от компрессора).
• Форсунки — для всасывания, присоединяется к пневмолинии.
• Мундштук — имеет сменные насадки.
• Емкость для раствора в виде конуса.
• Шток-штопор для очистки отверстия в случае его засорения.

Гипсовый пистолет состоит из нескольких важных частей.

Материал

Изготовление пистолета для нанесения стандартной или декоративной штукатурки чаще всего из алюминия. Благодаря этому материалу устройство легкое, но прочное. Форсунки, форсунки изготовлены из стали (нержавейки), которая не подвержена коррозионному процессу, микроповреждениям.

Контейнер бывает двух видов — нейлоновый, алюминиевый. Первый более инертен к химическому воздействию, легкий.

Изготовление пистолета для нанесения стандартной или декоративной штукатурки чаще всего из алюминия.

Размеры и вес

Весит устройство не более трех килограммов. Длина варьируется от 150 до 250 миллиметров. Стандартный контейнер вмещает до 5 литров (доступны большие или меньшие размеры).

Весит устройство не более трех килограммов.

Размеры дюз и их назначение

Насадки отличаются углом резания, диаметром. Использование зависит от плотности состава (обычно берут 4,6,8 мм, но есть 2,5 и 3 мм). Срез 45 градусов подходит для цементно-известняковой массы. Более жидкий материал может проходить через сопла с 15-градусными срезами.

Использование насадок зависит от густоты состава.

Необходимое давление

По среднестатистическим данным пневматический пистолет для нанесения штукатурки выдает давление до 4 атмосфер, а его производительность составляет 200-250 литров в минуту.

В инструкции всегда указывают минимальное, максимальное давление, производительность, расход воздуха. По этим параметрам можно понять мощность компрессора.

Производительность 200-250 литров в минуту.

Уход за картушным пистолетом

1. После завершения работ вылейте остатки гипсовой смеси из бака.
2. Из шланга стравливается воздух, после чего инструмент отсоединяется от шланга.
3. Ослабив хомут, отсоедините бак от патрубка.
4. Форсунка и бак промываются водой, к которой можно добавить специальное оборудование.
5. Для очистки форсунки ее отсоединяют.
6. Несколько капель масла наносятся на расцепитель привода.
7. Проверьте целостность пломб. При необходимости их необходимо заменить.
8. После сушки деталей инструмент не собирают и хранят в разобранном виде в сухом, защищенном от пыли месте.

Бак и пистолет моются и просушиваются после каждого использования Пневматические инструменты нельзя использовать во взрывоопасных зонах.

Картушный пистолет для штукатурки «matrix 57350».

Используется для нанесения финишной декоративной штукатурки. Для этого типа отделки существуют специальные смеси. Узкие форсунки производят тонкую струю, которая направляется к месту нанесения.

Декоративная штукатурка бывает самых разных фактур и рисунков.

Смесь может содержать мраморную, слюдяную крошку. После нанесения его на стену можно работать кельмой или кельмой, подправляя поверхность. При этом каменная крошка движется и создает определенный рисунок.

Структурную штукатурку делают густой с большим содержанием щебня. В результате получается шероховатая поверхность, которую затем можно покрасить или облагородить напылением слюды.

Фактурная поверхность создается более текучим составом. Это предполагает хаотичную структуру. Его можно наносить на сырую штукатурку подручными средствами.
Растворы могут различаться по составу. Связующим может быть клей, а наполнителем — синтетические материалы.

Но чаще все же для нанесения на подготовленную штукатурку декоративного состава используется патронный пистолет для оштукатуривания матричных стен. Это может быть напыление мраморной крошки или цветной состав. Такой способ декорирования дает дизайнеру необыкновенный простор для фантазии и большие возможности в выборе настенных покрытий.

Декоративная отделка может осуществляться как внутри здания, так и со стороны улицы. Консистенция в этих случаях будет разной, а принцип отделки одинаков.

Картриджный пистолет Matrix 57350 подходит для любого декора. Это ускоряет процесс покрытия стены раствором.

Если вы планируете отделать комнату в необычной модной технике фактурной штукатуркой, стоит попробовать сделать это самостоятельно. Цена декоративной штукатурки за 1 квадратный метр составляет около 300 рублей.

При этом 75% этой суммы стоит работы. Это почти как произведение искусства на стене.

С помощью этого механизма можно распылять густую краску, использовать его для нанесения клея на большие поверхности (при склеивании плит утеплителя).

Во всех этих случаях нанесение гипса компрессором увеличивает и облегчает процесс отделки, позволяет наносить состав ровным тонким слоем.

Как самому сделать краскопульт для побелки

Цена промышленных краскопультов достаточно высока – от полутора до нескольких десятков тысяч рублей. Поэтому, если необходимо один раз обработать небольшой участок, выгоднее сделать краскопульт для побелки известью своими руками.

Для этого потребуется:

• насос с манометром;
• пластиковый контейнер;
• вал (палка нужной длины);
• распылить из пульверизатора;
• длинный шланг небольшого диаметра;
• ниппель из велосипедной трубы;
• изолента или скотч;
• дрель или шуруповерт;
• плоскогубцы.

Сборка начинается с прикрепления шприца к шлангу. Для надежного крепления шланг обматывается изолентой. Поршень небулайзера приводят в открытое состояние и фиксируют в этом положении изолентой или изолентой. Затем шприц прикрепляют изолентой к концу стержня. Конструкция должна быть прочной и неподвижной. Шланг также приклеен скотчем к валу в 1-2 местах, чтобы он не мешал рабочему процессу.

Отверткой или дрелью проделайте в крышке емкости 2 отверстия: для шланга и для ниппеля. Диаметр первого отверстия должен быть немного меньше диаметра шланга для обеспечения герметичности, а второго должен быть равен диаметру ниппеля. Просверлив отверстия, снимите крышку с емкости и зафиксируйте на ней ниппель с помощью гайки. Для придания конструкции прочности и герметичности гайка затягивается пассатижами. В другое отверстие вставляется шланг и выводится на нужную длину, чтобы он доставал до дна емкости.

Раствор набирается в емкость. Крышка завинчивается. Насос крепится к контейнеру скотчем и соединяется с ниппелем. Сжимая шланг пальцами, воздух нагнетается в емкость, доводя ее до нужного давления. После отпускания шланга раствор начнет поступать в шприц.

Для нанесения извести ровным слоем рекомендуется использовать распылитель с давлением 3-4 атм. Показатель контролируется манометром. Когда давление падает, воздух снова закачивается насосом.

Картушный пистолет для штукатурки: особенности, принцип работы

Если есть необходимость в частых работах, связанных с нанесением декоративной штукатурки или фактурных стен, может пригодиться такой прибор, как патронный пистолет. Он работает на давлении, сбрасываемом компрессором. Точно неизвестно, откуда пошло название устройства, но можно предположить, что оно называлось так именно из-за созданных своеобразных орнаментов, именуемых в народе «картушами».

Принцип действия

Во время работы устройство выбрасывает декоративный раствор из сопла под определенным углом. В состав патронного пистолета для штукатурки входят:

• Короткий стальной ствол.
• Насадки и набор насадок, от формы которых зависят образующиеся на стенах орнаменты.
• Конусообразная воронка – емкость для раствора (для полноценной работы объем должен быть не менее 3 литров).
• Ручка курка, которая активирует гипсовый пистолет.
• Корпус, элементом которого является круглая соломинка — насадка, с тыльной стороны имеется резьба, позволяющая подсоединить шланг высокого давления.
• Полый продувочный шомпол, позволяющий прочистить забитые отверстия.

Набор насадок определяет густоту штукатурного раствора. При использовании густых составов (например, гипса) сопло диффузора штукатурного пистолета выполняют под углом раструба 30-45 градусов для увеличения площади распыления раствора и повышения производительности. Для жидких растворов (применяется редко) угол не превышает 15-20 градусов, за счет чего сохраняется скорость работы и раствор не затекает по обрабатываемым поверхностям.

По отзывам пользователей, штукатурный пистолет будет малоэффективен при использовании для ускорения нанесения обычной смеси (или при выравнивании стен). Для густого раствора нужно много воздуха и давление, создаваемое компрессором, иначе смесь начинает быстро растекаться, и внутренность конуса заполняется остатками. Достаточно высокая стартовая плотность раствора требует очень мощного компрессора (номинальное давление 6–8 атм, расход от 1000 л/мин).

Декоративная штукатурка ложится тонким слоем, используется метод распыления. Следовательно, значения расхода и давления сжатого воздуха будут меньше.

Хоппер-ковш либо штукатурный пистолет

Пистолет для нанесения штукатурки можно отнести к пневмоинструменту, если бы не конкурент — воронкообразный ковш. Отличие агрегатов в следующем:

1. В ковше раствор уходит в отдельную емкость, соединения с линией подачи воздуха нет.
2. Площадь распыления зависит не от угла расширения угла, а от угла, под которым воздушные массы входят в емкость с раствором.
3. Для работы контейнера требуется меньшее давление, так как отсутствуют гидравлические потери при движении сжатого воздуха в трубке.

Несомненным преимуществом патронного пистолета является то, что потерь рабочей смеси почти нет, она будет направляться и распыляться чисто за движением сопла. Стоимость оборудования небольшая, им легко можно использовать фактурную штукатурку, что практически невозможно сделать ведром.

Количество украшений значительно увеличится после покупки дополнительного набора насадок для пистолета. Это простая задача, так как диаметры соединений одинаковы.

Виды картушных пистолетов и их цена

Картриджные пистолеты также называются бункерными пистолетами, но их не следует путать с бункерными ковшами.

Даже с учетом того, что оба варианта относятся к пневмоинструменту, внешне они имеют схожий принцип работы, кардинально отличаются по конструкции и назначению.

Первый – это декоративно-отделочный пневматический распылитель, который предназначен для аккуратного нанесения материала слоем не более 12 мм и в основном используется для отделочно-декоративных работ.

Другой используется для черновых работ, когда, например, нужно покрыть стену толстым слоем стартовой штукатурки.

Здесь раствор не высасывается из емкости, а просто выдувается потоком воздуха под гораздо меньшим давлением.

Пистолетный патрон условно делится на:

• Бытовой – работает при давлении 3 – 4 бар, оснащен баком объемом 4 – 5 литров, часто не имеет в комплекте нескольких насадок разного размера. Комплектация и качество сборки — основные нарекания. Такое средство не предназначено для ежедневного интенсивного использования.
• Professional — предназначен для активного использования, оснащен полным набором насадок разного размера, что значительно расширяет функциональные возможности. Емкость для растворов может иметь объем более 5 литров, а на входной штуцер устанавливается кран для регулирования подачи воздуха.

Вообще говоря, разница между обоими вариантами на самом деле минимальна, как и стоимость.

Хороший патронный пистолет можно купить за сумму от 3 тысяч рублей, а минимальная цена на него около 1800 рублей.

Как видите, разница не очень большая.

Текстурный пистолет может отличаться по конструкции от классической версии со сменными насадками.

Речь идет о моделях с так называемым байонетом – металлическим диском с просверленными отверстиями разного диаметра, выполняющими роль насадок.

Такой поворотный механизм размерной пластины позволяет обойтись без дополнительных насадок, а для регулировки диаметра насадки достаточно ослабить фиксирующий винт и повернуть штык, регулируя стволом нагнетателя нужное отверстие.

Аналогичные варианты чуть дороже – от 2,5 тыс руб.

Есть модели с 5 — 8-позиционными калибровочными пластинами, а диаметр сопла составляет 5 — 11 мм, в отличие от 2,5 — 8 мм у классического варианта.

Размеры дюз и их назначение

На самом деле форсункой называется трубка, куда к форсункам подается раствор.

Но здесь под словом «сопло» подразумеваются форсунки (или форсунки). Подготовьте инструмент к работе, установите насадку на нужный диаметр.

Помимо разного диаметра, диффузоры имеют разные углы наклона и разные фазы на краях отверстия сопла, которые задают угол распыления раствора. Например, для цементной смеси больше подходят насадки с углом скоса 45°. Для жидких смесей — 15о.

Для более жидких и мелкофракционных растворов — сопла с малым диаметром, например 2,5-3 мм, для более вязких смесей с более крупными зернами — сопла с внутренним диаметром 4, 6 или 8 мм.

Полезные советы

При работе со штукатурным пистолетом следует проверять ровность наносимого слоя. Это поможет предотвратить появление трещин в результате неравномерного высыхания состава. Это относится, в частности, к цементным растворам. При формировании сантиметрового слоя средний расход смеси составляет 25 кг на полтора квадратных метра.

Не рекомендуется заполнять воронку доверху составом. Это облегчит работу с пистолетом, позволяя без особых усилий поднять его на нужную высоту.

Во избежание воздушного удара и чрезмерного воспламенения смеси нажимайте на спусковой рычаг равномерно и непрерывно в течение всего цикла нанесения раствора. При монтаже декоративной штукатурки смесь наносится в несколько тонких слоев методом распыления.

Тонкости работы с картушным пистолетом

Это один из тех инструментов, где опыт не только желателен, но и обязателен. Несмотря на то, что это своего рода распылитель, при отсутствии расчета или неумении «пощупать» устройство могут возникнуть непредвиденные проблемы: большой расход материалов для нанесения, а то и поломка пистолета.

В первую очередь необходимо купить защитную одежду. Практически полную защиту обеспечит защитная маска из ударопрочного акрила. Так как опрыскиватель во время работы почти всегда находится на уровне глаз, а если в состав рабочей смеси входит еще и мелкая крошка или другие добавки, то необходимость его покупки становится очевидной вдвойне. Помимо глаз необходимо защитить и дыхательные пути — в этом помогает респиратор. Это основные предметы в списке необходимой защитной одежды, куда также входят перчатки, комбинезон и обувь.

При работе с пневматическим пистолетом необходимо настроить на следующие стандартные параметры:

• давление воздуха 200-250 л/мин;
• толщина наносимого слоя раствора 10-12 мм;
• избыточное давление компрессора — 3,5-4 кл.

Очень важным в процессе работы является расстояние между концом насадки и стеной – оно связано с плотностью наносимой смеси: чем гуще раствор, тем меньше должно быть расстояние от стены. Для жидких смесей рекомендуемое рабочее расстояние 200-250 мм.

Чем дольше держите пистолет, тем больше будет потеря расходников.

Процесс нанесения штукатурки следует разделить на два этапа:

• сначала нанесите половину предполагаемой толщины штукатурки;
• затем, дождавшись высыхания, нанесите еще половину, стараясь при этом сгладить неровности.

Патронный пистолет используется для обработки больших поверхностей, поэтому для человека, ранее не занимавшегося подобной работой, она будет трудоемкой, так как потребует больших физических затрат. Еще одной дополнительной трудностью может стать управление спусковым рычагом — это тоже требует применения физической силы. Если все же решено весь процесс делать своими силами, то настоятельно рекомендуется за один раз наметить площадь 1,5 или 2 кв м. Расход сырья на эту площадь составит 25 кг (лучше всего не заполнять всю конусообразную воронку, а оставить некоторое расстояние между краями емкости и поверхностью смеси).

При нанесении материала пистолет должен двигаться плавно и равномерно по горизонтали, при этом нажимая на рычаг с одинаковым усилием. Ось сопла необходимо держать перпендикулярно стене.

Правильность процесса необходимо проверить на месте. Если есть пятна, сразу можно понять, что техника использования патронного пистолета неправильная.

Необходимое давление

Приобретая штукатурный пистолет, посмотрите в инструкции раздел, в котором рекомендована минимальная и максимальная мощность компрессора, пределы давления подачи воздуха и его расход. Это поможет вам правильно подобрать компрессор (в выборе вам поможет наша статья «компрессор для ковша-хоппера»), с которым будет работать ваш инструмент. Среднее давление, на которое обычно рассчитаны пневмопушки, составляет 4-8 атм, при производительности компрессора от 200 до 250 л/мин.

Наиболее популярные компрессоры с характеристиками:

• 150-380 л/мин – расход воздушной смеси;
• От 1,5/3,6 до 3/8 бар – давление воздуха (минимальное/максимальное);
• 170-250 л/мин – максимальная производительность компрессора;
• 165-170 л/мин – производительность пневмоблока минимальна.

Модели распылителей штукатурки могут иметь суженные диапазоны производительности или, наоборот, расширенные.

Как сделать своими руками, чертежи

Чтобы сделать такой инструмент самостоятельно, используйте обдувочный пистолет. На рабочей части расположена гайка 3/4 дюйма. Затем помещается металлическая шайба так, чтобы она вошла внутрь гайки. С внешней стороны на обдувочный пистолет надевается тройник с резьбой. Он бьет по шайбе. На тройник накручивается гайка, которая прижимает диск.

К отводу тройника присоединяют бачок с раствором. Он должен иметь подходящие резьбу и гайки, которыми фиксируется соединение. Подходящий фитинг навинчивается на наружную часть тройника.

Примечание! Можно сделать более простой самодельный патронный пистолет. Для этого в емкости делают два отверстия друг напротив друга. В один из них вставляется устье обдувочного пистолета. После заполнения контейнера смесью происходит очистка. В результате раствор распыляется через второе отверстие в стене.

Общие сведения

Варианты

Прежде чем выбрать правильную добавку для вашего случая, следует изучить все виды существующих добавок, а также их основные функции.

Обратите внимание, что характеристики смеси будут улучшены за счет модификации ее составляющих. В зависимости от вида добавки она может даже изменить гидратацию цемента в положительную сторону, сделать его устойчивым к отрицательным температурам, а также сделать более эластичным.

Пластификаторы для цементного раствора могут:

• Снижают концентрацию и насыщенность влагой.
• Уменьшите настройку во время гидратации.
• Заполнять формы составом легче, и это облегчит процесс кладки.
• Позаботьтесь о том, чтобы цементный раствор, который был приготовлен заранее, хранился как можно дольше.
• Проведите профилактику трещин.
• Для создания возможности лучшего контакта стальной арматуры с составом.
• увеличить прочность конструкции.
• Уменьшите необходимое количество воды.
• Они должны способствовать тому, чтобы решение было как можно менее многослойным.
• Создает более подвижный микс.

Пластификатор российского производства С3

Если объем бетона требует применения пластификатора в значительных количествах, есть смысл заменить дорогой Сикамент более дешевым российским пластификатором С3. По химическому составу это улучшенный аналог пластификаторов Sika, но изготовленный из отечественных более дешевых лигносульфоновых соединений.

В отличие от Sika, пластификатор бетона С3 считается более универсальным и предназначен для улучшения сразу нескольких свойств бетона:

• Хорошее воздушное перемешивание делает бетон пластичным, а не жидким, так как при соблюдении пропорций увеличение количества воды в бетонной массе составляет всего 1-2%. По данным производителей, пластичность бетона под действием пластификатора увеличивается в пять раз;
• Высокая морозостойкость, водонепроницаемость до W=10;
• увеличение прочности бетона не менее чем на 15%, сцепление с арматурой увеличивается на 50-60%.

Пластификатор показал себя особенно ценным при работе с фундаментами, цокольными участками стен и цокольным оборудованием в «мокром» грунте. Сегодня умягчитель С3 обеспечивает рентабельное производство небольших партий бордюрного камня, плитки, бетонных изделий для канализации, колодцев и септиков. Снижается расход цемента, повышается прочность и износостойкость бетонного массива.

Пластификатор реализуется в двух формах — в виде готового раствора кофейно-черного цвета в таре по 1 л и 5 л и в виде сухих гранул в мешках по 25 кг.

Давайте рассмотрим все разновидности

Ускорители

Цементные растворы будут застывать быстрее, если в состав добавить специальные химические вещества, помогающие ускорить процесс. Гидратация начнется в момент попадания воды в частицы цемента и будет продолжаться даже через несколько месяцев. Это повысит прочность материала. В самом начале отверждения следует поддерживать высокий индекс влажности. При этом температура окружающего воздуха будет выше 0 градусов (минимум +5 градусов, а лучше до +20).

Когда влага начинает очень быстро удаляться из бетона или остается внутри него, материал начинает крошиться и терять свою прочность. Для нормализации процесса следует подогреть раствор или использовать специальные химические добавки.

В качестве ускорителей твердения можно использовать:

• Нитрат кальция.
• Хлорид кальция.
• Нитрат кальция-нитрат кальция.
• Сульфат натрия.
• Нитрат-нитрат-хлорид кальция.
• Тринатрийфосфат.
• Хлорид натрия.

Производители на строительном рынке представят ускорители схватывания растворов марок Реламикс, Аддимент, Релаксор, Форт УП-2, Конкрит-Ф и другие.

Профессионалы рекомендуют использовать присадки для:

1. Работа в холодное время года в сочетании с электрическим отоплением.
2. В процессе производства сборных элементов, плитных материалов и других фасонных изделий из железобетона. Прочность и износостойкость, внешний вид продукта улучшается, можно отказаться от меньшего количества пресс-форм за счет более короткого времени отверждения.
3. Необходимость сокращения времени на заворачивание опалубки при заливке монолита.
4. Сокращение сроков строительства примерно в 2-3 раза.
5. Создание легкого бетона, при этом прочность не уменьшится и соотношение между водой и цементом в составе не изменится.

Прежде чем перейти к инструкции и узнать, как сделать пластификатор для бетона своими руками, следует рассмотреть следующий вид добавки.

Замедлять

При большом объеме строительства возникают трудности, связанные со стыковкой ранее залитых участков свежим раствором. Чтобы гипсовые смеси, растворы для литья, клей КМЦ не затвердевали, используйте специальные добавки, которые помогут увеличить время застывания.

Добавки обладают следующими преимуществами:

• Снижение затрат на вибрацию.
• Улучшается подвижность, а значит, укладку можно делать даже при температуре до +30 градусов.
• Уменьшите количество цемента.
• Нет стратификации.
• Усадка уменьшается.
• Повышаются силовые показатели.
• Готовая конструкция будет иметь красивую поверхность.
• Рабочие будут в комфортных условиях за счет того, что не будет вибрационного шума.

Задержки:

1. Химические добавки — НТФ (нитрилотриметиленфосфоновая кислота), цитрат натрия, глюконат натрия.
2. Составы, состоящие из нескольких компонентов одновременно, и которые продаются в готовом виде – СикаПласт 520, модератор от Промснаб, Линамикс, компания из Кемерово.
3. Пищевые отходы — сахарная кормовая патока, молочная сыворотка.

Для выполнения работ, имеющих технологию производства «мытый бетон», где выпускаются рельефные декоративные формы, можно использовать специальные замедлители схватывания – гели или жидкости. Это могут быть DRC (архитектурный антипирен), Pieri VBA Bio 2 (биоразлагаемый состав), чистый бетон (гель-антипирен для финишных покрытий) и гель G-05. Выбранный состав необходимо нанести на лицевую сторону формованных элементов. Затем не затвердевший цемент следует промыть под проточной водой, при этом не дожидаясь схватывания верхнего слоя.

Приносит воздух

Чтобы в толще бетона появились микроскопические поры диаметром 0,05 мм, используют добавки, которые вовлекут в смесь необходимое количество воздуха. Такая конструкция необходима для повышения морозостойкости.

Кроме того, такие добавки необходимы для:

1. 
   Снижает плотность готовой конструкции.
2. Возможность использования крупного заполнителя вместо стандартного кварцевого песка.
3. Снизить расход пористых материалов, а также содержание воды в смеси.
4. Улучшенная тепло- и звукоизоляция.
5. Уменьшение слоистости при транспортировке.
6. Упрощает формование раствора (повышенная удобоукладываемость по сравнению со смесью без добавок).

Но недостаток этого вида добавок в том, что они снижают прочность конструкции, а при увеличении содержания воздуха на 1/100 прочность бетона снижается на 5,6%.

Кроме того, они используют:

• Омыленная древесная смола.
• Синтетические поверхностно-активные вещества.
• Соли сульфокислот органического происхождения
• Требек (т.е мыльный).
• Соли, полученные из белков.
• Соли лигносульфокислоты или нефтяной кислоты.

Хотя сделать смягчитель бетона можно, вот бренды, которые продают воздухововлекающие добавки:

1. Bisil Cel — производственная компания Dorizo, Испания.
2. Милонафт – состав продается в деревянных или металлических бочках. Представляет собой пастообразную композицию, содержащую не менее 2/3 сухого вещества.
3. Деготь омыленный древесный (ДМС) — продается в твердом виде, в бумажных мешках. В цемент следует добавить около 0,1-0,3% от общего объема мастер-микса.
4. ЦНИИПС-1 — продается в бумажных пакетах, в виде пасты.
5. СПД — раствор 4%, поставляется в железнодорожных цистернах.
6. SNV — нейтрализованная воздухововлекающая смола. Его следует вводить в бетон в количестве от 0,005 до 0,05 % от общего объема.

Далее рассмотрим самый популярный смягчитель.

Против мороза

Такие добавки необходимы для адаптации строительных материалов к климатическим условиям региона. В современных условиях строительство большинства объектов продолжается даже зимой за счет применения модификаторов. Температура замерзания смеси снизится до -20 градусов за счет того, что будет воздействие на воду в составе для ускорения застывания.

Добавки в бетон против мороза:

1. ХК — этот пластификатор является производным соляной кислоты и кальция. Его применяют в конструкциях, где нет арматуры, так как это может вызвать коррозию.
2. НК+М, НКМ — смеси карбамида и нитрата кальция.
3. М – мочевина, способствует замедлению схватывания смеси.
4. ННК, НК — нитрат-нитрат кальция и только нитрат кальция, ускоряет твердение при заливке бетона на морозе. Обладает антикоррозийным действием, токсичен.
5. НК — нитрат кальция, способен изменять время твердения.
6. КК – это карбонат кальция, и бетон с ним хорошо затвердеет даже при -30 градусах.

И мы подошли к последнему варианту, после которого вы узнаете, как сделать пластификатор для бетона своими руками.

Супер смягчители

Большинство людей интересует, что такое супермягчители. Такие добавки представляют собой органические/синтетические вещества анионного типа с большим количеством полярных групп и их смеси. Такие пластификаторы в составе раствора способствуют продлению срока службы раствора, повышают подвижность бетона до 4 раз. Благодаря нанесению бетон начинает быстро затвердевать после того, как время гидратации уменьшилось. Эффект кратковременный — 2 или 3 часа. Количество новообразований гидратации будет увеличиваться по мере увеличения поверхности взаимодействия воды и цемента за счет слияния поверхности активных веществ.

От общей массы цемента предел содержания добавок составляет от 0,7 до 1,5 %. Для цементов высокоглиноземистого типа доза обязательно должна быть выше, так как от этого фактора будет зависеть конечная подвижность бетона. Использование суперпластификатора даст экономию до 50 кг/м3. Кроме того, на ¼ повышаются прочностные характеристики ¼.

Добавки из первой группы применяются на железобетонных заводах для создания необходимой удобоукладываемости смеси. Производственные затраты снижаются, отверждение и оборот формы ускоряются. Суперпластификатор С-3 и подобные ему вещества представляют собой водный раствор соли, содержащий от 30 до 40% сухого продукта. Последний получают из серной кислоты и нафталина.

Правила производства

Вводить пластифицирующие добавки в бетон или раствор следует со строгим соблюдением пропорций, а также последовательности ввода:

1. 
   Клей поливинилацетатный можно заливать только в готовую бетонную смесь. Проникновение влаги в раствор будет меньше, если на ведро бетонного раствора налить стакан клея ПВА.
2. Порог жесткости выше из-за того, что гидратация будет уменьшаться при добавлении от 100 до 150 граммов стирального порошка на 1 мешок цемента при замешивании состава. Порошок следует предварительно развести водой.
3. Для внутренних работ в здании следует использовать цемент и гашеную известь в пропорции 1 к 1. Для фасадной штукатурки потребуется смесь, содержащая 20% извести. Швы будут ровнее, равномерность нанесения лучше, а сложные манипуляции с бетонным раствором выполнять будет намного проще. Его липкость также будет на порядок выше. Бетон станет более эластичным, а состав, кроме всего прочего, будет обладать высокими бактерицидными свойствами.
4. Раствор может схватываться быстрее на 2 часа, если при замесе на 1 мешок портландцемента (50 кг) добавить 1 стакан (т.е. 200 г) жидкого мыла или шампуня. Приготовить бетонную смесь можно в короткие сроки и при этом в большом объеме.

То, что яичные белки можно добавлять в цемент для пластичности, известно каждому. Горожанам такое употребление пищи может показаться нерациональным. Однако в сельской местности, где распространено земледелие, в качестве добавки к раствору часто используют яйца (особенно взбитые). Органические вещества, которые есть в составе яичного желтка, будут означать, что постройка простоит много веков.

Технологические свойства

Но как сделать пластификатор для бетона своими руками? При использовании самодельных продуктов или подручных материалов, таких как модификаторы кладочного раствора и цементной штукатурки,

велика вероятность столкнуться с такими проблемами:

1. После того, как вы введете жидкое мыло или шампунь, соль начнет сильно выщелачиваться на поверхность бетона. По этой причине не следует исключать образования белых разводов.
2. Некоторые свойства цементного вяжущего могут быть изменены за счет добавок. От этого может измениться и время застывания состава, предсказать его будет намного сложнее.
3. Условия образования плесени будут улучшены за счет того, что структура раствора будет нарушена после введения мыла. Он свяжет жидкость в бетоне и предотвратит ее миграцию.
4. Нагрузка на фундамент может увеличиться, а бетон начнет набирать большую плотность, если уменьшится образование микроскопических пор внутри монолита. Такой процесс появляется после введения в раствор моющего средства. Благодаря этому смесь начнет быстрее оседать.
5. Добавки для модификации могут не дать нужного эффекта, если их вовремя не ввести. Делать это нужно в начале смеси, так как щелочная среда, которая будет получена из мыла, может свободно изменять свойства смеси.
6. Пена появляется намного чаще и крепче, если ее использовать в качестве добавки к моющим средствам и замешивать состав в электрической бетономешалке. Процесс приготовления раствора следует время от времени прерывать, чтобы пена осела.

При возникновении трудностей имеет смысл перейти на использование пластификаторов промышленного производства.

Изготовление пластификатора на основе моющих средств

Для приготовления кондиционера из моющих средств используют жидкое мыло, жидкость для мытья посуды, шампунь и гель для душа.

Смягчитель жидкого мыла

Особый эффект от его применения достигается в теплую погоду. ПАВ при высоких температурах окружающей среды образуют на поверхности отвержденного продукта влагозащитную пленку. Пленка защищает бетон от испарения влаги и образования трещин в результате усадки.

Совет. Стиральный порошок добавляют в растворенном виде перед основным замесом. Порошок используется в качестве основного компонента для автоматов. Этот порошок характеризуется низким пенообразованием.

Смягчитель жидкого мыла добавляется в самом начале процесса смешивания. Приготовленный раствор выдерживают несколько минут, чтобы пена осела.

Преимуществами составов этого типа являются низкая стоимость, высокая эффективность, простота изготовления и использования. К недостаткам можно отнести сильное пенообразование.

Внешний вид

Пластификатор С-3 представляет собой темно-коричневую жидкость или светло-коричневый порошок. Порошок продается в мешках по 25 кг, а жидкость – в пластиковых бутылках по 0,5 л.
Какой из них купить, зависит от периода использования. При необходимости длительного хранения вещества преимущество следует отдать порошкообразному пластификатору – он может храниться длительное время, но только при условии, что в него не попадет влага.

Жидкий пластификатор С-3 больше подходит для строительства небольших конструкций, когда необходимо приготовить для работы небольшое количество раствора.

Принцип действия

Чтобы правильно использовать добавки, нужно понимать, как они работают. Компоненты смеси, рассматриваемые как система, имеющие одинаковый состав и свойства и отделенные от других элементов с помощью разделительной поверхности, являются фазой. Песок, вода, цемент, входящие в стандартный набор смеси, также рассматриваются как отдельные фазы термодинамического типа как твердые тела. Удельная поверхность частиц будет увеличиваться по мере уменьшения размера. В свою очередь, с увеличением поверхности взаимодействующих элементов будет повышаться качество химических реакций.

Компонентами растворов являются мелкоизмельченный цемент и относительно крупный песок, при смешивании которых к ним добавляется вода. Силы сцепления, действующие на границе раздела в поверхностном слое воды, будут создавать поверхностное натяжение. Это приведет к неоднородному и неполному смачиванию цемента с затрудненным растеканием жидкости. Поверхностно-активные вещества могут быть использованы для улучшения процессов и сокращения их времени.

При том же количестве воды вязкость раствора будет значительно выше, а удельная поверхность цемента выше. Это возможно, если в смеси образуются мелкие фракционные частицы за счет распада крупных частиц при нейтрализации электрического заряда разной полярности. Отдельно для разных растворов и добавок следует рассматривать возможность изменения скорости гидратации. Различные типы материалов и цемента будут реагировать по-разному.

Что может заменить

В крупных городах, таких как Москва или Санкт-Петербург, купить некоторые пищевые добавки недорого не составит труда. При работе в отдаленных регионах и отсутствии присадок в продаже можно по-другому выйти из ситуации. Как сделать пластификатор для бетона своими руками?

В качестве модификаторов в бетонный раствор добавляют следующие вещества:

1. Для придания водоотталкивающих свойств, повышения прочности и подвижности добавляют клей ПВА. На 10 литров смеси требуется 0,2-0,25 кг клея.
2. Еще один вариант замены заводского умягчителя – добавление гашеной извести. Его необходимо подмешивать в бетон, но не более 20% от общего объема. В этом случае вы уменьшите вероятность появления трещин, пластичность будет выше. Если говорить о тротуарной плитке, то она станет более устойчивой к резким перепадам температуры, поверхность будет гладкой, прочной и гладкой. Обратите внимание, что при использовании извести нельзя будет использовать другие добавки.
3. Налейте в раствор немного жидкости для мытья посуды. На 12 кг цемента требуется всего 2 столовые ложки средства. Пена, полученная при перемешивании, будет заключать в себе частицы вяжущего и наполнителя, делая раствор эластичным.
4. Чтобы повысить подвижность строительной смеси, используйте стиральный порошок. Большая часть пены получается из порошка для мытья рук. На 12 кг цемента достаточно 2 столовых ложек средства.
5. Чтобы сэкономить, используйте жидкое мыло, которое продается в 5-литровых бутылях. Самое дешевое лучше не брать, а на ведро (12 кг) мыла добавить 2 столовые ложки.

Размягчитель можно сделать самостоятельно, а не просто добавлять компоненты при замесе.

Пластификаторы из различных добавок

В качестве самостоятельно приготовленных смесей используют дешевые и легкодоступные материалы.

Гашеная известь

Известь используется для повышения биостойкости и трещиностойкости раствора. Готовые изделия долгие годы не подвергаются гниению и разрушению грибковыми микроорганизмами.

К недостаткам извести можно отнести значительное снижение прочности готовых образцов. Наибольшее распространение известь получила для производства гипсовых изделий.

Прочность бетона с пластификатором и без него

Жидкое стекло

Раствор силикатного клея ускоряет процесс твердения бетона. Жидкое стекло повышает влагостойкость и огнестойкость конструкций.

Недостатком материала является быстрое схватывание. Инструменты после каждого нанесения клея требуют тщательной и трудоемкой очистки.

Таблица использования пластификаторов

Клей ПВА

Раствор клея ПВА повышает адгезионные свойства бетонной смеси. Материал используется для приготовления стяжек под напольные покрытия. Особая структура полимерных веществ повышает эластичность и трещиностойкость раствора в несколько раз.

Показатели качества бетона с применением пластификатора

Из чего сделать пластификатор для раствора своими руками

Пластификатор для цемента легко сделать в домашних условиях из доступных материалов:

• гашеная известь;
• обычный шампунь;
• стиральный порошок;
• жидкое мыло;
• яичный белок;
• поливинилацетатный клей (ПВА).

Состав зависит от материала, используемого для добавки.

Клей ПВА является хорошим пластификатором

Микроармирующие добавки — фибра

Используется как альтернатива армирующей сетке или как дополняющий элемент, помогает бороться с образованием микротрещин в бетоне. Заводы выпускают металл, полипропилен, базальт, полиэфирное волокно и стекловолокно. Современные технологии позволяют производить микроармирующие добавки, способные полностью вытеснить из ряда отраслей строительства и производства традиционные методы армирования. Например, там, где редко встретишь усиленные бордюры, колодезные кольца и так далее

В домашних условиях изготовить качественное волокно из полипропилена или базальта крайне сложно, а точнее невозможно, а вот металлическое волокно сделать вполне возможно.

Фибра и фиброволокно своими руками в домашних условиях

Еще в древности роль микроармирующего элемента выполняли подручные материалы, и мы до сих пор можем встретить избы при изготовлении стен, в которых использовалась солома или сено. Вы сейчас тренируетесь нарезать нить на нужную длину, но вы должны понимать, что свойства очень сильно зависят от формы.

Технология изготовления кладочного раствора на основе цемента

Этапы приготовления смеси своими руками:

• Подготовьте инструменты и оборудование – большую емкость для смешивания, лопату, кельму, а также все компоненты смеси.
• В емкости смешивают сухие компоненты – цемент, песок, пигменты, если они в сухом виде, и только потом постепенно добавляют воду. В среднем принято, что количество воды на 1 кг цементного вяжущего должно составлять 0,8 л.

Бетономешалка используется для приготовления большого количества раствора.

Что пригодится для замешивания – жидкое мыло или известь?

Мастерам хорошо известно, что для приготовления эластичных пластификаторов в смесь необходимо добавить небольшое количество жидкого мыла. Этим методом пользовались еще древние, и результаты их работы мы можем видеть и сегодня. Довольно часто в смесь добавляли гашеную известь, шампунь или жидкий стиральный порошок. В наши дни строители придумывали рецепты смесей, основываясь только на личном опыте и ошибках.

Клей ПВА является хорошим пластификатором

Впервые роль смеси для придания пластичности раствору сыграл обычный белок из куриного яйца. Этот метод по-прежнему позволяет сэкономить значительные суммы денег. В отличие от приготовления пищи в домашних условиях, в смесительных установках используется пенобетон, керамзитобетон, теплоблок или шлакоблок. Эти компоненты улучшают качество цемента в несколько раз и делают его намного стабильнее. Работать с этими компонентами непросто, особенно человеку, не имеющему опыта такой работы. Поэтому стоит рассмотреть дедовский метод более подробно. При этом качество смеси будет не значительно хуже заводского.

Итак, чтобы сделать цементные смеси более пластичными, нужно использовать шампунь для волос, жидкое мыло, жидкое моющее средство и клей. Не забудьте яичные белки, которые обязательно должны присутствовать в смеси. Чтобы сделать пластификатор для бетона своими руками, не стоит искать каких-то четких пропорций – их просто не существует. Однако есть много полезных рекомендаций от более опытных строителей, к которым стоит прислушаться.

В первую очередь необходимо засыпать в емкость мешочек с цементом и добавить к нему 250 мл жидкого мыла и 100 мл жидкого моющего средства. Это замедлит высыхание смеси и вы сможете работать с ней не менее трех часов. Кроме того, при использовании жидкого мыла на готовом бетоне не появятся трещины или сколы. Не стоит экспериментировать и добавлять мыло в конце замеса. В противном случае он осядет слоем поверх керамзита и потеряет свои основные свойства. Если использовать готовую смесь в дальнейшем для возведения конструкций, не требующих высокой надежности, цемента можно взять меньше.

Если для возведения стен используется керамзитобетон в гранулах, незаменимыми составляющими здесь станут жидкое мыло и стиральный порошок. Они обложат каждую из гранул, значительно улучшив сцепление материала с цементом. При этом не нужно вливать в смесь большое количество воды, иначе придется добавлять больше цемента. Чтобы сделать ткань более липкой, используйте гашеную известь и шампунь. Они сделают кладку более ровной и гладкой. Однако, используя эти компоненты, не следует готовить смесь в бетономешалке. В этом случае материал будет пениться, и вам придется ждать, пока пена осядет.

И, конечно же, не забывайте о белках. На 1 мешок цемента достаточно 3-х отделенных белков, что облегчит работу со смесью и сделает бетон более прочным.

Особенности

Значение пластификаторов для бетона невозможно переоценить. Они позволяют минимизировать негативное влияние внешних факторов на раствор, а также значительно улучшить его качество. Использование жидких добавок, в том числе и для производства пескобетона, облегчает работу. Речь идет, в частности, о размещении готовых смесей в опалубке.

По принципу действия пластификаторы делят на гидрофильные и гидрофобные. Первая разновидность характеризуется высокой смачиваемостью. Второй тип предназначен для максимального насыщения бетонной смеси воздухом. В современном строительстве пластификаторы в качестве добавок уже давно стали незаменимым компонентом большинства растворов.

Такой подход полностью объясняется некоторыми явными преимуществами.

В первую очередь речь идет о максимальной пластичности конечного продукта. Это, в свою очередь, упрощает использование бетона и раствора, так как они проливаются даже в самых труднодоступных местах при создании конструкций повышенной прочности.
Второе преимущество современных пластификаторов – значительное снижение расхода стройматериала. Благодаря использованию таких эффективных добавок удается сэкономить. Для проверки стоит сравнить расход цемента при производстве бетона с добавками и без

Важно, что в первом случае количество используемого цемента почти на 17 процентов меньше.
Пластификаторы способствуют увеличению прочности бетона в среднем на 25 процентов.
Использование описанных добавок, благодаря которым раствор становится более текучим и эластичным, позволяет использовать при заливке специализированные установки. Такое оборудование на базе бетононасосов широко используется, например, в процессе возведения монолитных конструкций.
Жидкая смесь, отличающаяся улучшенной адгезией, незаменима при необходимости заливки армированных элементов будущих конструкций.
Наличие качественных пластификаторов различного типа позволяет многократно повысить уровень плотности бетонного раствора

Также важно учитывать, что конструкции из подобных материалов отличаются от аналогов максимальной водонепроницаемостью.
Благодаря минимальному наличию влаги в растворах с пластификаторами создаются морозостойкие конструкции. Это также о минимизации риска растрескивания с течением времени.

Важно помнить, что использование рассматриваемых добавок значительно увеличивает время твердения бетона. В некоторых ситуациях это может быть серьезной проблемой

Пластификатор для цементного раствора

При проведении строительных и ремонтных работ бетон используется в значительных объемах. Обидно, когда после долгого, дорогого и кропотливого процесса заливки бетонная масса вскоре покрывается сетью трещин и постепенно раскалывается. Чтобы этого не произошло, необходимо повысить эластичность цементного раствора. Для этого используются различные добавки.

Изготовив пластификатор для раствора своими руками, можно значительно снизить затраты на строительство и предотвратить растрескивание бетона после застывания. Итак, рассмотрим подробно, что такое умягчитель, из чего и как его можно сделать своими руками.

Специалисты называют пластификатором материал на полимерной основе, служащий средством повышения пластичности строительных растворов

Что это такое – пластификатор для цементного раствора

Пластификатор для цемента представляет собой специальный состав, модифицирующий бетонную смесь и улучшающий ее эксплуатационные характеристики. Введение конкретной добавки может, например, одновременно повысить пластичность, повысить морозостойкость и положительно повлиять на процесс гидратации цемента. Благодаря введению специальных добавок снижается концентрация влаги, что облегчает кладку блоков и улучшает качество бетонного монолита.

Пластификатор для цемента, вводимый в бетонную смесь, выполняет ряд серьезных задач:

• увеличивает подвижность бетона;
• предотвращает расслоение раствора;
• уменьшает объем добавляемой воды;
• улучшает прочностные характеристики;
• обеспечивает улучшенный контакт со стальной арматурой;
• затрудняет насыщение матрицы разрушительной влагой;
• предотвращает появление трещин;
• способствует устойчивости бетона к температурным перепадам;
• увеличивает продолжительность хранения приготовленного цементного раствора;
• облегчает заливку составом форм и выполнение кладки;
• уменьшает усадку при гидратации.

Многие новички, пытаясь сэкономить, прибегают к самостоятельному изготовлению материала, используя для этого свой «индивидуальный» рецепт

При изготовлении пластификатора для раствора своими руками важно обеспечить следующие свойства добавки:

1. Нет токсичности. Добавка не должна отрицательно воздействовать на организм человека.
2. Химическая устойчивость. Состав не должен вступать в реакцию с другими ингредиентами цементной смеси.
3. Сохранение консистенции. Добавка не должна испаряться при затвердевании бетона.
4. Температура применения. Добавка должна соответствовать условиям введения в состав бетона.

Соблюдение требований обеспечит необходимые качественные характеристики тампонажного раствора.

Из чего сделать пластификатор для раствора своими руками

Пластификатор для цемента легко сделать в домашних условиях из доступных материалов:

• гашеная известь;
• обычный шампунь;
• стиральный порошок;
• жидкое мыло;
• яичный белок;
• поливинилацетатный клей (ПВА).

Состав зависит от материала, используемого для добавки.

Клей ПВА является хорошим пластификатором

Пластификатор для цемента – правила изготовления

Пластификатор для цемента вводится в соответствии с необходимыми пропорциями:

• Жидкое мыло или шампунь объемом 0,2 литра при изготовлении бетона добавляют к 50 килограммам портландцемента. Введение добавок на начальном этапе замеса позволяет увеличить продолжительность твердения бетона до 3 часов. Это практично для производства и заливки больших количеств бетонной смеси.
• Гашеную известь смешивают с бетонной смесью в количестве не более 20 % от массы цемента для отделки фасадов зданий и в соотношении 1:1 для внутренних работ. Добавка повышает эластичность бетона, делает его липким, что позволяет выполнять сложные работы, обеспечивает равномерное нанесение и гладкость кладочных швов. Еще одним преимуществом являются высокие бактерицидные свойства полученного цементного раствора.
• Стиральный порошок разводят водой и добавляют при перемешивании смеси из расчета 0,1-0,15 кг на мешок цемента. Добавка на основе порошка замедляет процесс гидратации и повышает порог твердения.
• Поливинилацетатный клей (ПВА) смешивают с заранее подготовленным бетоном. На каждое ведро бетона добавляется 0,2 литра клея, что повышает устойчивость цементного раствора к проникновению влаги.

Использование яичного белка в качестве модификатора имеет древние корни. Внедренный белок значительно увеличил срок службы зданий, многие из которых уцелели спустя столетия. Рецепт передавался из поколения в поколение, но в наше время он утратил свою актуальность, когда благодаря развитию химической промышленности появилось множество современных составов промышленного производства.

Итак, чтобы сделать цементные смеси более пластичными, нужно использовать шампунь для волос, жидкое мыло, жидкое моющее средство и клей

Готовые пластификаторы, которые всегда есть под рукой

Чем можно заменить смягчитель? Известным пластификатором является гашеная известь, которую добавляют в штукатурку для более мягкого и эластичного стягивания слоя. Для гипсовых смесей соотношение между известью и песком 1:6, для кладочных 1:8 (10) в зависимости от марки цемента.

Добавление извести повышает щелочность цементных растворов, делая их более «мыльными» и, следовательно, более пластичными. Способствует гидрофобизации бетонной смеси, но несколько ухудшает прочностные свойства.

Еще более эффективного результата можно добиться, используя жидкие моющие средства (растворенное стиральное мыло или стиральный порошок) в качестве смягчителей для меловальных досок своими руками. Правда, они могут образовывать пену при смешивании смеси, но чаще всего это связано с неправильным дозированием компонентов.

Соотношение производства бетона и расхода пластификатора.

Количество моющих средств, используемых в качестве смягчителей, зависит от типа и марки. Так, жидкое мыло Fairy добавляется из расчета не более 200 мл на 2 мешка цемента, а еще жидкого средства для мытья посуды потребуется не более 250 мл. Такие пластификаторы добавляют в самом начале замешивания раствора, еще до заполнения всего объема водой.

Читайте также: Можно ли и как класть асфальт на бетон?

Очень полезно добавить в раствор смягчителя. При простом добавлении воды прочность затвердевающей смеси начинает снижаться, но в присутствии щелочных пластификаторов этого не произойдет. При этом в цементные растворы лучше не добавлять большое количество моющих средств, так как это может ослабить их прочность.

Некоторые специалисты предлагают добавлять в бетон, особенно тяжелый, летучую золу от сжигания минерального топлива в качестве хорошего пластификатора. Для домов с индивидуальной застройкой это просто пепел из печи. Авторы утверждают, что такая добавка делает бетон более прочным и эластичным. А одновременное использование моющего средства и золы сделает материал очень прочным и удобным в эксплуатации.

План производства бетонной смеси.

Довольно часто для этих целей используют жидкое стекло или силикатный клей. Этот щелочной раствор улучшает водоотталкивающие свойства. Сколько добавлять бетона? Соотношение между клеем и цементом не должно быть больше 1:50.

Поливинилацетат (ПВА) делает цементные смеси более пластичными. Его рекомендуется добавлять в напольные растворы. В результате бетон становится более пластичным, лучше сцепляется с основанием, но теряет часть прочности. Расход добавляемого ПВА не более 20 литров водного раствора клея на 1 кубометр бетона.

Как видно, применение гашеной извести, моющих средств, жидкого стекла или ПВС улучшает пластичность и адгезию цементных растворов, позволяет укладывать бетон и кладку при температуре до -5°С, но в большинстве случаев может ухудшить прочность из бетона.

И в то же время их использование может серьезно повлиять на время застывания раствора, позволяет иметь возможность работать в сильный мороз или обеспечивать эластичное заполнение теплых полов.

Чем можно заменить профессиональные добавки

Для удешевления бетона пластифицирующие компоненты изготавливаются вручную. В качестве исходного материала используют:

• моющие средства и стиральный порошок;
• гашеная известь (пушонка);
• силикат натрия (жидкое стекло);
• клей на основе поливинилацетата.

Требования к условиям проведения работ

Если дом, построенный на жестком фундаменте, планируется штукатурить по каркасно-панельной технологии, отделку можно начинать сразу. В случае с постройками из бревна или бруса лучше отложить работы до полной усадки дома. В зависимости от типа грунта, на котором построено здание, период ветхости варьируется от 6 до 18 месяцев. То же касается и старых срубов, при ремонте заменены нижние венцы.

Также важно соблюдать температурный режим. Слишком высокие или низкие температуры отрицательно скажутся на сцеплении гипсовой смеси с деревянным основанием, что сократит срок службы покрытия. Оптимальная температура 10-20 градусов Цельсия. Внутренние работы необходимо проводить перед наружными работами, если они запланированы на зимний период, необходимо включить отопление. Но при этом важно помнить, что специально сушить раствор для ускорения застывания нельзя, иначе он растрескается. Фасадные работы следует отложить до теплого сухого сезона, лучше всего период поздней весны и позднего лета.

Оптимальная температура для оштукатуривания деревянных стен 10-20 градусов Цельсия

Основные типы штукатурных растворов

Какая штукатурка лучше для деревянного дома? Само слово «штукатурка» происходит от итальянского слова «штукатурка», которое относится к вяжущим веществам, таким как цемент, алебастр или гипс. Для внешней и внутренней штукатурки используются следующие виды материалов:

• До недавнего времени основными материалами для отделки деревянных строений были глина в сочетании с известью и песком, сегодня этот вариант используется крайне редко. Однако глина с известью обладает хорошими защитными свойствами, кроме того, такая обработка в домашних условиях улучшает ее теплоизоляционные свойства.
• Еще одним распространенным вяжущим материалом является цемент, прочность которого увеличивается при использовании с разными наполнителями: это могут быть сита, щебень или простой песок. Цемент впитывает влагу, это один из самых доступных материалов.
• Шпаклевка строительная, которая может предлагаться как в виде сухих смесей, так и в виде готовых растворов. Они могут существенно различаться по цене, самый дешевый из них не будет стоить дороже обычного цемента. Для внутренних работ чаще всего используют гипсовые и латексные растворы, они обладают пластичностью, с их помощью можно добиться гладкой поверхности.

Наиболее распространенной и широко используемой в отделке является смесь Ротбанд – гипсовая штукатурка. С помощью Rotband базовый слой штукатурки на деревянных стенах схватится быстрее, что облегчит дальнейший процесс оштукатуривания стен в доме.

4. Штукатурка деревянных стен и перегородок

В зависимости от назначения помещений и качества отделки применяют следующие виды штукатурки:

• простая штукатурка, состоящая из слоя напыления и одного слоя грунта;
• улучшенная штукатурка, состоящая из слоя брызг, слоя грунта и покровного слоя;
• качественная штукатурка, изготовленная по сортам, нанесение слоя брызг, одного или нескольких слоев грунтовки и покровного слоя.

Виды штукатурки для конкретных помещений и объектов устанавливаются проектом.

Для получения гладкой поверхности поверх отметок или маяков наносится слой штукатурки. Штампы устанавливаются во всех углах помещения и по бокам оконных и дверных проемов. При значительной ширине оконных и дверных проемов следует устанавливать дополнительные рейки для выравнивания раствора правилом длиной до 2 метров.

Штампы должны быть изготовлены из быстросхватывающегося раствора. Их толщина должна быть равна толщине покрытия (без покрытия — финишного слоя).

Условный дизайн маркировки вокруг дверного проема показан на рис.3.

Рекомендуется использовать инвентарные переносные маяки.

Состав рабочих операций при выполнении ручной штукатурки деревянных поверхностей внутри зданий:

1. Нанесение раствора для опрыскивания на подготовленные стены.
2. Нанесение раствора для грунта с выравниванием.
3. Нанесение раствора для второго слоя грунта с выравниванием.
4. Нанесение покровного слоя с выравниванием и затиркой.

1 слой — (напыление) — толщина напыляемого слоя на деревянных поверхностях принимается не более 9 мм (включая толщину растрескавшейся обивки), при выравнивании местных впадин — не более 12 мм.

2 слоя — (грунтовка) — толщина слоя грунта не должна превышать 7 мм и 5 мм при использовании соответственно известкового (известкового) и цементного раствора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Средняя общая толщина штукатурного покрытия не должна быть более:

• для простой штукатурки – 12 мм;
• для улучшенной штукатурки – 15 мм;
• для качественной штукатурки – 20 мм.

Чтобы уменьшить количество влаги, вносимой в готовое помещение штукатуркой, толщина слоя должна быть минимальной.

Каждый слой раствора должен быть выровнен и утрамбован (кроме слоя распыления).

Нанесение каждого последующего слоя зубного камня (грунтовки и покрытия) допускается только после затвердевания предыдущего слоя, если он выполнен на известковой штукатурке, известковом цементе или цементном растворе.

Последний слой грунта следует разровнять, чтобы обеспечить равномерную толщину покрытия.

3 или (4) слой — (поверхностный) — толщина слоя покрытия после выравнивания и тщательной затирки не должна быть более 2 мм.

Известковый раствор для облицовочного слоя необходимо фильтровать через сетку с ячейками 1,5х1,5 мм, а известковую массу — с ячейками 1х1 мм. Строительный гипс для покрытия просеивают через сетку с ячейками 1х1 мм.

Пересушенные поверхности промежуточных слоев штукатурки (спрей или грунтовки) перед нанесением последующих слоев необходимо увлажнить.

При оштукатуривании небольших участков отклонения от плоскости не должны превышать 2 мм при применении правила длиной 2 м.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ! Гипсовый раствор, приготовленный на молотой негашеной извести, следует наносить сразу. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать растворы, имеющие признаки схватывания.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ! Вновь оштукатуренная поверхность должна быть защищена от избыточной влаги, для быстрого естественного или искусственного высыхания, замерзания, ударов и толчков до окончательного затвердевания.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ! Искусственную сушку гипса можно начинать не ранее, чем через 3 дня после нанесения раствора. В оштукатуренные помещения теплый воздух должен подаваться равномерно (воздухообмен должен быть не менее трех раз в час).

Деревянные плинтуса, рейки, галтели и багеты устанавливаются после завершения оштукатуривания. При этом зазоры между элементами и стеной полностью заполняются раствором.

Подготовка раствора

Для работы с деревянными поверхностями можно использовать разные растворы. Это связано с тем, что древесина имеет волокнистую структуру, что повышает уровень сцепления со штукатуркой и основанием. Внутренняя штукатурка деревянного дома выполняется следующими видами растворов.

Известняк и цемент. На первом этапе цемент и песок смешивают 1:3, перемешивают, добавляют в состав известковое молоко в количестве 1 части. Для раствора можно использовать как карьерный, так и речной песок. Но в любом случае фракция не более 1 мм.

Песчаная штукатурка и цемент. Этот вариант является классическим и широко используется для обработки стен. Основа раствора – песок и цемент по стандартной схеме 1:3, но пропорция наполнителя может варьироваться. Сначала смешивают сухие ингредиенты, а затем добавляют воду. Перед тем, как использовать готовую штукатурку, ее необходимо несколько раз перемешать и выдержать с 15-минутными интервалами.

Гипс и известь. При этом используют известь, гипс и песок, их соотношение должно быть 1:1:3. Песок и известь смешивают, добавляют воду. Особенность этого раствора в том, что его можно использовать только для обработки внутри помещений, он быстро затвердевает, поэтому материал готовят небольшими порциями. Именно этот раствор чаще всего используют для оштукатуривания гонтов.

Для правильного приготовления штукатурки с использованием извести ее предварительно нужно погасить – в процессе выделяется много газа. Использовать негашеную известь нельзя, иначе покрытие растрескается.

Технология оштукатуривания

Штукатурка наносится на металлическую поверхность по нескольким технологиям:

• обработка сетки;
• нанесение раствора на шпаклевку и металлическую сетку;
• использует ГКЛ.

Способ 1: штукатурка по сетке

Нанесение штукатурки на сетку аналогично стандартному оштукатуриванию поверхности.

Покрытие производится путем последовательного нанесения нескольких слоев раствора с разным составом, например:

1. Для напыления применяют средство жидкой консистенции с добавлением войлочных волокнистых составов, асбеста для повышения адгезионных свойств и увеличения прочности армирующего слоя. Добавки используются только в растворе для опрыскивания.
2. Для основной обработки используется грунт стандартной плотности.
3. Слой покрытия обязателен перед декоративной штукатуркой и выполняется раствором с мелким песком или без него.

Способ 2: штукатурка по шпаклевке и сетке

Оштукатуривание поверх шпаклевки и стальной сетки проводят для получения прочного основания. В работе используется специальная автомобильная шпаклевка. Процедура требует много времени на подготовку, но является более надежной.

Порядок шагов:

• на очищенную поверхность наносится шпаклевочный слой;
• шпателем формируется полосатая фактура поверхности;
• на подготовленное основание наносится плиточный клей;
• при необходимости основа укрепляется сетчатым полотном, которое затем обрабатывается клеевым составом;
• металл полируется.

Способ 3: сухая штукатурка с использованием ГКЛ

Металлические балки или лестничные конструкции можно покрыть листами сухой штукатурки. После подготовительных работ из профилей/стержней изготавливается каркас, который крепится к стенам или потолку. Гипсокартон крепится к каркасу саморезами. Затем выполняется стандартная штукатурка. Способ нанесения гипса на листы ГКЛ прост в исполнении и подходит для начинающих мастеров.

Технология отделки деревянных стен внутри помещения

Оштукатуривание дерева внутри дома состоит из последовательных этапов. Это подготовка поверхности, крепление реек, установка маяков и сам процесс нанесения раствора. Перед любыми штукатурными работами необходимо завершить строительный процесс (если планируется установка оконных и дверных проемов). Необходимо отключить электрические провода, прикрыть кабели, розетки.

Перед любыми штукатурными работами необходимо завершить процесс строительства.

Подготовка стен

Поверхность необходимо очистить от загрязнений. Из него удаляются ненужные металлические элементы, очищаются от примесей. При необходимости места строгают рубанком.

Очищенную поверхность необходимо обработать антисептиком. Это обеспечит дополнительную защиту от появления насекомых и болезнетворных микроорганизмов. Существующие отверстия тщательно замазываются монтажной пеной. В помещениях с повышенной влажностью стены покрывают гидроизоляционным материалом.

Очищенную поверхность необходимо обработать антисептиком.

Крепление дранки

Чтобы правильно оштукатурить деревянную стену, необходимо установить упрочнение деревянными рейками. Когда их набивают на стену, получается своеобразная сетка.

Чтобы ламели не треснули при креплении на стену, их следует кратковременно замочить в воде.

1. Работа начинается с верхнего угла. Сначала к половинке прямого угла прибивается основная рейка. Затем вдоль всей стены с шагом 4 сантиметра прибиваются другие рейки.
2. Поверх первой черепицы прибивается еще одна рейка, имеющая чуть большую толщину, которая должна быть не менее полсантиметра. Вторая рейка устанавливается строго вертикально к низу. Гвозди должны быть прибиты в месте соединения двух реек. Расстояние между другими гонтами можно увеличить до семи сантиметров.

Указанное расстояние поможет избежать деформации при последующем набухании гонта.

Чтобы правильно оштукатурить деревянную стену, необходимо установить упрочнение деревянными рейками.

Установка маяков

При пролете 10 сантиметров от потолка и входа в соседнее помещение устанавливается саморез. На таком же расстоянии, но от нижней горизонтальной поверхности, монтируется второй винт. Аналогичные манипуляции следует провести и с остальными стенами.

Вертикально и горизонтально натягивается нить или леска. Далее нужно определить самое видное место в стене. В зазор между ней и натянутой леской нужно вбить саморезы.

Вертикально и горизонтально натягивается нить или леска.

Нанесение штукатурки

Как правильно оштукатурить дерево? Процесс аналогичен отделке любой поверхности. Сначала часть подготовленной поверхности опрыскивают готовым штукатурным раствором. Толщина первого слоя составляет 1 сантиметр.

Начинать желательно с нижнего угла, постепенно поднимаясь вверх. Здесь установленные маяки будут служить подсказкой. Они практичны тем, что делят всю стену на секции. Грунтовку проводят более вязкой консистенцией раствора, чем при набрызге. Второй слой нужно ровнять строго по выступающим маякам, а излишки убирать с помощью правила. Для выравнивания штангу можно вести в разные стороны.

После высыхания поверхности (в среднем 5 часов) производится герметик. Перед этим со стен нужно убрать все маяки. Финишный этап сделает поверхность гладкой, готовой к декоративной отделке.

Для выравнивания штангу можно вести в разные стороны.

Как подготовить различные основания?

Бетонные

Снять старое покрытие с бетона проще всего электродрелью с насадкой. После снятия старой штукатурки поверхность осматривают на наличие сколов, трещин, повреждений кладочных швов.

Если она есть, их необходимо заделать раствором гипсового компаунда. Нанесите один или два слоя грунтовки. Но перед этим необходимо сделать два обязательных шага:

1. Молотком или зубилом на стене делаются засечки на глубину ок. 5 мм. Их длина должна быть 5-10 см.
2. Нанесите слой грунтовки кистью или валиком.
3. При необходимости процедура повторяется. Дополнительное грунтование, как правило, железобетонных конструкций. После высыхания первого слоя грунтовки нанесите еще один слой. При необходимости нанесите третий слой.

Постепенное нанесение грунтовки на проделанные отверстия выполняет ряд важных задач. Во-первых, стена пропитывается влагой, что препятствует вытягиванию лишней жидкости из слоя штукатурки. Во-вторых, грунтовка образует на поверхности тонкую клейкую пленку, которая хорошо сцепляется с бетоном и штукатуркой.

Шпаклевка очень хорошо прилипает к бетонному основанию. Даже если не грунтовать, вероятность отслоения штукатурного слоя минимальна. Но этот положительный результат, вероятно, только для новых поверхностей, например, в недавно построенном здании.

Обратите внимание на следующее

При треснутом или старом основании, которому более 40-50 лет, грунтовать все же необходимо.

Кирпичные

Кирпичная кладка осматривается на наличие незакрепленных элементов. Их снимают, очищают от пыли и укладывают обратно на цементный раствор. При образовании мелких трещин их необходимо расширить, крупные дефекты усилить саморезами, затем обработать цементным молочком (1 часть цемента смешать с 1 частью воды).

Грунтование проводится перед подготовкой к этому процессу. Сначала на кирпичах делают засечки, а затем углубляют швы кирпича до 1 см. Затем можно покрыть кирпичную кладку грунтовкой с эффектом глубокого проникновения.

Мастера рекомендуют грунтовать хотя бы в один слой, тогда как специалисты говорят, что для кирпичного основания это лишнее. На кладку следует наносить составы, способные скрыть все недостатки основания. Для этого подберите шпаклевку для такого основания.

Можно комбинировать несколько видов смесей. Например, под базовый слой используйте грунтовку на цементной основе (для прочного основания), а под финишное покрытие используйте декоративную шпаклевку с добавлением каких-либо элементов (блеск, цвет).

Газобетонные

Подготовка осуществляется так же, как и другие материалы. Отличие заключается в обеспечении сцепления между газобетонной поверхностью и штукатуркой. Здесь важно следующее:

1. Можно вырезать маленькие отверстия. Это позволит раствору хорошо держаться без проникающего слоя грунтовки.
2. Обработка грунтовочным проникающим составом. При этом на стену при помощи клея крепится сетка из стекловолокна.

Важный

Если состав основания неоднороден – сочетания бетон-кирпич, кирпич-воздушный бетон и так далее, важно прикрепить штукатурную сетку под штукатурку гвоздями к дереву.

Если это бетон, кирпич или камень, процедура проводится дюбелями с саморезами. Металлические конструкции требуют сварки металла. Газобетон – самый послушный материал, так как на шероховатой поверхности держится любой шпаклевочный состав.

Но сначала нужно выбрать украшение. Состав смеси зависит от качества рисунка, который планируется изобразить. Водные растворы хуже держат объемные орнаменты, при этом создать для них простой рисунок проще простого.

Деревянные

Гипс не липнет к дереву, поэтому такая основа требует тщательной подготовки:

1. Поверхность покрывается деревянной дранкой, пластиковой сеткой или тростниковыми матами. Самый старый способ оштукатуривания досок – деревянная черепица. Это планки ок длиной 1–2 м, которые надвигаются на стену под углом 45 градусов с шагом ламелей 5 мм. Сначала прибивается нижняя часть, а затем верхняя.
2. Устанавливаются маяки. В дюбеля под углом вкручиваются саморезы. Отвесом они выравниваются в одной плоскости, между ними по диагонали натягивается бечевка. Если стена выступает за веревку или расстояние менее 5 мм, выкрутите саморезы. Если расстояние больше 5 мм, саморезы сразу вставляются в основание.

Для деревянного покрытия требуется нанесение грунтовки в несколько слоев. Праймер очень активно впитывается, поэтому его необходимо наносить не один и не два раза.

После каждого нанесенного слоя дождитесь, пока стена хорошо впитает раствор. Чем медленнее впитывается, тем тоньше необходимо наносить следующий слой.

Третий этап: очистка стен от загрязнений

Любые загрязнения снижают сцепление облицовки со стеной. Удалите пыль и следы раствора металлической щеткой. Масляные пятна удаляются жирной глиной. Необходимо нанести его плотным слоем на грязные места, дать высохнуть и при необходимости повторить процедуру.

В деревянных стенах масляные загрязнения лучше спилить, потому что они позже проявятся и повредят штукатурку. Если глина не помогает удалить пятна на бетонной или каменной поверхности, обработайте ее соляной кислотой. Рекомендуемая концентрация раствора 3-5%. После очистки стены промойте ее 3 раза водой.

Перфоратором или молотком и зубилом вырежьте пятна на кирпичных стенах. Оставшиеся углубления заделайте цементным раствором.

Подготовительные работы перед оштукатуриванием

Перед оштукатуриванием деревянной стены подготовьте следующие инструменты и расходные материалы:

• Емкости для отмеривания смеси и приготовления, бетономешалка для больших объемов, дрель с насадкой-смесителем для малых.
• Молоток, гвозди и деревянные рейки – для набивания гонта.
• Шпатели, кельма или кельма – для нанесения.
• Наждачная бумага или шлифовальная машина – для затирки покрытия.

Затем нужно очистить поверхность. Вам нужно удалить грязь, жирные пятна, следы краски и так далее. Если в стене есть крепления, их также следует удалить, чтобы они не ржавели во время оштукатуривания.

Если поверхность совершенно ровная, перед оштукатуриванием деревянных стен нанесите насечки и надрезы для увеличения шероховатости поверхности. Таким образом можно значительно увеличить сцепление древесины со штукатурными растворами. Но лучшим решением будет набить черепицу: своеобразный короб из дерева. Размещение деревянного дома снаружи также требует установки черепицы, так как сочетание деревянных реек и пористого раствора способствует повышению уровня теплоизоляции.

Установка дранки

Данная конструкция устанавливается от пола – под углом 45 градусов к нему. Шаг между элементами гонта не должен быть более 5 см. Укладывают его в два слоя, пересекая друг друга. В результате на стене должны образоваться ячейки со стороной 5 см. Каждая рейка крепится гвоздями и молотком. Пропускать нельзя, так как планки отойдут от стены и повредят штукатурный слой.

Монтаж черепицы на деревянную стену

Перед тем, как прикрепить конец рейки к поверхности, рекомендуется смочить ее водой. Эта маленькая хитрость предотвратит расщепление планок при забивании гвоздей. Гвозди также необходимо вбивать не только по краям, но и в местах пересечения между планками.

Важно! Края реек не должны соприкасаться, между ними должен быть компенсационный шов толщиной 2 мм. В противном случае после высыхания покрытие может треснуть.

Существует 2 способа установки черепицы. Вы можете набить каждую рейку на стене или собрать коробку отдельно, а затем прибить ее гвоздями к поверхности.

Готовая токарная обработка деревянной стены под штукатурку

Если вы планируете штукатурить деревянные стены и потолки, сначала набивайте гонты на стены, а затем на потолок. В тех случаях, когда необходимо соединить дерево с другим материалом, например, когда одна перегородка из кирпича, а другая из дерева, вместо штукатурки используется специальная армирующая сетка, закрепляемая по углам.

Подготовка деревянных поверхностей в ванных, туалетах и ​​кухнях требует обязательной укладки гидроизоляционного слоя перед заливкой короба.

Приготовление раствора

Для оштукатуривания деревянных поверхностей подходит любой вид раствора, так как волокнистая структура древесины обеспечивает надежное сцепление со штукатуркой. Поэтому существует несколько вариантов приготовления смеси:

1. Цементно-песчаная штукатурка. Это классический вариант отделочного материала. Чаще всего используется следующее соотношение между песком и цементом: 1:3, но пропорция наполнителя может быть увеличена или уменьшена. В первую очередь смешиваются сухие ингредиенты, после чего добавляется вода. Перед применением пластырь необходимо несколько раз перемешать и дать постоять 10-15 минут.

   
   Цементно-песчаная штукатурка — классический вариант отделки стен

2. Также можно использовать цементно-известковый раствор для оштукатуривания деревянных поверхностей. Сначала цемент смешивают с песком в классической пропорции 1:3, после чего в смесь добавляют 1 часть известкового молока. Можно использовать речной или карьерный песок, но пропорция не должна превышать 1 мм.
3. Для оштукатуривания черепицы часто используют раствор на основе извести и гипса. Пропорции следующие: 1 часть извести, 1 часть гипса, 3 части песка. Сначала известь смешивают с песком, после чего добавляют воду. Такое решение подходит только для отделки стен изнутри. У него есть еще одна особенность – быстрое время отверждения, поэтому материал следует готовить небольшими порциями, чтобы он не затвердел в емкости.

Раствор на основе гипса и извести часто используют для штукатурки гонтов

Важно! Чтобы правильно приготовить раствор для гипса, в состав которого входит известь, его необходимо предварительно гасить. При этом процессе выделяется большое количество газов, поэтому, если на стену нанести состав с негашеной известью, покрытие растрескается уже через несколько дней.

Как оштукатурить бревенчатый дом снаружи своими руками

Чем штукатурить снаружи деревянный дом? Технология работ аналогична внутренним отделочным работам. Есть только два момента, которые следует учитывать:

1. Оштукатуривать помещение снаружи можно только после завершения и полного высыхания внутренней штукатурки. В противном случае влага, попавшая в стены, спровоцирует рост плесени.
2. Штукатурка не должна содержать глину и гипс.

После оштукатуривания деревянного дома снаружи дом следует обкладывать камнем или декорировать после полного высыхания и получения достаточной прочности, на что уходит около месяца.

Подготовка наружных стен

Удалите все выступающие элементы из основания и очистите их от пыли. Затем необходимо пропитать стену влагозащитными составами, обеспечить гидроизоляцию и залить короб.

Пятый этап: установка маяков для поверхностей под оштукатуривание

Подготовка поверхности под штукатурку предполагает установку специальных маяков. Даже обработка стены штукатуркой не получится, если выполнять работы своими руками. Заключительный этап отделки является одним из самых важных в подготовке поверхности к облицовке.

Чтобы установить маяки правильно, необходимо:

• вкрутить шурупы в дюбеля по углам поверхности;
• привести их в единую плоскость, посредством отвеса;
• натяните шпагат горизонтально и по диагонали между шурупами;
• проверьте веревкой интервал от стены до штукатурки;
• если поверхность выходит за пределы струны или расстояние меньше 5 мм, открутите винты;
• на расстоянии более 0,5 см вкрутить саморезы в стену.

В некоторых случаях маяками могут быть гвозди.

Почему следует тщательно провести подготовительные работы?

Многие пренебрегают подготовительной работой, что делает их неохотными и плохими. Но вы не можете сделать это:

• Сэкономив время на подготовке, вы потратите гораздо больше времени на укладку плитки «в слой». При этом каждую плитку необходимо укладывать индивидуально, и использовать разную толщину слоя.
• Укладка плитки в один слой приводит к повышенному расходу плиточного клея, что сказывается на общих затратах на строительство.
• Стойкость облицовки при неправильно подготовленной поверхности снижается. Верный признак беды – плитка стучит, слышен гулкий звук. Это означает, что под плиткой остаются пустоты, которые могут привести к появлению трещин и других дефектов.

Как подготовить основание к укладке и почему это нужно делать аккуратно — видео

Какие штукатурные смеси выбрать

Существует несколько разновидностей штукатурных смесей, подходящих для дерева. Их композиции пластичны. Они продаются в сухом виде. Дороже – смеси, которые не нужно разбавлять водой и доводят до баков самостоятельно:

1. Составы на основе глины. Это самый экологичный и бюджетный вариант, благодаря натуральному происхождению основного вещества они не вызывают аллергии. Кроме того, имеется естественная вентиляция. Повышенная пластичность готового раствора и его устойчивость к механическим воздействиям дополняется простотой приготовления. Его можно использовать повторно даже после полного высыхания.
   Это самый экологичный и бюджетный вариант, благодаря натуральному происхождению основного вещества они не вызывают аллергии.
2. Оштукатуривание деревянных стен внутри гипсового дома универсально по своим свойствам. Продается в сухом виде. В состав смеси входят полимеры, обеспечивающие лучшее сцепление материала с поверхностью. Дополнительные ингредиенты не дают раствору быстро высохнуть. При этом он обладает максимальной устойчивостью к механическим повреждениям. Из недостатков – завышенная цена и отсутствие экологичности.
   Оштукатуривание деревянных стен внутри гипсового дома универсально по своим свойствам.
3. Существуют комбинированные смеси, состоящие из цемента в качестве основного компонента, в который добавляют гипс, песок или известь. Наиболее приемлемый по цене вариант – цементно-песчаная смесь. В зависимости от марки цемента компоненты смешивают в пропорциях 1 к 3 или 1 к 5. В готовых смесях также присутствуют пластификаторы.
   В готовых смесях также присутствуют пластификаторы.

Цементно-известковая смесь устойчива к морозам, не пропускает влагу, поэтому в основном используется для отделки наружных поверхностей. Известково-гипсовые смеси используются только для внутренних работ. Работать с таким раствором нужно быстро, так как время застывания гипса всего полчаса.

3. Места сопряжения внутренних деревянных стен с кирпичными конструкциями

Выступающие части, места примыкания деревянных конструкций к кирпичу и другим конструкциям, а также другие поверхности, при необходимости нанесения на них штукатурного покрытия толщиной более 20 мм, должны быть покрыты металлической сеткой или проволочной оплеткой, закрепленной на кованых гвозди.

Устройство крепления стыка к внутренней деревянной и кирпичной стене под штукатурку показано на рис. 2.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ! Стыки оштукатуренных конструкций из разных материалов (кирпичные стены и деревянные перегородки или деревянные стены и кирпичные колонны) прокладывают металлической сеткой с нахлестом стыка 40-50 мм в обе стороны.

Состав рабочих операций при монтаже каркаса стен и перекрытий с натяжкой стальной сетки и обмазкой ее раствором:

1. Резка круглой стали для устройства рамы.
2. Монтаж круглых стальных стержней
3. Крепежные стержни из круглой стали с вязальной нитью.
4. откройте гипсовую сетку.
5. Прикрепите сетку к каркасу вязальной нитью.
6. Покройте каркас и сетку цементным молоком.
7. Применение раствора с паклей для покрытия сетки.

Расход материалов на 100 м² поверхности сопряжения деревянных конструкций с кирпичными и другими конструкциями принимают по таблице 2.

ТАБЛИЦА 2: РАСХОД МАТЕРИАЛА НА 100 М² СОПРЯГАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН И ПОТОЛКОВ С КИРПИЧНЫМИ И ПРОЧИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ.

п/п	Материал	Единица обр.	Блок кадра	Напряжение сети	Покрытие раствором
стены	крыша	известь — алебастр	известковый или составной
Диаметр стали, мм
6-8	9-10	6-8	9-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Стальной круглый	кг	200	360	320	580	*	*	*
2	Нить для вязания	кг	1,8	2.0	2.3	3.0	1,0	*	*
3	Миномет с паклей	м³	*	*	*	*	*	1,2	1,2
4	Гипсовая сетка	м²	*	*	*	*	108	*	*
5	Строительная штукатурка	кг	*	*	*	*	*	600	*
6	Молочный цемент	л	*	*	*	*	*	200	*
7	Вода	л	*	*	*	*	*	200	*

Сетка (проволочное крепление) должна иметь ячейки размером не более 40х40 мм и не должна провисать после укладки.

ПРИМЕЧАНИЕ: В узких местах, где невозможно установить сетку, оплетку производят из проволоки с ячейками 40х40 мм поверх гвоздей, вбитых в оплетаемую поверхность.

Сетка крепится к стальным балкам вязальной нитью.

ПРИМЕЧАНИЕ: Покрытие сетки строительной штукатуркой производится только в местах примыкания сетки к кирпичным и деревянным поверхностям. Во всех остальных случаях сетка покрывается цементным покрытием.

Список инструментов и материалов

Чтобы деревянный дом был оштукатурен правильно и быстро, необходимо позаботиться о наличии необходимых инструментов и материалов. Если чего-то нет в списке, придется это купить или одолжить у друзей. Список необходимых материалов:

1. Выбран раствор из перечисленных выше для приготовления штукатурки по дереву.
2. Чистая вода комнатной температуры.
3. Грунтовая смесь.
4. Профиль для создания направляющих маяков.
5. Саморезы 70 мм;
6. Гвозди 25, 40 мм.
7. Деревянная черепица (рейки) толщиной 5 мм и шириной 20 мм не более. Альтернативой является металлическая сетка.

Что касается инструментов, то они:

1. Ножовка, 2 шт. Один для металла, другой для дерева.
2. Обычно длиной 1 м.
3. Молоток.
4. Отвертка Филлипс.
5. Строительная батарея.
6. Терка и полутерка.
7. Долото.
8. Рулетка и леска.
9. Сокол.
10. Пластиковое ведро для приготовления штукатурки по дереву.
11. Набор шпателей, широкий и узкий.
12. Мастерок.
13. Кисть макловица 15 см и строительный валик.

Когда все собрано, можно приступать к оштукатуриванию деревянного дома.

Необходимые инструменты для подготовки стены к штукатурке для различных поверхностей

У опытного строителя есть всевозможные инструменты для подготовки поверхности к оштукатуриванию. В зависимости от материала поверхности их набор варьируется. Кроме того, для удаления покрытия требуются различные инструменты.

Чаще всего стены делают из:

• три;
• кирпич;
• конкретный.

Когда вы выполняете работу самостоятельно, не все приспособления будут необходимы. Вместо переносной лестницы можно взять специальные платформы – козлы.

Инструмент и инвентарь для штукатурки по дереву

Основные инструменты для штукатурки:

• шпатели;
• ковш;
• мастерок или кельма;
• терка;
• кисти;
• правило
• рулон;
• смеситель

добавлен инструмент для заливки черепицы. Также для работы вам понадобятся:

• лестница;
• козы или лес;
• контейнеры;
• лотерейные билеты;
• отвертка;
• нейлоновый шнурок;
• ножовка;
• рулетка;
• изоляционная лента;
• средства.

Второй этап: ремонт стен под штукатурку своими руками перед выполнением отделки

После снятия покрытия следует внимательно осмотреть стены. Имеют трещины, сколы и повреждения. Все имеющиеся дефекты должны быть устранены.

Ремонт железобетонных панелей ничем не отличается от реставрации бетонных полов. В кладке необходимо удалить разрыхленные элементы, а цементный раствор с боков и сверху сбить. Затем положите кирпичи обратно на цементно-песчаную смесь. Его можно заменить монтажной пеной.

Небольшие трещины расширяют для заполнения раствором. Крупные армируйте саморезами и используйте «цементное молочко» — смесь цемента и воды в пропорции 1:1. Состав можно заменить проникающей грунтовкой.

Зафиксируйте прорисованные края компаундом, чтобы предотвратить их повреждение в будущем. Обеспечивает адгезию к ремонтному раствору. Заделайте ими щели после высыхания грунтовочной смеси. Аналогичным образом удалите сколы и неровности.

Непроницаемые трещины в газобетоне следует армировать и заделывать шпаклевкой. Необходимо приготовить гипсовый раствор из специальной отделочной смеси (например, Knauf HP Fin).

Советы специалистов

Ряд мастеров рекомендует при подготовке основания к дальнейшим работам следовать рекомендациям:

1. Подготовку следует начинать с механической очистки. Вам понадобится кисть, шпатель и шлифовальная машина. С помощью этих инструментов нужно полностью освободить стену от мусора.
2. Проводится химическая очистка, в результате которой можно избавиться от всех видимых масляных пятен. Обезжиривание проводят сильнодействующими составами или промывкой, в зависимости от вида загрязнения.
3. Во избежание образования грибковых инфекций на поверхности и в порах стены целесообразно обработать основание противогрибковыми средствами. Также важно удалять накипь и ржавчину пламенем горелки. Это своего рода термическая очистка.
4. Шпаклевка не рекомендуется, когда углубления превышают 5–6 мм. Объясняется это тем, что слой шпаклевки всего 2 мм, поэтому раствор нужно наносить неоднократно, пока плоскость хотя бы не станет напоминать плоскую.
5. Чтобы добиться качественной шпаклевки поверхности, на основание устанавливается малярная сетка, и по ней распределяется шпаклевка. При этом стены полностью цельные. Состав лучше сцепляется с основанием, приобретает прочный однородный вид.
6. Чтобы избавиться от остатков клея, кусочков обоев, нужно обработать полы большим количеством теплой воды. Делать это лучше кистью или валиком. Затем остановите работу на 5 минут, чтобы бумага впитала влагу и свисала за основу.

Подготовка поверхностей к оштукатуриванию – ответственная и непростая задача. Необходимо удалить весь мусор, пыль, сделать его гладким. При соблюдении всех подготовительных этапов можно добиться хороших результатов после их завершения.

Бетонные поверхности (или ранее оштукатуренные поверхности)

Бетонные поверхности должны быть закончены не менее 3 месяцев назад, штукатурка — не менее 28 дней назад.

Обработка бетонной поверхности:

• Очистить поверхность механическим способом от пыли, слабо склеенные поверхности. Для этого используются ручные металлические или нейлоновые щетки, металлические щеточные насадки для электродрели, промышленные пылесосы.
• Проверьте линейные параметры поверхности. Вертикальные отклонения более 10 мм не допускаются. Шишки удаляются механическим или ручным способом. Для этого используются стамески и молоток; сначала лучше нарезать алмазными или корундовыми дисками электроинструментом сетку на поверхности, а затем спилить неровности. Вогнутые участки готовят нанесением слоя штукатурки (иногда нескольких слоев, армированных гипсовой сеткой).
• Следы масел удаляются бензином или уайт-спиритом, затем поверхности тщательно промываются чистой водой. Для этого потребуется ведро, жесткие нейлоновые щетки, тряпки, губка.

Гладким, невпитывающим бетонным и штукатурным поверхностям необходимо придать шероховатость. Есть несколько вариантов:

• Насечки наносятся на поверхность вручную или механическим способом. Для этого потребуются зубила, молотки, перфоратор или отбойный молоток с насадками (кустарнички, зубила и т.п.)
• Поверхности обрабатываются пескоструйной обработкой (этот метод используется на больших площадях и требует проведения работ обученными специалистами).
• Если нет возможности придать поверхностям шероховатость, рекомендуется загрунтовать поверхности CEMMIX Liqui согласно инструкции по применению материала.
• Непосредственно перед началом работ со штукатуркой поверхность необходимо увлажнить. Поверхность должна быть матово-влажной, но на нее не должна капать вода. Если есть разводы, их необходимо удалить губкой или тряпкой. Эта операция очень важна для того, чтобы сухая или сильно впитывающая поверхность основания не начала впитывать влагу из гипсового раствора, в результате чего она потеряет свою пластичность и не наберет необходимой прочности (натирается очень трудно таких растворов, и невозможно добиться качественной поверхности для дальнейшей отделки).

Утепление и выравнивание стен штукатуркой

В доме из сруба обустройство и утепление дома происходит следующим образом:

• Ячейки размером 100х100 мм делаются из проволоки диаметром 6-10 мм, сетка крепится к стене. Можно использовать заводскую сеть, которая по параметрам будет соответствовать заданным.

• Термоштукатурка делается из глины, соломы и опилок в равных пропорциях. Для процесса можно использовать бетономешалку, что экономит время и трудозатраты на этом этапе. Воду наносят на глаз, главное, чтобы раствор был густым.
• Слой штукатурки должен быть максимум 50 мм. Над армирующей сеткой толщина слоя не более 30 мм. В противном случае после высыхания могут появиться большие и глубокие трещины. Небольшие трещины вполне допустимы.

После высыхания штукатурки, которое может занять несколько дней, поверхность можно выровнять цементным раствором. Когда она полностью высохнет, проводится завершающий этап отделки специальным паропроницаемым материалом.