Как выставить маяки под штукатурку стен

Для начала необходимо разобрать общие принципы, как правильно выставить маяки для оштукатуривания стен. Основные этапы в работе:

1. Для начала удалите остатки старого покрытия и оцените кривизну стен. Все повреждения лучше заделать заранее, а если на поверхности есть выступающие элементы, убрать их, чтобы потом не наносить слишком толстый слой штукатурки.
2. Подготовка основания также требует внимания, так как от этого зависит надежность отделки. Также необходимо загрунтовать стену.
3. Очень важным этапом является разметка расположения маяков. Сделать это можно по-разному, все зависит от конкретной ситуации.
4. Установка элементов управления – также возможны различные варианты проведения работ.
5. Наносить гипсовый раствор важно правильно – есть ряд особенностей, которые нужно знать.

Кстати! 

Перед началом работы важно подготовить все необходимое, ведь технология предполагает использование определенных приспособлений.

Подготовительные работы

Самый важный этап, от которого во многом зависит результат. Поэтому важно выполнять его правильно, соблюдая рекомендации специалистов.

Подготовка стены

В первую очередь следует удалить остатки старого покрытия, если таковые имеются – обоев, керамической плитки и т.п. Обязательно осмотрите поверхность на наличие очагов грибка или плесени – при их обнаружении обработайте специальными химическими средствами при минимум в два раза. Если стена была оштукатурена ранее, прижмите ее: если где-то будет глухой звук, нужно отключить отделку, потому что она плохо держится.

Если основание маслянистое или имеет другие пятна, что ослабляет адгезию штукатурки, эти участки необходимо обработать подходящим средством. И не стоит оставлять старые гвозди или саморезы, даже если они вбиты глубоко – тогда на поверхности появится ржавое пятно от шляпки.

Грунтовка поверхности

Очень важный этап, о котором забывают многие неопытные мастера. Грунт не только укрепляет основание, но и улучшает сцепление штукатурки. Чаще всего используется один из трех вариантов:

1. Хрупкие материалы лучше всего пропитать грунтовкой глубокого проникновения для укрепления наружного слоя на глубину не менее 10 мм. Наносить состав рекомендуется 2-3 раза.
2. На пористых стенах (пенобетон, газобетон, газосиликат и так далее) подойдет стабилизирующая грунтовка, снижающая впитывающие свойства поверхности и создающая прочную пленку.
3. Если применяется штукатурка на гипсовой основе, под нее следует нанести клеевую грунтовку с добавлением кварца. Из-за этого поверхность становится шероховатой, а отделка держится лучше.

Кстати! 

Клеевые смеси подходят и для гладких плохо впитывающих поверхностей.

Разметка маяков правилом

Для работы понадобится не стандартное правило, а пузырьковый уровень. Также можно использовать стандартный строительный уровень длиной не менее 1,5 м. Дальнейшие работы проводятся по следующей инструкции:

1. С помощью правила найдите самую выступающую часть стены, от которой следует отталкиваться при определении будущей плоскости.
2. В верхних углах стены просверлить отверстия на расстоянии 100 мм от потолка и угла, вставить дюбеля 6×50 мм.
3. Вкрутите саморез так, чтобы он выступал на 30-50 мм. Повесьте отвес на головку фурнитуры, проделайте отверстие в нижней части, вставьте заглушку и установите головку винта на вертикальный уровень.
4. Натяните провод между всеми углами стены и по диагонали. Убедитесь, что он нигде не ударяется о стену.
5. Определите будущее расположение маяков. Рекомендации описаны ниже.

Отвес – самый точный способ определения вертикали, поэтому с помощью этого нехитрого приспособления получить идеально ровную плоскость не составит труда.

Разметка маяков лазерным уровнем

Если под рукой есть лазерный уровень или есть возможность взять его на несколько часов, это значительно упростит работу и ускорит ее. В этом случае работа должна производиться следующим образом:

1. Сначала, как и в первом случае, вкрутите в нескольких местах шурупы, предварительно вставив заглушки.
2. Затем нужно поставить лазерный уровень в один из углов и провести в нужном месте вертикальную линию так, чтобы она была длиннее самой выступающей части стены.
3. Ориентируйтесь на метку, вкручивайте шурупы так, чтобы они были полностью ровными. Это занимает несколько минут.
4. Если один из винтов не попадает в рабочую зону, после регулировки всех шляпок можно переставить уровень и отрегулировать.

Затем необходимо, как и в случае выше, начертить проволоку, которая будет служить направляющей для изготовления плоскости. Быстро выставить маяки под штукатурку лазерным уровнем можно даже без опыта.

Определение количества линий маяков

Еще один момент, который стоит разобрать, чтобы правильно обнажить элементы. Здесь все достаточно просто:

1. Сначала нужно купить правило. Практичнее и проще всего работать с приспособлением шириной примерно 2 м. Для новичков это максимум, с большим вариантом будет сложно справиться.
2. Крайние элементы следует располагать на расстоянии 20-25 см от углов. Вертикальные линии можно сделать как лазерным уровнем, так и обычным отвесом.
3. Что касается элементов на стене, то между ними необходимо соблюдать расстояние в 180-190 см, чтобы потом было удобно регулировать плоскость правилом.

Кстати! 

Чтобы поставить маяки под штукатурку в углах и обеспечить ровные стыки, лучше заранее сделать шаблон из гипсового профиля. Его сгибают по квадрату и заранее фиксируют перемычкой.

Размеры и формы

В продаже есть направляющие разных размеров – от 3 мм до 3 см. Что касается длины изделий, то она может составлять 1-6 метров. Их необходимо подбирать в зависимости от глубины углублений и высоты неровностей, то есть степени шероховатости поверхности. Чем больше смеси вы должны применить, тем больше должны быть ограничители. Установки длиной 2-3 метра обычно используются для ремонта в жилых домах и квартирах. Шестиметровые профили больше подходят для оштукатуривания складов, производственных помещений, а также для внешней отделки.

Прямые направляющие представляют собой перфорированные изделия с V-образным выступом, который будет выполнять роль направляющей во время работы. Угловые светильники имеют такую ​​же проекцию, но поставляются параллельно с расположенными под прямым углом полками. Они используются для сглаживания и увеличения прочности внешних углов. Угловые профили не обладают большой жесткостью, поэтому при монтаже необходимо регулярно проверять прямолинейность установки.

Размеры гипсокартона М6 и М10

Корректировка планировки квартиры по осям

Если вы хотите добиться идеального качества штукатурки при идеальной геометрии квартиры, рекомендуем скорректировать план квартиры по осям. Речь пойдет о комплексной проверке конструкции и правильности размещения перегородок. Мы рекомендуем вам провести эти работы до проведения разметки, о которой шла речь выше. Другими словами, сделать корректирующую разметку, чтобы установить маяки сразу по всей жилплощади.

Для начала проводится обследование ситуации для определения неправильного размещения стен. Отправной точкой для выравнивания стен и углов будет наружная стена, поэтому необходимо задать правильное положение всех внутренних перегородок – перпендикулярно наружной стене и параллельно друг другу. Делается это с помощью контрольного шнура, по которому затем монтируются гипсовые маяки.

Монтаж направляющих своими руками

Осмотр исходной поверхности

Прежде чем приступить к оштукатуриванию стен по маякам, необходимо определиться с материалом, из которого сделана стена. Стены могут быть кирпичными, бетонными, деревянными или другими. Необходимо следить за тем, чтобы на швах не было излишков компаунда, которые могут помешать правильной установке. Визуальный осмотр позволяет определить примерное количество оттяжек, которое понадобится для комплектации помещения.

Способ крепления маяков зависит от выбранного типа и вида исходной поверхности. Если стена бетонная или кирпичная, направляющие устанавливаются на цементный, клеевой или гипсовый раствор. Крепление к деревянным стенам производится гвоздями или саморезами.

Разметка и предварительная подготовка

1. От потолка до пола проводится строго вертикальная линия, которая контролируется уровнем. Линия должна находиться на расстоянии 15 см от пола и потолка и 30 см от угла. Операция повторяется на обоих концах стены;
2. Измерив расстояние между линиями, полученное число делят на 1,5 метра. Результат будет означать нужное количество маяков, которые окончательно укорачивают так, чтобы они были короче высоты потолка на 30 см;
3. Таким же образом вычерчивается стена и на концах каждой линии сверлятся отверстия, куда забиваются дюбели и вкручиваются саморезы. Интервал между линиями 1,5 метра;
4. Между головками саморезов натягивается резьба, а в тех местах, где она пересекает линии, таким же образом следует установить саморезы;
5. Уровень саморезов выравнивается. Следует учитывать степень непроходимости стены. Например, если перекрытие стены 1,7 см, к этому нужно добавить толщину маяка, равную 0,6 см, и прибавить интервал в полсантиметра. Таким образом, изделие окажется на расстоянии 2,8 см от исходной стены;
6. После этого нити протягиваются по диагонали и по получившейся сетке необходимо провести маяк, который в идеале должен слегка касаться нитей. После этого сеть убирается и стена покрывается грунтовкой, которая сгладит неровности.

Установка маяков для штукатурки

Начало процедуры штукатурки стен по маякам предполагает приготовление выбранного вида состава в соответствии с инструкцией. После этого готовый раствор укладывается на разметку чуть выше шляпок саморезов. Затем горелку помещают на линию раствора, чтобы она коснулась всех крышек, и удаляют излишки смеси.

Проволочный огонь крепится следующим образом: саморезы монтируются в стену так, чтобы шляпки находились на одном уровне, после чего на них наматывается проволока и наносится раствор, при этом верхняя часть должна немного выступать. После застывания выступающую часть необходимо срезать шпателем строго на уровне проволоки. Получившаяся плоскость станет маяком, по которому будет производиться оштукатуривание.

Маркеры монтируются в отверстия, просверленные по предварительной разметке с шагом 50 см, куда в качестве основания забиваются дюбели. После этого в стену вкручиваются саморезы так, чтобы шляпки находились на одном уровне. После окончательной подгонки из раствора формируется вертикальный ряд, верхнюю часть которого следует прижать правилом для совмещения с головками шурупов.

Назначение

При ремонте дома или квартиры основной упор делается на стены и крышу, ведь эти элементы несут не только декоративную функцию, но и обеспечивают прочность здания и его долговечность. Для качественной работы по устранению трещин и выравниванию стен в первую очередь необходимо их оштукатурить. Этот процесс требует не только определенных навыков, но и необходимых инструментов, которые сделают ремонт быстрее и успешнее.

Маяки используются для правильной штукатурки стен и потолков в проблемной поверхности. Это специальные приспособления, помогающие найти необходимый ориентир для создания идеально ровной поверхности, не прибегая к дорогостоящим методам или услугам специалистов. Такие маяки могут иметь разную длину и размеры, а внешне представляют собой перфорированную конструкцию.

Штукатурный маяк необходимо прикрепить к стене в месте зенковки, чтобы задать точку отсчета, по которой необходимо выравнивать поверхность. Важно установить его на несколько креплений, чтобы можно было прочно посадить на стену или потолок. Сразу за маяками устанавливаются дюбеля с резьбой, которые будут основным ориентиром для ровно нанесенной штукатурки.

Маяки необходимо прикрепить к штукатурной смеси, накинуть ее на стену или потолок на расстоянии не более 30 см.

Так как вариантов работы со стеной или потолком может быть несколько из-за множества задач, маяки тоже имеют некоторые разновидности. Такая вариация позволяет добиться оптимального результата, затрачивая минимум усилий и ресурсов. Подготовленная под штукатурку стена выглядит как поверхность с дефектами, на которую устанавливаются рейки, служащие основой для будущей ровной поверхности. Правильно подобранный маяк очень поможет в работе.

Установка маяков

Демонтировать установку маяков для оштукатуривания стен лучше всего разными способами. Следует заранее выбрать вариант, чтобы подготовить все необходимое и быстро провести работу:

1. Установка на гипс. При этом, если это лазерный уровень, то даже плоскость заранее не выставишь. Важно рассчитать расстояние, на котором будут располагаться маяки, добавить ширину правила и установить линию. Приготовьте раствор средней густоты, наносите его через 15 см или даже сплошной линией. Прикрепите маяки и прижмите плоскость линейкой, чтобы край совпал с линией лазера. Направляйте сверху вниз, чтобы убедиться, что направляющие находятся в идеальном положении. Выступивший раствор необходимо затем аккуратно удалить кельмой.
2. Монтаж на плиточный клей. В этом случае используется клеевой состав для керамики, который готовится по стандартной инструкции. Состав наносится так же, как и раствор, и разравнивается правилом. Как вариант, можно крутить и регулировать винты по линии каждого маяка. Затем маяки просто прижимаются к колпачкам и фиксируются раствором, излишки которого необходимо удалить, чтобы они не выступали над плоскостью.
3. Установка без раствора. Так часто поджигают под гипсом, хотя метод подходит всем. В этом случае используются специальные крепления для маяков, которые имеют подходящую форму. Сначала расположите саморезы на плоскости, располагая их друг от друга не более чем на 30 см, чтобы потом обеспечить необходимую жесткость. Затем на фиксирующие заглушки надеваются специальные элементы, они просто защелкиваются и держатся. Маяк затем вставляется в паз с одной стороны, с другой стороны фиксируется пружинной скобой.
4. Маяки на саморезах для стяжки. Если нужно задать план заливки пола, это делается так же, как и со стенами, но со своими изменениями. Сначала нужно начертить линии расположения маяков, просверлить отверстия для дюбелей и вкрутить в них саморезы. Затем выровняйте шляпки лазерным уровнем. Наносите раствор точками через 20-30 см, ставьте маяки на саморезы до упора, а затем удаляйте выступивший раствор.

Кстати! 

Также существуют замки для напольных маяков, их использование ничем не отличается от использования на стенах.

Особенности использования маяков

Для качественного выполнения работы необходимо знать ряд функций:

• В самом глубоком месте необходимо установить направляющий профиль, иначе штукатурного раствора придется использовать больше;
• Неподвижные металлические изделия должны быть безопасными, они могут деформироваться. Для этого интервал между креплениями делают небольшим, либо между ними наносят раствор;
• Снятие профилей необходимо для того, чтобы после на поверхности не возникали пятна ржавчины;
• Если штукатурные работы проводятся гипсом, излишки нужно сразу выбрасывать на поверхность или убирать в отдельную емкость. Побывавший на поверхности гипс может привести к ускорению застывания всего раствора, если он в нем есть;
• Оставшиеся после извлечения профилей пустоты заполняются более вязкой смесью, чем та, что используется для основной работы;
• При опирании на направляющие правило держат без усилий, чтобы не деформировать торцы профилей.

Неподвижные металлические изделия должны быть безопасными, они могут деформироваться.

В статье объяснялось, для чего нужны маяки, с их помощью можно значительно облегчить выравнивание стен, потолков и полов. Хороший результат могут получить и непрофессионалы, что значительно сократит необходимые средства на ремонт, главное действовать не спеша. Использование специального крепежа и готовых профилей будет гораздо практичнее для самостоятельной работы, и сэкономит время. Получение ровной поверхности облегчит дальнейшую отделку.

Чем заменить: альтернатива

До появления современного камина самым популярным вариантом было использование деревянных погонажных изделий. Их устанавливали на гипсовый или цементный раствор и выравнивали отвесом. Это не самый практичный и надежный материал, так как со временем древесина начинает разбухать, делая поверхность стены неровной.

Другой вариант предусматривал использование щепы пиломатериалов, которые склеивались специальными материалами. Среди них арболит, ДСП и МДФ. Благодаря структуре такой материал не портится и не деформируется даже от влаги, что позволяет проводить качественный ремонт долгие годы. Этот вариант используется и сегодня, если нет возможности купить современные маяки.

Обустройство дома – настоящее искусство, и в этом деле нужно использовать правильные инструменты и приспособления, чтобы они помогали качественно выполнять работы на любой поверхности, как внутри, так и снаружи помещения.

Зачем выставляются штукатурные маячки

Выставленные на фундамент маяки образуют выровненную плоскость. Затем он будет заполнен гипсом. К фундаменту крепятся маячковые профили с шагом между элементами 800-1300 мм. Это расстояние выбрано не случайно — оно не превышает длины стандартного правила, уравнивающего решение. Смесь набрасывается на стену, затем правило кладется на два маяка, установленных рядом и с силой подтягивается вверх. 

При этом смесь заполняет все пустоты между профилями, разглаживается и образует плоскость, с заданными маяками параметрами. После того, как раствор немного застынет, маяки снимают, а полости тщательно заделывают. Некоторые мастера уверены, что эта операция лишняя. Якобы в стене могут остаться металлические элементы. Лучше этого не делать. Даже оцинкованная сталь может подвергаться коррозии, особенно если ее защитный слой случайно поврежден. Тогда на поверхности появятся пятна ржавчины. 

Есть несколько вариантов, какие маяки лучше использовать для штукатурки стен. Это могут быть деревянные планки, элементы из гипсокартона или стальные профили. Иногда вехи делают из раствора того же гипса. Это довольно сложно, здесь нужен опыт и хороший глазомер. Для начинающего штукатура лучший вариант – оцинкованные Т-образные профили. С ними удобно работать, они долго не ржавеют. 

Важным моментом является выбор толщины профильного элемента. Он должен соответствовать максимальному перепаду высоты основания. Если толщина маячной полосы больше, штукатурная смесь будет перерасходована. Это значительная трата денег. Более тонким профилем будет невозможно закрыть неровности в основании. 

Качество оштукатуривания зависит от правильной установки ориентирных маяков. Малейшее искажение разрушит готовую поверхность. 

Приготовление и нанесение штукатурки

Проводить эту часть работы необходимо после застывания раствора, обычно это делают на следующий день после выставления маяков. Но если для установки использовались замки, ждать не придется. Подход:

1. Прочтите инструкцию по приготовлению раствора. Важно соблюдать пропорции воды и смеси, рекомендованные производителем. Для смешивания лучше всего использовать большую емкость и дрель с насадкой для смешивания, чтобы качество штукатурки было идеальным.
2. Равномерно распределите раствор по поверхности между маяками. Важно заполнить пространство, если где-то есть излишки — это нормально. Наносить кельмой удобнее всего.
3. Правило – проехать товар таким образом, чтобы поверхность выровнялась, а лишняя штукатурка была удалена. Тут главное аккуратность, торопиться не стоит.

Кстати! 

Для узких помещений – коридоров, санузлов и так далее вместо правила можно использовать плоскую деревянную рейку.

Разметка

Установка маяков начинается с самого сложного – определения нулевой плоскости и плоскости штукатурки. В арсенале профессионалов есть два способа определения степени кривизны стены:

1. классический;
2. метод паука».

Классический. Сразу замечаем, что в учебниках и ряде публикаций, основанных на классических канонах, этот метод описан сложно. Его также сложно реализовать на практике.

Здесь проблема искусственно создана — технология требует идеальной геометрии линий: синих по горизонтали и диагонали и зеленых, что отнимает время и сбивает с толку (см рис.). На самом деле возможен упрощенный вариант, так как важна только плоскость, образованная винтами А, А1, В и В1. Все остальное вторично.

Классический процесс нахождения нулевой плоскости на языке профессионалов еще называют «висящим», от древнерусского «вес», что в нашем понимании много.

Работу начинают с вбивания дюбеля в верхний угол стены на расстоянии 10 см от соседней стены и 10-20 см от потолка (точка А на рисунке). В него вкручивается саморез. Можно оставить 3-5 см над поверхностью стены (в процессе навешивания найдет глубину шурупа).

К головке шурупа крепится отвес и на стене отмечаются еще две точки для метизов (А1 и А2): посередине и внизу, на расстоянии 10-20 см от пола. После вкручивания шурупов в пробки их приводят в одну плоскость путем вкручивания и выкручивания метизов. Вы должны контролировать процесс с помощью лотерейного билета.

Настенный.

Аналогичная операция проводится на другом конце стены. После этого все саморезы соединяются леской (проволокой) по горизонтали, а верхний и нижний – по диагонали. Если все сделано правильно, нити в середине будут касаться друг друга. Таким образом получается план, по которому будут производиться расчеты.

Следующим шагом является определение мест крепления маяков. Сначала по линии АВ на расстоянии 10 см от точки А в вбитый в стену дюбель вкручивается саморез до образования единой плоскости с точками А и В (контроль ведется по натянутой линия между верхними саморезами).

Также есть точка и еще один крайний маяк (D), на другом конце стены. После этого измеряется расстояние между вновь образованными точками (С и D). Полученную длину делят на равные пролеты по 80-150 см. Так определяется местоположение промежуточного маяка. На картинке их двое.

Важно: При наличии окна (двери) на линии промежуточного маяка ставят два маяка вместо одного, по бокам дверной коробки или коробки на расстоянии 10-15 см от них (см рис.).

Снова по натянутой линии между точками АВ вкручиваем саморезы по линиям маяков — отметки Е и F. Процесс формирования вспомогательной плоскости завершается установкой саморезов по линии маяков, то есть вертикально. Операция полностью повторяет процесс размещения точек А, А1 и А2 в одной плоскости.

После этого к промежуточным маякам крепится леска. Если работа выполнена аккуратно, нити, отмеченные на рисунке красным цветом, коснутся лески, натянутой по диагонали и зеленого цвета, и пройдут через середину стенки.

Размещение промежуточных маяков при наличии окна или дверей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если часть стены выступает через вспомогательную плоскость, выкручивайте все винты один за другим до тех пор, пока вспомогательная плоскость не закроет ее. Приходится откручивать его отверткой и считать количество оборотов. Все винты должны быть одинаковыми.

Измеряя расстояния от поверхности стены до натянутых нитей (лески), отыскивают наиболее выпуклое место, из которого будет формироваться нулевая плоскость. Работу проще выполнять не рулеткой, а строительным маршрутом.

Результаты измерений желательно записать на стене маркером (мелом) или в блокноте на схеме. Затем производятся измерения вдоль каждой линии маяка (красный цвет), где также отыскивается наиболее выпуклое место. Здесь есть два сценария:

1. разница между нулевой точкой и высшей точкой на линии одного из маяков менее 1 см;
2. такая же разница 2-3 см.

Тут надо очень внимательно подумать.

Для первого случая. Данный:

• разница между нулевой отметкой и высшей точкой маячной линии – 6 мм;
• штукатурный раствор должен закрывать любую точку стены не менее чем на 5 мм;
• толщина металлического профиля 10 мм;
• толщина клипсы, на которую крепится маяк, 6 мм.

Мы считаем. Если вкрутить саморез по линии маяка в самой высокой точке, то поверхность направляющей будет перекрывать нулевую плоскость на 10 мм, т.е на 5 мм больше, чем необходимо (6 мм (толщина среза) + 10 мм (профиль толщина) — 6 мм (разница между точками)). Это много.

Перерасход гипсовой смеси обойдется более чем в тысячу рублей. Здесь необходимо либо заменить направляющие – взять высоту 6 мм – либо оставить клипсы, а маяки зафиксировать гипсом.

Для второго случая изменится только разница между контрольными точками — 26 мм. Считаем снова. От точки на световой линии до плоскости слоя штукатурки получается 31 мм (перепад высот 26 мм + слой штукатурки 5 мм).

Балка с зажимом будет 16 мм (6 мм зажим + 10 мм профиль). В этом случае, когда вы вкручиваете саморез в пробку, на поверхности должно оставаться 15 мм метизов (31 мм — 16 мм).

Получив в обоих случаях контрольную точку для расположения головки шурупа, строим по ней по уже известной схеме плоскость до низа маяков.

Как установить маяки на гипсокартонную стену с помощью «паука»? Отличие от классического способа только одно – вместо висения используется горизонтально натянутая нить, которая перемещается по боковым направляющим. Инструкция проста:

Горизонтальный провод перемещается вверх и вниз, чтобы определить разницу высот на поверхности стены.

1. так же, как и при классическом способе, строятся две вертикальные линии: А-А1 и Б-В1, без саморезов в точке 2;
2. между шурупами вертикально натягивается бечевка или очень прочная леска;
3. сверху или снизу между завязками протягивается нить (леска);
4. горизонтально натянутая проволока движется вверх-вниз, что позволяет в любой момент произвести замеры на стене, в отличие от классического метода.

Определение расположения крайних и промежуточных маяков осуществляется так же, как и при завешивании стены. Расчеты ведутся точно по той же схеме, что и выше.

Материалы и инструменты для штукатурки стен по маякам

Для работы потребуется целый набор инструментов и материалов:

1. Маяки в нужном количестве.
2. Гипсовый раствор. Для крепления маяков и дальнейшей отделки лучше использовать тот же состав.
3. Пузырьковый и лазерный уровень.
4. Саморезы и строительный шнур.
5. Перфоратор со сверлом подходящего размера.
6. Резак правил.
7. Емкость с раствором.
8. Миксер для смешивания.
9. Мастерок для нанесения.
10. Семирит для затирки поверхности после ее затвердевания.
11. Небольшая терка для заполнения пустот после снятия маяков.

Кстати! 

Маяки нужно снимать не позднее, чем через сутки после завершения работ, чтобы раствор не успел слишком сильно застыть.

Как правильно выставить маяки под штукатурку стен лазерным нивелиром

Установка маяков также осуществляется с помощью лазерного уровня, правил.

Работа проводится в соответствии со следующими этапами:

1. Лазерный уровень крепится к стене на 3-4 см.
2. Отклонения уровня отмечают карандашом.
3. Отклонения от поверхности отмечают металлическим угольником.
4. Определяется нулевая точка, отмечается на стене.
5. Расстояние между маяками отмечается на стене.
6. Решение набрасывается по линиям.
7. Профильные планки монтируются и крепятся к раствору.
8. После закрепления маяков и их выравнивания остатки раствора удаляются.

Как правильно установить своими руками?

Есть несколько способов, которыми пользуются разные мастера и которыми пользовались наши деды. Чаще всего используют лазерный уровень или прибор со спиртовой капсулой. Для крепления необходимы саморезы, рабочий раствор или другой вид крепления.

Лазерным уровнем

Лазерные устройства бывают нескольких типов и типов, но в основном их можно разделить на две большие категории: с лучами в горизонтальной плоскости или также в вертикальной. Лучей может быть от 1 до 5, что также определяет стоимость оборудования. Для выравнивания стен нужен прибор с минимальным количеством лазерных головок от 3 штук для построения необходимых ориентиров в вертикальной плоскости.

Инструкция по установке маяков лазерного уровня:

1. Стены должны быть подготовлены. Для этого поверхность тщательно очищают от любых включений, предыдущей побелки или другого вида отделочного материала. Также следует нанести слой грунтовки для связывания пыли и повышения адгезии. Непосредственно перед началом работы, если в качестве приспособления для направляющих используется рабочий раствор, необходимо смочить обрабатываемый участок с помощью аэрографа или краскопульта.
2. Нанесите маркеры для расположения маяков.
3. Установите уровень на расстоянии ок. 0,4 м от соседней обрабатываемой стены.
4. Активировать линию в вертикальной плоскости.
5. По двум углам отрегулируйте расстояние линии от плоскости стены так, чтобы она была ей параллельна (чем штукатурить внутренние и внешние углы стен?).
6. Используя обычную рулетку, нужно найти на плоскости то место, где расстояние от нее до заданной линии будет наименьшим.
7. Берем рейку длиной примерно на 10-15 см больше, чем расстояние до ближайшей высшей точки плоскости, с учетом толщины самого маяка ставим линию (отметку карандашом).
8. Если маяков немного (до 5 шт.), то можно их выставить и зафиксировать рабочим раствором, разместив на подкладках на стене. Так как раствор может сохранять свою консистенцию и свойства до 2-3 часов при регулярном помешивании, делайте все медленно. Лучше фиксировать каждую из них по очереди.
9. Чтобы подрезать установленные маяки относительно лазерной линии, сделайте это с помощью рейки и отодвиньте или перетащите направляющие до нужного уровня. Необходимо добиться точного совпадения по всей длине линий маяка на рейке и линии лазера.
10. Когда раствор высохнет и маяки прочно закрепятся на нем, производится доводка с помощью направляющей со снятием маяков, как только раствор прилипнет.

TipBeacons может быть трудно удалить. Чтобы не разрушить нанесенное покрытие, необходимо подбить и вытащить изделия молотком по всей длине направляющих. Любые образовавшиеся отверстия заполняются раствором до тех пор, пока не образуется плоскость.

Некоторые могут пойти более сложным, но аккуратным путем: использовать шлифовальную машину для шлифовки участков с маяками. Затем направляющие удаляются без образования неровных сколов или выступов.

Без лазера

Цена лазерных устройств впечатляет: не каждый может позволить себе владеть этим инструментом. Если нет возможности купить лазерный уровень по разумной цене, можно использовать обычный со спиртовкой или гидравлический.

Набор инструментов и материалов для установки маяков:

• рабочий цементный или гипсовый раствор;
• уровень гидравлически или с помощью спиртовой капсулы;
• правило (желательно набить несколько инструментов разной длины);
• ножницы по металлу;
• металлические или пластиковые маяки;
• мастерок;
• ведро средних размеров, в котором будет разводиться рабочий раствор;
• капроновая нить;
• молоток с металлическим бойком.

Маяки можно крепить двумя способами:

1. На цементно-песчаной или гипсовой смеси.
2. Специальные крепления.

В первом случае все работы проводятся быстро, с минимумом загрязнений (чем и как отмывается штукатурка с разных поверхностей?). Способ отличается низкой эффективностью процесса при монтаже на слишком криволинейные стены, маяки стоят дороже.

Инструкция по установке маяков без лазерного уровня:

1. Подготавливаются стены: сбиваются все неровности, наносится грунтовка для устранения пыли и увеличения сцепления со стеной (чем сбить старую штукатурку со стен и потолка?).
2. С помощью ножниц по металлу или углошлифовальной машины подгоняют товар до нужной эталонной длины.
3. По размерам существующего правила будущих маяков на стены наносятся отметки. Начало монтажа – с одного из углов. Оптимальное расстояние должно быть меньше 10-15 см от размера правила. Это необходимо для того, чтобы потом можно было установить этот инструмент на фиксированные направляющие.
4. Через каждые 10-15 см на стену по вертикальной линии наносят подушечки из рабочего раствора.
5. Брус устанавливается на малую или длинную планку правилом на большую длину. С помощью уровня по этому маяку определяют ровность расположения, втягивая или вдавливая его в «живой» раствор. Необходимо следить за отсутствием дефектов, трещин на направляющем профиле.
6. Излишки раствора удаляются, а сам маяк смазывается.
7. Аналогичные действия повторяются для другого угла.
8. После полного застывания раствора, который использовался для крепления угловых профилей, между ними натягиваются нейлоновые нити. Требуется минимум 3 нити на разной высоте при креплении его к дюбелям, вбитым возле маяков. В противном случае нити, привязанные к самим профилям, в результате их натяжения могут вытянуть изделия из раствора.
9. Все остальные маяки устанавливаются на натянутой бечевке или нейлоновой нити. Веревку необходимо монтировать таким образом, чтобы она отступала от края клюва на 1 мм.
10. Чтобы предотвратить появление провалов или пупков, нужно проверить правило. Затем балки замазывают, а после высыхания очищают от выступающей штукатурки.
11. Штукатурка наносится на стену, по всем установленным маякам. После прибл. Через 2-3 часа достигается достаточная степень жесткости для устранения маяков. Образовавшиеся в результате этой операции борозды выравнивают гипсовым составом.

Важно! Металлические направляющие профили необходимо удалить, так как они могут подвергнуться коррозии, если останутся в толще штукатурки.

Саморезами

Метод наиболее практичен для мастеров с небольшим опытом или совсем самоучек. Отсутствие рабочего раствора существенно облегчает процесс, так как не ограничивает его во времени. Поскольку нет опасения, что раствор затвердеет в ведре, можно не торопиться с точным выравниванием каждой шпаги. Случайное прикосновение к маяку не сдвинет его с указанного места.

В процессе потребуется следующий набор материалов, инструментов:

• маяк;
• саморезы;
• дюбеля с кожухом;
• крепления для маяков;
• уровень – обычный или лазерный;
• проволочный отвес;
• ударные или перфорационные дрели;
• отвертка или отвертка.

Инструкция по монтажу маяков на саморезы:

1. На стену наносится разметка с будущим расположением маяков.
2. по проведенной вертикали на равных расстояниях отмечают 6 точек, которые просверливают на глубину 5 см сверлом 8 мм.
3. В проделанные отверстия вставляются капроновые втулки и вкручиваются пробки длиной 5-8 см. Эта разница в длине позволит отрегулировать нужное расположение маяка.
4. Отвес или уровень определяют глубину завинчивания заглушек так, чтобы их шляпки находились на одном уровне с маркерной струной.
5. К этим шурупам подгоняются специальные крепления для маяка.
6. После закрепления этих элементов на всех саморезах маяк устанавливается в их гнезда.
7. Вертикаль постоянно контролируется, устанавливаются все необходимые направляющие.

Важно Крепежи могут быть из пластика или металла, но по функциональности они не отличаются.

При использовании саморезов для установки маяков можно сразу штукатурить поверхность.

Выставляем маяки – инструкция

Маяк штукатурка

Перед настройкой маяков необходимо определиться, какой из вышеперечисленных типов лучше использовать.

• Металлические профили универсальны. Их удобно устанавливать на так называемые «лепешки», т.е не покрывать их полностью клеем, а делать по три-четыре опоры для каждого профиля. Это практично и быстро, особенно если стена имеет сильно нарушенную геометрию и есть большие перепады. При этом металлический профиль отлично держит геометрию и не прогибается при оштукатуривании, чего нельзя сказать о маяках из пластика. В таких случаях их лучше не использовать
• Струнные аналоги подходят для выравнивания как относительно ровных поверхностей, так и стен и потолков с большими перепадами. Проволока, натянутая как струна, имеет достаточную жесткость и после механического воздействия на нее сразу же возвращается в прежнее положение. Двух-трех сформированных опор (лепешек) на всю длину будет более чем достаточно для комфортной работы

Следует отметить, что если вам необходимо установить минимальный слой, струнная технология позволит это сделать, что значительно сэкономит расход сухой штукатурки. А вот в небольших помещениях этот способ не уместен, только на участках длиной более 2-2,5 метров.

• Для небольших поверхностей, где нужно положить минимальный слой, можно использовать самодельный маяк – сформировать его из гипса, мелкие дефекты и неровности не помешают. Но следует помнить, что минимальное значение для одного слоя составляет 3 мм. При использовании этого метода можно использовать методы из других технологий, например, саморез.

Особенности и преимущества

Праймер представляет собой уникальную смесь синтетических и природных полимеров. Кроме того, в состав материала добавляют пленкообразующие элементы, благодаря чему грунтовка обеспечивает прочное сцепление между покрытием и декоративным слоем.

Широкое использование такого строительного изделия обусловлено еще и надежной защитой отделки от плесени и грибка. Стены необходимо загрунтовать и дать им хорошую пропитку.

Это необходимо сделать на начальном этапе подготовки дорожного покрытия, перед выравниванием. То есть в первую очередь тщательно очищают рабочую поверхность, наносят защитный раствор и только потом приступают к шпаклевке.

К основным преимуществам грунтовки можно отнести:

1. Укрепление базы. Большинство покрытий, таких как дерево, бетон, кирпич и штукатурка, имеют пористую структуру, что может привести к появлению трещин. Если перед шпаклевкой их хорошо загрунтовать, то основание пропитается раствором и превратится в монолит.
2. повышение адгезии. Покрытая грунтовкой поверхность не будет крошиться и крошиться.
3. Экономит расход шпаклевки. Поры, заполненные смесью, требуют меньшей обработки при заглаживании.
4. Защита декоративных поверхностей от пятен. Грунтовка на поверхности стен образует прочную и тонкую пленку, надежно «закрывающую» доступ к основному покрытию. Поэтому ржавчина и цветные пятна от предыдущей облицовки не смогут пройти через шпаклевку.
5. Простое приложение. Раствор отлично ложится и равномерно распределяется по поверхности стен, поэтому с ним справится даже начинающий мастер без опыта.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что использование грунтовки перед шпатлеванием обязательно, так как улучшает качество отделки и увеличивает срок службы покрытий.

Основные виды

Перед началом ремонта в доме или квартире необходимо хорошо изучить состояние всех видов поверхностей и на основе этого составить подробный план строительства. Вне зависимости от того, какой декоративный материал будет использоваться в дальнейшем, основание необходимо загрунтовать и выровнять кельмой.

На сегодняшний день существует большой выбор смесей, которые можно использовать для определенных видов покрытий, так как они отличаются индивидуальными характеристиками и свойствами. При наличии первых компонентов грунтовка бывает:

• Минеральная. Производится на основе цемента. Эта смесь идеальна для обработки бетонных, кирпичных, блочных и керамзитобетонных оснований.
• Акрил. Основным элементом является акриловый сополимер. Эта грунтовка является экологически чистым продуктом, не имеет запаха, быстро сохнет и используется для всех видов покрытий. Исключением в использовании могут быть только металлические основания, которые под воздействием раствора подвергаются ржавчине и коррозии.
• Алкид. Производится по особым технологиям, благодаря которым материал надежно защищает покрытие от повреждений и деформации. Эта грунтовка основана на хромате и фосфате цинка.

• Поливинилацетат. Характеризуется узкой областью использования, быстро сохнет.
• Перхлорвинил. Универсальная грунтовка, подходящая для всех типов оснований. Смеси содержат ядовитые вещества, поэтому не рекомендуется использовать их в помещениях с повышенной температурой воздуха, так как возможны вредные испарения.
• Смеси на основе клея ПВА. Обладает высокой адгезией, хорошо укрепляет основу, повышает ее водоотталкивающие свойства.

Кроме того, грунтовка может различаться по сфере применения, в зависимости от назначения классифицируют следующие виды смесей:

1. Глубокое проникновение. Считается идеальным для обработки пористых и безупречных стен, так как способен пропитать основание в глубину на несколько сантиметров.
2. Затяжка. Эту смесь выбирают перед гипсовой штукатуркой. Он надежно закрепляет бумажные слои в материале и делает его прочным.
3. Клей. Этот тип грунтовки применяется для стен, основа которых – стекло, пластик или плитка. Не впитывает влагу и увеличивает адгезию финишного покрытия.
4. Спец. Назначение. Применяется для обработки стен с целью снижения воздействия на них вредных факторов.

Техника нанесения

Технология грунтования стен относится к разряду самых простых и легких операций, доступных каждому. Залогом успешного результата станет правильная последовательность работ и наличие необходимых инструментов.

Подготовка к нанесению

Грунтовка стен начинается после выполнения ряда обязательных подготовительных работ:

1. Очистка основания от мусора и скоплений грязи.
2. Удаление жирных пятен или следов протечек.
3. Удаление старого слоя шпаклевки или слоя штукатурки.
4. Выщелачивание извести или меловой извести.
5. Создание оптимального температурного режима в диапазоне от +5 до +25 градусов Цельсия.

Необходимо подготовить инструмент для нанесения: малярный валик, широкая кисть «макловица» и плоская кисть типа «флейтц».

Приготовление грунтовки

Грунтовочные смеси продаются готовыми к использованию. Однако некоторые производители в инструкции по применению допускают разбавление почвы водой в пропорции 200 грамм на 10 литров смеси. Эти рекомендации относятся к грунтовкам общего или глубокого проникновения для обработки стен с сильным поверхностным впитыванием.

Клеевые грунтовки не рекомендуется разбавлять водой, так как в этом случае могут ухудшиться технические свойства смеси, а из-за частичной потери клеящих свойств шпаклевочный раствор начнет отслаиваться.

Грунтование стены перед шпаклеванием

Нанесение грунтовки на стены – простой процесс, который следует проводить в определенной последовательности:

1. Грунтовочную смесь тщательно перемешивают и заливают в специальный пластиковый лоток «кюветку» и периодически, смачивая малярный валик в жидкости, удаляют излишки раствора с пушистой «шубки» на валике.
2. Грунт равномерно раскатывают снизу вверх валиком или широкой кистью по поверхности стены, стараясь последовательно заполнить всю имеющуюся площадь.
3. После нанесения первого слоя грунтовки следует дождаться его полного высыхания. В зависимости от типа обрабатываемой поверхности и температуры в помещении срок полного высыхания грунтовочного раствора составляет от 1 до 3 суток.
4. Второй и последующие слои грунтовки наносятся только на полностью сухую поверхность.

Во время грунтовки стен в помещении полы необходимо застилать бумагой или пленкой. Эта простая защитная мера экономит время и силы при очистке поверхности готового пола.

Грунтование стен производится вертикальными полосами внахлест, чтобы не было дыр и необработанных участков.

Как выбрать?

Любое покрытие, требующее декоративного оформления, должно иметь идеальную основу, чтобы оно прослужило долго и не потеряло своего первоначального вида. Поэтому перед отделкой стены необходимо прогрунтовать, после чего наносится шпаклевка для выравнивания поверхности.

Эту процедуру проводят и в том случае, если нужно заменить старую отделку на новую. Чтобы добиться максимального эффекта от грунтовки, следует тщательно проверить состояние стен. Если они покрыты плесенью, отличающейся неровной и шероховатой поверхностью, нужно правильно подобрать тип смеси и принять ряд мер по устранению дефектов.

Сегодня на строительном рынке представлен большой выбор грунтовок для кирпичных, бетонных и деревянных покрытий, но лучше всего отдать предпочтение продукции надежных производителей с положительными отзывами.

Кроме того, строительную смесь нужно выбирать в зависимости от типа поверхности, на которую планируется наносить декор.

Кирпич

Стены, низ которых представлен кирпичной кладкой, особенно требовательны к отделке, поэтому любой дизайн сопровождается грунтовкой. Это повышает устойчивость к влаге, образованию грибка, плесени.

предварительное покрытие кирпича такими растворами позволяет в дальнейшем сэкономить расход шпаклевки.

При выборе строительной смеси необходимо учитывать тот факт, что для обработки силикатного и обычного кирпича она будет разной. В первом случае рекомендуется укрепляющая грунтовка с высокой адгезией. При необходимости отделки стен, расположенных во влажных помещениях, выбирайте растворы с влагозащитными и антисептическими свойствами. Для кирпичных поверхностей идеальными считаются грунтовочные смеси на силиконовой и акриловой основе. Они экологически чистые, не имеют запаха и быстро сохнут.

Хорошей альтернативой для грунтовки каменной кладки являются водно-дисперсионные растворы с глубоким проникновением. Такие смеси надежно укрепляют покрытие и обеспечивают хорошую адгезию между слоями. Также можно выбрать минеральную грунтовку на основе цемента и штукатурки для кирпичных стен.

Бетон

Бетонные покрытия считаются самыми прочными, но чтобы увеличить срок службы такого основания и защитить его от негативного воздействия внешних факторов, необходимо выполнить грунтование. Лучше всего для этих целей купить специальную грунтовку, которая предназначена для работы с бетоном. Он глубоко проникает в структуру поверхности и прекрасно ее укрепляет. Чаще всего мастера в этом случае отдают предпочтение акриловой и теплоизоляционной смеси на основе полиуретана.

После такой обработки бетонные стены не будут «бояться» перепадов температур, механических повреждений и воздействия химических веществ.

Дерево

Деревянные поверхности экологичны и натуральны, но чтобы они со временем не потеряли свои эксплуатационные качества, их следует загрунтовать. Для обработки основания необходимо приобрести водостойкие смеси. Они помогут избежать коррозии и деформации материала. Грунт к дереву может быть разным, но особой популярностью пользуются растворы на масляной и акриловой основе. Они наносятся в один слой и идеально подготавливают поверхность к последующей отделке.

Востребованы и прозрачные грунтовочные смеси, состоящие из различных пигментов, смол и клеев. Они также выполняют роль антисептика, глубоко пропитывают древесину, защищают ее от насекомых, грибка и плесени.

Гипсокартон

Недавно внутренняя отделка была выполнена из гипсокартона. Перед затиркой такой поверхности ее необходимо тщательно обработать грунтовкой средней или низкой проникающей способности. В случае, если последующая отделка таких стен предполагает использование тяжелого материала, рекомендуется использовать смеси с повышенной адгезией.

Это же касается и листов ГКЛ. На них можно не только клеить обои, но и использовать декоративную штукатурку. Но чтобы отделка была закреплена надежно, основание следует хорошо покрыть грунтовочным раствором. Для этого подойдет как гипсовая, так и акриловая смесь.

Предварительная подготовка

Грунтование, как и любой другой вид строительных работ, предполагает предварительную подготовку основания, после чего проводится оштукатуривание, а затем отделка стен декоративным материалом.

В первую очередь производится оценка состояния покрытия, затем обязательно снимается старая отделка и устраняются все дефекты.

Если стены ранее были оклеены обоями, их демонтируют скребком или шпателем. Чтобы упростить процесс, старые обои можно слегка смочить водой или специальной жидкостью.

При этом бумажные обои просто удаляются мыльным раствором. Полотна высокой плотности рекомендуется перед началом работы разрезать в нескольких местах и ​​только потом смачивать водой. После отделки стены тщательно моют и дополнительно очищают от пятен, грибка, плесени и ржавчины.

Во многих домах есть комнаты, где стены отделаны штукатуркой. Со временем такой вид отделки теряет свою привлекательность и подлежит замене. Поэтому перед выбором нового материала для отделки стен их следует «освободить» от предыдущей штукатурки и загрунтовать. Подготовленная поверхность не должна иметь трещин и крошков. Однако если предыдущее покрытие отвалится, его необходимо удалить.

Что касается окрашенных стен, то их также необходимо очистить от старых слоев. Водоэмульсионные покрытия обычно удаляют шпателем, а масляные и эмалевые краски рекомендуется чистить только на поврежденных участках во избежание отслаивания. Кроме того, перед грунтованием поверхности необходимо защитить наждачной бумагой.

Гипсокартонные поверхности считаются самыми требовательными в отделке, так как всегда несколько раз шлифуются и грунтуются.

Подготавливать такие стены можно только в том случае, если их основание сухое и не имеет трещин. При этом штукатурку сначала затирают стартовой шпаклевкой, затем грунтуют и наносят финишный слой.

Правила, советы, рекомендации

При грунтовании поверхностей специалисты рекомендуют соблюдать следующие требования:

1. Важно прочитать инструкцию от производителя и пропорции приготовления раствора, правила нанесения средства и время высыхания.
2. Не рекомендуется наносить состав на неочищенные стены, потому что грунтовочная смесь потеряет свои эксплуатационные качества. Перед грунтованием стен необходимо затереть крупнозернистой наждачной бумагой шероховатости и неровности.
3. После нанесения первого слоя грунтовки необходимо просушить покрытие и только потом переходить к следующим этапам работ.

Чем заменить грунтовку для стен — рецепт

В качестве заменителя готовой смеси можно самостоятельно сделать раствор грунтовки из следующих ингредиентов:

• вода (8 л);
• цементный порошок (1 мастерок);
• клей строительный ПВА (1 л).

Потребуется соединить клей и воду до однородной консистенции, добавить цемент и еще раз тщательно перемешать массу. Затем продукт фильтруют через марлю и несколько раз наносят на поверхность. Цементный порошок можно заменить толченым мелом.

Специалисты рекомендуют проверять качество самостоятельно приготовленного раствора на небольшом участке. При отсутствии плотной пленки соотношение компонентов подобрано правильно. Если есть такой состав, то он слишком концентрированный, поэтому в него добавляют воду. Этот раствор обладает антисептическими свойствами. Он не хранится более 1 дня, потому что потом теряет работоспособность.

Что сначала наносить: штукатурку, шпатлевку или грунтовку — правильная последовательность

Принять решение о необходимости грунтовки стен перед отделкой шпаклевкой можно с учетом качества поверхности и задач отделки. Если есть неровности, можно провести дополнительную грунтовку. Однако для ровной стены достаточно нанести грунтовку, заполнить трещины и нанести декоративную штукатурку.

При планировании работ важно учитывать особенности составов и то, для чего они предназначены (внутренние или фасадные работы). На цементную штукатурку допускается наносить гипсовую шпатлевку. Однако цементная штукатурка не наносится поверх гипсового состава.

Решить, нужно ли шпаклевать поверхность, можно с учетом качества материала. Процедура обязательна при наличии стыков, трещин, неровностей. Шпаклевки нельзя использовать на гладких поверхностях.

Подготовка стен своими руками

Шпаклевка без грунтовки, как солдат без винтовки. Это вам любой чемпион скажет. Обратите внимание, что после этих процессов готова к работе белая стена, сквозь которую не просвечивает серость бетона. Если вы планируете клеить светлые обои, то оттенок стены имеет значение.

Грунтовка стен – простой процесс

Грунтовка стен перед шпаклевкой

1. Итак, с выбором товара определились. Теперь займемся расчетами. Площадь комнаты с четырьмя стенами легко измерить. Складываем длину и ширину стен, полученную сумму умножаем на два. Так мы узнаем периметр, который умножаем на высоту помещения. Средний расход состава 100–200 мл на 1 м2. Если материал рыхлый и грунтовка хорошо впиталась, необходимо наносить повторные слои, в этом случае требуется больше раствора.
2. Убедитесь, что поверхность чистая и сухая, на ней нет пыли, мусора и влажных пятен.
3. Если грунтовка предпочтительнее в виде концентрата, разбавляйте ее не 1:6, а 1:3, что улучшит качество работы.
4. Некоторые умельцы используют для нанесения раствора пульверизатор, минус такого нанесения в том, что после работы сложно очистить систему. Чаще всего грунтуют валиком и кистью.
5. Пол необходимо застелить бумагой или пленкой. Если на него попала белая жидкость, предстоит долгая и утомительная стирка.
6. Грунтовка стен наносится снизу вверх. Удалите лишний инструмент с рабочего инструмента, чтобы избежать капель и течи.
7. Приступайте к новой обработке после высыхания предыдущего слоя.

Подробнее о грунтовке стен смотрите в видео ниже:

Совет: Гипс тоже нуждается в пропитке. Это облегчит замену обоев при ремонте. В противном случае они будут хорошо прилипать к поверхности. Для этого подойдет белая грунтовка.

Нужно ли грунтовать между несколькими слоями шпаклевки

Как правило, один слой шпаклевки не может загладить все дыры на поверхности и приходится наносить несколько слоев.

В связи с этим возникает вопрос о необходимости грунтовки между слоями прямой шпаклевки?

Ответ будет зависеть от того, какие растворы и составы наносятся на слои. Если они ровные и однородные, в грунтовке необходимости нет, но если смеси имеют разную фракцию, грунтовка между слоями нужна.

Зачем грунтуют бетонные стены

Бетон – твердый, прочный и долговечный материал, но он также имеет определенную степень пористости. Поры в бетоне образуются за счет испарения избыточной воды, не участвовавшей в гидратации цемента, и поступления воздуха в раствор в процессе реакции твердения. Через поры в затвердевший бетон попадает влага и другие вещества, химический состав которых может оказывать разрушающее действие на камень и арматуру. Для нейтрализации фактора пористости готовые бетонные конструкции обрабатывают защитными составами, делящимися на следующие две группы:

• Первичные – проникающие смеси жидкой консистенции, уплотняющие структуру бетона и обеспечивающие морозостойкость.
• Вторичные – более плотные смеси поверхностного нанесения, образующие на основании пленку, защищающую от агрессивной среды.

Внутренние поверхности стен квартир мало подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды, а вот снаружи бетонные конструкции нуждаются в защитной грунтовке, которую проводят при подготовке к отделке.

Бетонные стены в силу ряда факторов также нуждаются в грунтовке изнутри, в том числе перед затиркой:

• проникающая грунтовка, содержащая фунгицидные средства, устранит образование грибка, возможное из-за наличия влаги в порах бетона;
• составы обеих групп нейтрализуют (склеивают) пыль, которая находится на поверхности, тем самым обеспечивая лучшее сцепление выравнивающей смеси с основанием;
• поры бетона, заполненные грунтовкой, не будут вытягивать жидкие компоненты из шпаклевки, в результате чего с выравнивающей смесью легче работать – она дольше сохраняет свою пластичность.

Комплектация редко выполняется в один слой. После чернового выравнивания на шпаклевочную поверхность укладывают еще 1-3 слоя смеси. Если для каждого покрытия проводилась шлифовка или слои наносились с интервалом в несколько дней, перед следующим скалыванием стены необходимо загрунтовать.

Для подготовки бетона под гипсовую шпаклевку без штукатурки популярно использовать акриловую водно-дисперсионную грунтовку глубокого проникновения Ceresit ST-17».

Состав продается в виде концентрата, который перед применением разводится водой в соотношении 1:1 и наносится на чистую основу кистью или малярным валиком в 1 или 2 слоя с интервалом не менее 1 часа.

Использование «Бетоноконтакта» в этой ситуации не рекомендуется – песок в составе этой смеси создаст царапины при последующей работе шпателем для гипсовой шпаклевки. Но если на бетоне есть хорошо ложащаяся масляная краска, то даже необходимо использовать Бетоноконтакт — он создаст шероховатую поверхность, которая поможет удержать гипсовую шпаклевку, а трудности с нанесением первого слоя придется перетерпеть.

Выбор состава для разных поверхностей

Несмотря на одинаковое назначение, существует большое количество разновидностей грунтовок, подходящих для разных оснований. Если пренебречь и не обратить внимания на это условие, и использовать материал не по назначению, можно только навредить, а готовая поверхность будет не такой идеальной, как хотелось бы.

Для дерева

Грунтовка, которая предназначена для обработки перед шпаклевкой, бывает разных видов, отличающихся глубиной проникновения и составом.

Этот:

• Клей (алкидный). В качестве таковых предполагаются составы на алкидной основе, предполагающие глубокую пропитку. Материал состоит из мелких частиц. Они хорошо впитываются в древесный материал и твердеют в нем, что делает волокна более прочными. Эти составы необходимы в тех случаях, когда необходимо добиться сцепления между разнотипными поверхностями.
• Акрил (выравнивающий). Такие грунтовки могут содержать полимеры латекса, винила или стирола. Частицы акрилатных грунтовок довольно крупные и оставляют на поверхности значительный сухой остаток. Эти виды грунтовок не впитываются, а растекаются по поверхности и заполняют все ее отверстия. Таким образом можно сгладить различные дефекты и покрыть материал невидимой защитной пленкой. Данный вид грунтовки актуален для дальнейшего окрашивания. С ним поверхность не оставляет пятен и сокращается расход отделочного материала.

Преимущества почвенных смесей под деревянное основание заключаются в следующем:

• Возможность выравнивания поверхности и скрытия дефектов;
• Продление жизни;
• Возможность сэкономить на лакокрасочных материалах для отделки;
• Обеспечивает эстетичный внешний вид;
• Обеспечить надежное сцепление между основной поверхностью и дополнительным слоем декоративного материала (краски или лака);
• Защита деревянного покрытия от поражения плесенью, грибком и другими заболеваниями.

Для бетонных стен

Подобный грунтовочный состав под шпаклевку должен обладать антисептическим и паропроницаемым действием. Под штукатурку важно использовать грунтовку, глубоко проникающую сквозь такое жесткое и плотное основание.

Надежная грунтовка для бетона предполагает следующие свойства:

• Единое приложение;
• повышенная водостойкость;
• Формирование водоотталкивающего слоя;
• Существенное воздействие.

Из гипсокартона

Гипс сам по себе является материалом, который далеко не готов. Его обычно красят, белят или покрывают обоями и даже плиткой. Поэтому на вопрос, чем грунтовать стены перед шпаклевкой, следует ответить – чтобы финишное покрытие хорошо покрывало слой отделочных материалов. В этой ситуации состав улучшает адгезию и защищает материал от различных воздействий.

Важно! Гипсовая грунтовка обязательна.

Грунтовка, подходящая для гипсокартона, должна обладать следующими свойствами:

• При монтаже тяжелых обоев или плитки лучше использовать состав, обладающий глубоким проникновением и улучшающий хорошее воссоединение с гипсом.
• Если ремонт проводится в помещении с повышенной влажностью, здесь требуется влагостойкая грунтовка.
• Когда отделка слегка заклеена, подойдет состав с поверхностным проникновением и достаточно низкими адгезионными свойствами.

Совет! Для грунтовки штукатурки можно использовать универсальную смесь на акриловой основе.

Такой состав отличается высокими гигроскопическими свойствами и хорошей адгезией, а также не содержит токсинов, обладает достаточной воздухопроницаемостью и быстро сохнет.

Гипсовая грунтовка должна быть совместима с отделочным материалом. Особенно с краской, которую можно добавлять в небольших количествах в саму смесь

Смысл грунтовки штукатурного слоя перед шпаклеванием

Плотность гипса даже из самого мелкого песка ниже, чем у бетона, а пористость выше, поэтому гипсовый слой относительно гигроскопичен, а поверхность шероховатая. Из-за этих факторов штукатурку под покраску или оклейку обоями необходимо шлифовать, иначе сквозь отделочный материал будет просвечивать структура песчаного покрытия. Кроме того, площадь соприкосновения обоев с гладкой поверхностью больше, чем с шероховатой, благодаря чему они крепче и дольше держатся на оштукатуренных стенах.

Но шпаклевка при укладке на покрытие из пористого гигроскопичного материала быстро теряет пластичность, что затрудняет выравнивание. Кроме того, от поверхности штукатурки при контакте со шпателем отделяются песчинки, которые оставляют царапины на уложенной шпаклевке.

  

Грунтовка штукатуркой перед шпаклевкой устраняет эти проблемы – укрепляет слой на глубину проникновения, снижает пористость и гигроскопичность.

В отличие от бетона, гипсовая грунтовка не требует составов глубокого проникновения – пористая структура обеспечит пропитку слоя на достаточную глубину.

Порядок проведения работ

После выбора подходящей смеси важно определиться со средством для обработки стен. Поскольку грунтовку обычно наносят на вертикальные поверхности, можно выбрать один из вариантов: валиком, кистью или распылением.

Самый быстрый способ равномерно нанести грунтовку на большую площадь стены — использовать краскопульт и надеть защитный костюм, маску и очки

Несмотря на быстродействие краскопульта, у этого метода все же есть один главный недостаток – сложность очистки системы после работы. Поэтому лучше всего использовать валик, а в труднодоступных местах — небольшую кисть.

Чтобы самостоятельно загрунтовать стены в своей квартире, не нужно затрачивать слишком много усилий. Процесс обработки поверхности грунтовочным раствором имеет свою последовательность, поэтому проводится в два этапа: подготовка стен и их грунтование.

Этап 1 — подготовка поверхности к обработке

На этом этапе необходимо подготовить стены к предстоящим работам: удалить остатки раствора, грязь и пыль. При необходимости избавьтесь от частиц старого покрытия, находящихся за основанием. Масляные пятна лучше обезжиривать сразу, чтобы грунтовка без проблем «схватилась.

Если стена влажная, ее следует просушить простым проветриванием. Грунтовочную смесь наносят только на сухие стены, поэтому будьте осторожны. В противном случае придется дважды переделывать работу, так как раствор можно просто слить.

Чтобы серость бетонных стен не просвечивала сквозь шпаклевку, потом через краску, лучше купить белоснежную грунтовочную смесь

На этом же этапе проверьте температуру в помещении – идеальной будет температура не более +10 градусов. Профессиональные мастера рекомендуют завершать работы в теплое время года (весной или летом), чтобы ускорить процесс высыхания стен.

Этап 2 — грунтовка стен в помещении

Если стены подготовлены, можно смело приступать к приготовлению грунтовочного состава. Каждый раствор имеет свою инструкцию, размещенную на этикетке, которую необходимо изучить заранее.

Как правило, все композиции готовятся по стандарту:

• смесь тщательно перемешайте и перелейте в более удобную емкость;
• концентрированный грунт разводится в установленных пропорциях;
• сухая смесь разводится чистой водой, согласно инструкции на упаковке.

Затем следует определиться с видом инструмента – валиком или кистью, надеть защитный костюм и можно приступать к использованию смеси. Грунтовку наносят ровным слоем, при этом допускаются небольшие нахлесты.

В среднем полное высыхание стен происходит только на третьи сутки при условии соблюдения необходимой температуры.

Грунтовать стены рекомендуется не менее двух раз, но точное количество слоев будет зависеть исключительно от вида смеси и фактуры поверхности

Прежде чем приступить к нанесению следующего слоя, не забудьте проверить, хорошо ли впитался предыдущий. Повторно наносить грунтовку можно только на сухую поверхность, иначе вы размажете старый слой и «переведете» материал.

Наличие цвета в грунтовке играет роль не только из-за эстетики. Так вам будет намного проще контролировать процесс, что позволит равномерно покрыть поверхность. Если сама стена светлая, лучше выбрать пигментированную грунтовку.

Сколько сохнет, через сколько можно шпаклевать

Скорость проведения ремонтных работ зависит от того, сколько времени потребуется на шпаклевку после грунтовки. Во-первых, многое зависит от условий грунтования. Здесь важны температура и влажность в помещении. Чем выше температура, тем быстрее высыхает нанесенный состав. Чем выше влажность, тем медленнее процесс.

Производители рекомендуют оптимальные условия. Это +20-25С и влажность в пределах 30-60%. В этом случае грунтовка высохнет в течение 3-5 часов. Но мастера уже давно не рискуют, поэтому дают просохнуть загрунтованным поверхностям сутки.

Температурный режим

Соблюдение температурных показателей в процессе наружных и внутренних отделочных работ является одним из основных моментов. Работы по оштукатуриванию стен можно проводить в любое время года, в зависимости от температурного режима.

Независимо от материала стен, температура при работе внутри должна быть не ниже +5 градусов, а влажность не ниже 10%. Шпаклевка не должна замерзать, иначе после высыхания смесь может крошиться или треснуть.

Для внешней отделки температура должна быть не ниже -5 градусов и влажность не выше 60%, также необходимо использовать специализированные растворы с антифризными добавками.

Момент, требующий внимания, заключается в том, что нужно побеспокоиться о просушке слоя и правильной вентиляции.

Технология грунтования

Процесс грунтовки стен не представляет особой сложности, единственное условие его проведения – хорошая подготовка рабочей поверхности. Поэтому, когда стены идеально очищены, можно приступать к их обработке грунтовочной смесью.

Перед началом нужно подготовить не только сам раствор, но и такие инструменты, как кисть, валик и шпатель. Как правило, расход смеси зависит от качества грунтовки и особенностей поверхности, на которую она будет наноситься. То есть чем гуще раствор, тем больше его потребуется.

Грунтовка готовится согласно инструкции, указанной на упаковке. Чаще всего для приготовления берут одну часть порошка и три части воды. Стоит отметить, что сразу разбавлять всю грунтовку не нужно, так как после полного использования можно легко приготовить новую порцию раствора. Смесь хорошо размешивается до образования однородной консистенции. Это можно сделать как вручную, так и строительным миксером.

Готовую грунтовку следует наносить на стены валиком, а в труднодоступных местах рекомендуется использовать кисть. Раствор необходимо равномерно распределить по всей поверхности, не оставляя «луж» и разводов. Если капли случайно попадут на планку, дверь или паркет, они легко смоются водой.Так как затирка начинается и заканчивается, то сначала проводится начальная отделка, затем в несколько слоев наносится грунтовка и эффект закрепляется со вторым финишным слоем.

На высыхание раствора каждого слоя отводится около 2 часов, после чего можно продолжать работу.

Готовим стены к грунтовке перед шпаклевкой

1. Очистка старой отделки

Очистите их от грязи и старого покрытия, если оно уже отваливается.

Старую краску, которая достаточно прочная, можно пройтись наждачной бумагой. Если на нем уже видны сколы и трещины, его также необходимо удалить. В этом поможет металлическая щетка или специальный растворитель.

Поверхность должна быть полностью сухой. Нанося вещество на влажную стену, вы рискуете в значительной степени нарушить технологию процесса.

2. Приготовьте смесь

Затем приступаем непосредственно к приготовлению состава. Это не должно составить труда, так как на упаковке всегда указана четкая инструкция по разведению.

Так сухая смесь разводится водой в определенных пропорциях, концентрированные составы нужно разводить, а готовые просто пересыпать в удобную емкость. Обратите внимание на консистенцию смеси – она должна быть чистой, без комочков.

3. Защитите руки и лицо

Не забывайте о средствах защиты. Наденьте маску и перчатки, если сильно пахнет почва, нужна маска.

4. Выберите инструмент и начинайте работу

Специального инструмента для растворов не существует, поэтому вы можете выбрать то, что лучше всего подходит для вас. 

• Валик – он позволяет быстро нанести состав. При этом с него легко удалить излишки раствора.
• Широкая кисть – с ней работу можно немного затянуть. Однако у нее есть очень весомое преимущество, такое как возможность добраться до самых труднодоступных мест. Обычно это стыки или углы. В любом случае, это средство отлично заменяет валик.
• Атомайзер – в основном используется для больших помещений. Но следует помнить, что состав очень плохо удаляется с любой поверхности. Поэтому кожу и одежду необходимо защищать.

Очень важно в это время следить за температурой внутри помещения. Температура может отрицательно сказаться на плотности и свойствах наносимого материала.

Если говорить о том, сколько сохнет грунтовка на стенах перед шпаклевкой, то это зависит от количества слоев наносимого вещества. На один слой состава за счет неглубокого проникновения уходит ок. 6 часов. Сушка более прочных материалов займет ок. 12 часов.

Приготовление рабочего раствора

Если готовый к применению состав можно использовать сразу, концентрированный состав необходимо развести водой согласно инструкции на упаковке. Сухие смеси следует размешивать до полного их растворения и отсутствия комочков. Обратите внимание на густоту раствора. Слишком жидкие составы могут утратить необходимые свойства, а густые хуже проникают в структуру поверхности.

Грунт перед процессом шпаклевки

Допустим, ремонт вашей квартиры или помещения запланирован «на уровне», и вы решили все сделать правильно. Так что ремонт сохраняется довольно долго. Как уже говорилось ранее, в данном случае грунтовка перед шпаклевкой – необходимая работа. Разобравшись с вопросом «почему?», перейдем к рассмотрению типов почв.

В настоящее время строительные магазины и производители сопутствующих товаров предлагают следующие виды грунтовок:

• акриловая грунтовка. Считается одним из самых универсальных. Его можно легко нанести практически на любую стену. Примерное время высыхания составляет от двух до четырех часов. Идеально подходит для гипса;
• фенольная грунтовка. Идеально подходит для обработки дерева и металла. Если поверх шпаклевочного слоя проводятся грунтовочные работы, его использовать нельзя, а вот если речь идет о штукатурке, то другое дело;
• алкидная грунтовка. Этот тип лучше всего наносится на деревянные поверхности;
• перхлорвиниловый грунт. Если речь идет о грунтовочных работах поверх шпаклевки, следует использовать этот вариант. Рекомендуется использовать на бетонных или кирпичных стенах только снаружи;
• глиф речи. Этот вид очень ядовит. Не рекомендуется использовать как до, так и после газирования. При работе с этим видом грунтовки обеспечить достаточную вентиляцию помещения, где проводятся работы;
• грунтовка на поливинилацетате. Используется в случае последующего покрытия краской на поливинилацетате. Этот сорт отличается коротким временем высыхания, его диапазон составляет от 30 до 60 минут;
• полистирольная грунтовка. Идеально ложатся на деревянную поверхность перед процессом покраски. Довольно токсичен.

Состав грунтовки нужно выбирать, учитывая ее свойства и то, из чего сделана основа. В хозяйственных магазинах вы можете найти несколько типов грунтовок в дополнение к наиболее важным, которые мы рассмотрели ранее. От концентрированных с различными добавками – до готовых к употреблению сухих смесей, для разбавления которых иногда может потребоваться специальный растворитель.

Давайте сначала посмотрим на состав почвы. С учетом этого и будем выбирать нужную нам смесь.

В любом случае хотелось бы отметить, что грунтовочные работы в основном ведутся акриловыми, фенольными и перхлорвиниловыми смесями. Следует учитывать влажность и другие условия в помещении, которое необходимо загрунтовать перед шпаклевкой.

Нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки стен

Как и чем спорят мастера, нужно ли убирать маяки после штукатурки стен:

1. Если не снимать металлические профили с бетона, со временем появятся пятна ржавчины, даже после двух слоев (стартового и финишного;
2. Через некоторое время стальной котел может отойти от поверхности основания, и из-за этого штукатурный слой растрескается;
3. Если вы будете вешать на стены различные предметы мебели или интерьера, вы можете механически их повредить огнем со всеми вытекающими последствиями.

Все эти оправданные случаи имеют место быть, но их легко избежать:

1. Не покупайте дешевые маяки без оцинковки, изделия с плохим антикоррозийным покрытием, с заусенцами и другими проявлениями брака;
2. При оштукатуривании стен по маяку используйте шпатели с гладкими лезвиями, чтобы не повредить оцинковку маяка;
3. При работе в помещениях с повышенной влажностью также рекомендуется вскрывать маяки грунтовкой, а штукатурку влагостойкой пропиткой;
4. Чтобы профили не отслаивались от стен, их рекомендуется крепить чаще – вкручивать саморезы на расстоянии 25-30 см друг от друга. Причиной шелушения также может быть некачественный раствор или нарушение технологии замеса;
5. Если точно соблюдать шаг между метизами, которыми маяк крепится к стене, несложно рассчитать место, где не нужно вбивать гвозди или где не нужно сверлить отверстия для подвешивания предметов интерьера.

Все описанные случаи не так распространены, как их демонизируют, но конкретный ответ на вопрос, нужно ли приобретать маяки после оштукатуривания, вы получите только после детального изучения каждого отдельного случая.

Как видите, пока побеждают сторонники облегчения процесса ремонта. Идем дальше – нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки стен, когда рекомендуется их снимать и в каких случаях маяки можно оставить в растворе.

Редко, скорее по старинке, используются деревянные маяки. Если вы решили использовать этот вариант, ламели не нужно закрашивать, грунтовать или иным образом защищать. Их необходимо снять через несколько часов после выравнивания стены, пока раствор полностью не затвердеет. Горелки по дереву крепятся не саморезами, а на штукатурку или алебастр – их легче снять, не нарушая глубоко слой штукатурки.

Шаг 2:

Аналогичную работу проделываем с нижней точкой в ​​углу и проверяем ровность с помощью строительного уровня.

Способы защиты маяков

Иногда, чтобы в дальнейшем избавиться от появления ржавчины, не полагаясь на качество оцинкованного слоя, маяки дополнительно утепляют. Конечно, в этом случае весь профиль не красится, а покрывается гидроизоляционным составом, например, масляной краской, только торцы и рабочая кромка ребра. Однако это используется очень редко. Да и полной гарантии нет даже в этом случае, так как изоляционные материалы рекомендуется обновлять. И обновить фильм на огороженном маяке не получится.

Какая польза от не извлечённых маяков

Элементы, которые не нужно снимать со штукатурки, экономят массу времени и сил. Образовавшиеся после разборки отверстия заделывать человеку не нужно.

Важно! Оставленные в стене маяки могут испортить отделку. В этом случае ремонтные работы приходится делать заново, затрачивая огромное количество сил, денег и времени.

Поэтому лучше перестраховаться и демонтировать элементы.

Монтаж маяка

Качество отделки зависит от правильности установки маяков

В первую очередь устанавливаются крайние маяки с разных сторон стены, как правило, на расстоянии 10-20 см от угла. Поверхность установки следует обработать водой или грунтовкой. Они должны быть установлены идеально ровно по уровню. От правильной установки этих маяков в основном будет зависеть качество оштукатуренной поверхности.

Если на стене есть углубления, крайние оттяжки необходимо утопить в стене. Это уменьшит толщину слоя штукатурки. Если вы обнаружили вмятину, ее следует удалить молотком и зубилом или перфоратором с насадкой.

Затем на двух разных горизонтальных уровнях к ним крепится предельно натянутая нить, по которой устанавливаются остальные промежуточные маяки с шагом 50-80 см.

Монтажные работы лучше проводить вдвоем, так как это упростит задачу и повысит качество вашего монтажа.

Что делать с маяками потом

Чаще всего рейки используются только один раз. Так как вытаскивать маяки после штукатурки стен необходимо небольшими участками длиной 10-15 см, инструмент для дальнейшего использования не пригоден. Если мелкие детали были удалены без искажений и механических повреждений, их можно использовать повторно, установив на узких участках стены, например над дверным проемом.

Во многих развитых метизных сетях представлен большой выбор инструментов и материалов, включая всевозможные корректирующие профили для выравнивания стен. Как процесс установки, так и снятия металлических реек на самом деле не так сложен, как может показаться на первый взгляд. Тем не менее, для грамотного выполнения работы нужно иметь хоть какой-то опыт работы в строительной сфере, изучить некоторый теоретический материал и отметить важные детали. Перед снятием маяков после штукатурки стен нужно начертить алгоритм действий и выделить тезисы для каждого шага. После этого можно смело приступать к практической части.

Чаще всего рейки используются только один раз.

Итак, нужно ли снимать маяки после оштукатуривания? Решение зависит от предполагаемой отделки стен: если предстоит укладка плитки, плитки или декоративного камня, рейки выдвигать не обязательно. Большинство опытных ремонтников считают, что снимать маяки после оштукатуривания стен необходимо во избежание появления внутренних и внешних ошибок в работе.

В каких случаях обязательно стоит удалять маяки из штукатурки

Многие домовладельцы задаются вопросом, нужно ли убирать маяки после оштукатуривания стен. Мнения специалистов на этот счет расходятся, но большинство мастеров рекомендуют снимать профили после высыхания штукатурной смеси.

Возникновение коррозии

Металлические изделия подвержены коррозии (их необходимо снять). Ржавчина может образоваться на декоративной краске или обоях. Перед демонтажем любителям (да и неопытным мастерам) стоит научиться извлекать маяки, чтобы минимизировать расслоение штукатурного слоя.

Образование трещин в штукатурке

Какой-то парень может треснуть (из-за отклеивания от стены). Кроме того, различные эксплуатационные нагрузки, разные виды штукатурки и другие условия могут негативно сказаться на состоянии поверхности. Чтобы избежать подобных дефектов, специалисты рекомендуют достать из штукатурки маяки.

Как снять маяки

Для снятия маяков на оштукатуренных стенах не требуется специальных знаний и навыков.

Для работы потребуются следующие материалы и инструменты:

• магнит;
• лестница;
• скребок для штукатурки (нержавеющая сталь);
• плоскогубцы.

Как убрать маяки после штукатурки:

1. С помощью пассатижей захватывают края профиля и накручивают его.
2. Их аккуратно отделяют от основания (работа ведется медленно, чтобы не рассыпались крупные куски штукатурного слоя).
3. На следующем этапе аккуратно вытащите маяки (они снимаются кусками, длиной 15-20 см).
4. Образовавшуюся пустоту заполняют гипсовой смесью и ждут полного высыхания. Заделайте трещины тем же раствором, который использовался ранее.

Как правильно снять маяки

Чтобы снять маяки со стены после оштукатуривания, нужно подготовить стамеску и плоскогубцы. Если стены покрыты шпаклевкой, пригодится магнит.

Чтобы легче было найти маяки, сделайте на потолке отметки карандашом на том уровне, где расположены элементы.

Если маяки не были удалены из штукатурного слоя, пока он был свежим, это можно сделать позже. Основная задача – провести процедуру так, чтобы нанести как можно меньше повреждений покрытию. Без особых трудностей маяки снимаются даже через 3-4 недели. Технологический процесс для любой толщины слоя штукатурки будет одинаковым:

• С помощью магнита определяют места, где стоят маяки.
• С помощью скребка постепенно удаляйте штукатурку и шпаклевку. Делать это нужно по краям профиля, чтобы уменьшить соединение с финишным слоем. Конец элемента также зачищается.
• Этот шаг лучше всего сделать на следующий день. Край маяка поддевается стамеской, затем слегка загибается.
• Теперь нужно захватить пассатижами край металлопрофиля и начать закручивать его на себя. Вынимать следует медленно, иначе отвалится заметный кусок гипса вместе с куском металла.
• Снятие маяков после оштукатуривания производят кусками длиной 15-20 см.

Затем дорожки маскируются после извлечения профиля. Для штукатурки используйте тот же тип смеси, который уже был нанесен на поверхность. При заделке дорожек действия те же, что и при оштукатуривании.

Драйверы, использовавшиеся в качестве маяков, не годятся для дальнейшего использования и должны быть утилизированы.

Появление ржавчины

Некачественные материалы часто начинают ржаветь

Основной причиной появления этого заболевания является некачественный материал самих маяков, из которого они изготовлены. В большинстве случаев люди стараются сэкономить на всем, в том числе и на стройматериалах, поэтому покупают сырье у непроверенных поставщиков в небольших торговых точках.

Последний, в свою очередь, предлагает продукцию из некачественного сырья для получения большей прибыли и выдает ее за известный бренд. Вернуть продукцию вряд ли получится, так как гарантию на данный вид товара вы от них не получите, как и товарный чек.

Следующей причиной образования ржавчины может быть чрезмерная нагрузка на сам маяк при оштукатуривании стен. Выравнивающая часть правила многократно протирается о маяк, наружный слой постепенно разрушается, обнажая внутреннюю структуру.

Основными причинами могут быть повышенная влажность, отсутствие отопления помещения, не работающая естественная вентиляция помещения.

Инструменты и оборудование

Для работы следует подготовить острые шпатели разных размеров и форм, скребки, металлические щетки. Также мастеру могут понадобиться:

• емкость для воды;
• кисть или валик, губка;
• шприц;
• топор и молоток;
• долото;
• цикл (острый шпатель);
• веник и совок, мешки для мусора.

Ну а если есть в наличии электроинструмент, с ним работа пойдет быстрее. Речь идет о перфораторе, болгарке, дрели с отбойником, болгарке.

Удаление штукатурки ручным инструментом

На небольших участках рекомендуется использовать ручной инструмент для демонтажа штукатурки. Вот несколько советов по работе с ручным инструментом:

1. Падающие слои. Когда покрытие разрыхляется крупными кусками, по нему можно легко постучать молотком, а затем поддеть край металлическим шпателем. При необходимости ударом молотка забейте шпатель глубоко под гипс. Чтобы уменьшить запыленность, регулярно опрыскивайте стену водой из пульверизатора.
2. Штукатурка на гипсе. Обычно отделение раствора от бетона происходит быстрее, потому что нет риска повреждения основания, оно имеет достаточную прочность. При работе с листами ГКЛ всегда есть риск надрыва листового покрытия и более серьезного его «повреждения». Поэтому при работе со штукатуркой аккуратно отклейте с любого угла с помощью цикли кусок штукатурки, затем проведите острым краем инструмента под отделочный слой и приподнимите его. Таким же образом необходимо снять все старое покрытие без использования молотка, чтобы не повредить гипсокартон.
3. Плохие куски. Если вам приходится слишком сильно напрягаться, вам следует использовать долото и молоток. Они помогут удалить даже те участки штукатурки, которые еще прочно прикреплены к стене. Стамеску кладут поверх определенного фрагмента гипса, ударяют по нему, затем инструмент наклоняют так, чтобы материал отвалился.
4. Применение топора. Участки, которые трудно удалить, можно обработать небольшим топором, работающим по принципу насечки для улучшения адгезии. Штрихи должны быть косыми – в этом случае раствор быстро начинает отслаиваться от стены. Скорость работы конечно будет ниже, чем при использовании болгарки, но и пыли будет в меньшем количестве.

Очистка штукатурки электроинструментом

При уборке большого помещения или при наличии множества сложных участков лучше обзавестись электроинструментом. Работать с ним будет физически сложнее: например, вес качественного перфоратора 4-5 кг. Однако использование перфоратора с лопастной насадкой намного производительнее и эффективнее.

Разборка производится в раздельном режиме. Насадку располагают под углом 80 градусов по отношению к стене, штукатурку прибивают на всю глубину. После наклона агрегата под углом 40 градусов насадку загоняют под гипс и вынимают. Во время использования перфоратора могут возникнуть следующие трудности:

• при обработке кирпича насадка часто попадает в швы, что может нарушить целостность кладки, разрушить кирпичи и привести к сколам;
• при избавлении от рыхлого раствора с большим процентом песка шпатель делает в нем дырочки, но не скалывает.

В этих случаях стоит попробовать поработать другим инструментом или выполнить все манипуляции в проблемных местах вручную. Вместо перфоратора часто используют дрель в режиме долота, болгарку с отрезным диском, а последний раствор буквально режут на куски.

Удаление маяков после проведения штукатурных работ

Маяк представляет собой длинную рейку, которую закрепляют над стеной перед нанесением штукатурки. Его верхний край является направляющей линией, по которой выравнивается стена. Профили располагают вертикально на стене на равном расстоянии друг от друга. Проведя кельмой по краю, мастер убирает излишки или видит, куда нужно добавить смесь. Сами профили монтируются с помощью уровня или отвеса.

Кроме того! Профили при использовании состава использовать не обязательно, но его наличие значительно упрощает работу и позволяет получить ровные стены одинаковой толщины.

Профили могут быть пластиковыми, металлическими или деревянными, их можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно из подручных средств, например из деревянных реек или гипсовых рамок. Самое главное, чтобы профили имели одинаковый размер (это позволит им «подниматься» над плоскостью стены на одном уровне) и закреплялись на одинаковом расстоянии.

Обязательно ли вытаскивать, зачем это делать

Непросто решить, снимать ли маяки со стены после оштукатуривания. Противники вытягивания обычно говорят о нежелании разрушать уже засохшую смесь.

Но все же есть несколько аргументов в пользу их удаления:

После оштукатуривания профили перестают быть полезными. Лучше не оставлять их внутри.

Как вытащить маяки после штукатурки – технология

Рассматриваем возможность снятия металлических маяков с цементно-песчаного покрытия. Цементная штукатурка долго набирает прочность. После схватывания материал еще легко режется шпателем, поэтому маяки проще снять сразу после оштукатуривания стен, не дожидаясь появления проблем.

Чтобы удалить профили маяков, подготовьте простой инструмент:

• тупое долото;
• магнит (необходим, если расположение планок не было отмечено линиями на потолке и полу);
• плоскогубцы;
• наждачная шкурка;
• стул или стремянка.

Не спешите доставать полоски сразу, как только раствор начнет застывать. Штукатурке нужно дать время набрать определенную прочность. Кроме того, вся команда должна успеть «прилипнуть» к стене. Если этого не сделать, вместе с профилем уйдет и часть пласта при отводе.

Свежую штукатурку срезают по краям маячных полос шпателем и вынимают массу схватившегося, но еще слабого раствора, зачищая профиль. Дают сутки на укрепление частей стены рядом со штробой. После этого откручиваем саморезы, стамеской/скребком поддеваем стержень, плоскогубцами захватываем край профиля. Снять легко, достаточно оттянуть металлическую «ленту» от стены.

плоскогубцы снимают маяк с гипса
Из получившейся штробы следует удалить все осколки и плохо прилипшие комки, убрать пыль.

Поверхность среза:

• грунтуется кистью;
• сушить сутки;
• залить раствором;
• ровняйте широким шпателем, упирая лезвие инструмента в соседние участки стены.

Предлагаем посмотреть видео о снятии маяков и герметизации штробы.

В каких случаях не стоит снимать маяки

Маяки могут стоять в гипсе, если предстоит выполнить облицовку плиткой, облицовку черепицей или каменную кладку. Маяки не следует снимать после оштукатуривания стен, если на внешний вид работы не влияет образование ржавчины и проявление пигмента.

Все материалы для ремонта лучше покупать в крупных сетевых магазинах с приложенным сертификатом качества. Если решено оставить маяки в стене, следует избегать значительного повышения влажности в помещении. Вы также можете отметить расположение направляющих, чтобы избежать ударов по металлу при использовании перфоратора или забивания гвоздей. Кроме того, наружные части профилей (ребра скольжения) можно покрыть раствором, предотвращающим коррозию металла, но после этой процедуры нельзя гарантировать однозначный результат.

Производители таких составов рекомендуют время от времени перекрашивать, что невозможно с металлическими рейками, да и не всякая такая краска будет безопасно работать в условиях полной изоляции в цементе.

Маяки не следует снимать после оштукатуривания стен, если на внешний вид работы не влияет образование ржавчины и проявление пигмента.

Особенности удаления маяков после оштукатуривания стены

При нанесении штукатурки самое главное – получить ровный и гладкий слой, чтобы потом было легче работать с финишной отделкой. Для достижения идеального результата используются специальные конструкции – металлические, деревянные или пластиковые рейки, которые вертикально натягиваются снизу вверх. При использовании композиции они контролируются верхними точками. Нетрудно понять, нужно ли убирать маяки после оштукатуривания стен. Лучше всего их вытащить и закрыть полости, чтобы не было проблем.

Можно ли оставить маяки в штукатурке без последствий

Бывают ситуации, когда возникают сомнения, нужно ли выдергивать маяки после оштукатуривания стен. Иногда лучше оставить их внутри. Обычно это происходит, когда нет возможности повредить рейки: они не могут ржаветь, стену не нужно сверлить.

В каких случаях не стоит снимать маяки

В некоторых случаях конструкцию рекомендуется вставлять в стену дома. Это возможно только в том случае, если он полностью защищен и не может повредить состав в будущем. Важно помнить, что даже оцинкованную рейку можно случайно повредить при монтаже или срезать защитный слой, после чего это место станет уязвимым для коррозии.

Маяки не удаляются, если:

1. Окончательная отделка – плитка, плитка или другие тяжелые материалы, не подверженные коррозии.
2. Влага не сможет проникнуть сквозь стену и повредить рейку. Например, лучше не оставлять их в ванной.
3. Используются маяки из нержавеющего алюминия.
4. Маяки дополнительно утепляют или защищают, например покрывают гидроизоляционным слоем. Однако это не является полным решением проблемы, так как утеплитель рекомендуется регулярно обновлять.

Кроме того! Неплохо отметить места, где проходят маяки. Это поможет не повредить их при необходимости живой стены.

Как доставать маяки после штукатурки

При разборке маяков понадобится несколько инструментов:

• морская капуста (или морская капуста);
• магнит (необходим, когда на стенах есть шпаклевка);
• шпатель для штукатурки (за неимением обычной стамески);
• лестница.

По рекомендациям специалистов допускается получать планки как из свежего, так и из высушенного гипса. В сухом виде немного сложнее «подцепить» поверхность, но на прочности это не сказывается.

В бытовых условиях целесообразно выбирать первый способ – с ним проще справиться подручными средствами, не имея под рукой специального оборудования. Начинаем работу по подготовке:

1. Найдите маяки с помощью магнита. Обычный круглый магнит из хозяйственного магазина справится со штукатуркой любой прочности. Делать сразу по окончанию оштукатуривания.
2. Сделайте параллельные «надрезы» с обеих сторон края маяка. С этим легко справится небольшой металлический шпатель, достаточно тонкий.
3. Удалите гипс между «прорезями», блокирующими маяк. Обычно зачищают и торцы, чтобы упростить последующую работу.

Важное уточнение — чтобы не «исследовать» стену магнитом, часто делают следующее. Заранее, при установке маяков, перед точками крепления на потолке карандашом наносятся небольшие отметки.

Работу лучше продолжить на следующий день, когда гипс хоть немного «схватится». Алгоритм удаления практически одинаков для любого состава и толщины покрытия:

1. С помощью скребка снимите штукатурку и другие слои отделки (если они остались со вчерашнего дня) с оттяжек. Они прекрасно работают, удаляя только те фрагменты, которые мешают удалить маркировку.
2. Сосну поддевают скребком или стамеской и слегка отгибают от стены. Металлический профиль, из которого сделаны маяки, легко гнется – с этим сложностей не возникает. Мешающие крепления удаляются отверткой.
3. Поддевают профиль пассатижами в месте наибольшего изгиба и медленно проворачивают его по кругу. По часовой стрелке или против часовой, не важно. Маяк вращается сам по себе. Не следует делать резких движений – гипс может рассыпаться.
4. «Углубление» в стене, оставшееся после демонтажа маяка, заделывают раствором, которым также штукатурили стены. Результат высочайшего качества возможен только при идентичном растворе. Хорошо разглаживает, не оставляя следов.
5. После полного высыхания проверьте швы на наличие неровностей. При необходимости выровнять тонким металлическим шпателем и наждачной бумагой.

Важная деталь – маяки при разборке лучше откручивать небольшими осколками, не более 20 см за 1 захват. Это поможет предотвратить появление трещин на штукатурке.

Есть ли польза от маяков в готовой штукатурке

Мастера, считающие, что можно оставлять маяки в штукатурке, основывают свои заявления об отсутствии каких-либо последствий на личном опыте. Существенным «плюсом» такого решения считают экономию средств, сил и времени – за счет отсутствия необходимости демонтировать маяки и затем заделывать образовавшиеся борозды.

В то же время, вероятно, есть и другие специалисты, утверждающие обратное, и тоже на основании многолетней практики. При этом штукатуры-пессимисты говорят, что когда-то утверждали то же, что и оптимисты, пока не убедились в обратном — кто раньше, кто позже, это лишь вопрос времени. И чтобы надолго испортить многолетнюю положительную репутацию мастера, достаточно одного эпизода с испорченной заказчиком отделкой.

В каких случаях стоит удалять маяки

Снятие маяков на незатвердевшей штукатурке

С этим не согласны даже очень опытные профессионалы. Ведь маяки крепятся к различным поверхностям, а снятие маяков осуществляется как с незатвердевшего слоя штукатурки, так и с немного затвердевшего раствора. Последний вариант сложнее, поэтому более опасен в плане разрушения не полностью застывшей рабочей смеси. Однако штукатурный слой будет разорван узкой полосой по оси маяка, и его легко отремонтировать. В первом случае штукатурка будет отваливаться большим слоем.

Если вы принципиальный сторонник монолитного слоя штукатурки на стене без инородных тел, но хотите убрать маяки после штукатурки в любом случае. Тогда пригодятся следующие рекомендации, как убрать маяки после оштукатуривания:

1. Подготовьте плоскогубцы, узкую стамеску или шпатель с узким (2-4 см) лезвием, стремянку и магнит, если стены не штукатурятся, а шпаклевываются;
2. Вам понадобится магнит, чтобы найти точки крепления маяков. Не все мастера заранее отмечают эти места карандашом;
3. С помощью шпателя (стамески, скребка) снимите штукатурку с края камина. Если слой толстый, но после его снятия рекомендуется дать шву высохнуть сутки, чтобы при снятии маяка штукатурка не начала отслаиваться большими слоями;
4. Плоскогубцами зажимаем профиль и медленно стягиваем его со стены. Через каждые 150-200 мм срезать освободившийся маяк;
5. Углубление следует загрунтовать составом глубокого проникновения с помощью узкой кисти. После этого швы просушиваются в течение суток и выравниваются раствором. Для этого используют узкий шпатель (с лезвием шириной 20-40 мм). Для разглаживания шва понадобится широкий шпатель с лезвием 80-140 мм. При выравнивании стены после выемки маяка необходимо захватить нетронутую поверхность стены на 40-70 мм;
6. Покрасьте углубления от светильников раствором того же состава, что и на стене.

решать, снимать ли маяки после штукатурки стен, нужно только после полного осмотра стен и моделирования наихудшего случая: что будет, если их не убрать? Сколько вы потом потратите на эту процедуру и как она повредит внешнему виду стен?

Повторное использование сосны невозможно даже теоретически — ведь вынимая их под слой штукатурки, вы нарушаете ровность края сосны, поэтому их и устанавливают. Разглаживая штукатурку по неровной линии, вы сделаете и стену неровной, так что об экономии здесь совершенно не может быть и речи.

Единственное исключение в вопросе о том, нужно ли убирать маяки после штукатурки стен, состоит в том, что если на стене уложена плитка или декоративный камень (искусственный или натуральный), то ни в коем случае не рекомендуется удалять маяки.

Шаг 3:

Теперь соблюдаем 2 точки выше и делаем то же самое с противоположной стеной.

Когда следует убирать маяки

Для большинства мастеров есть один (да) ответ на вопрос, нужно ли извлекать маяки. Конечно, можно оставить пластиковые направляющие под обои в стенах детской или спальни. Не нужно снимать маячную конструкцию, если влажность в помещении 45 – 60%. Снимать металлические профили необходимо там, где высок риск появления ржавчины и разрушения металла. Убрать маяки необходимо до того, как штукатурка наберет прочность. Дело в том, что лиды из замороженного раствора извлекать намного сложнее.

Снятие маяка со свежей штукатурки

Свежий гипс представляет собой тщательно затвердевший, затвердевший, но еще не набравший необходимой прочности состав. Штукатурка отвалится от стены, если попытаться снять металлический или пластиковый профиль, не дожидаясь застывания раствора.

Общие сведения

Для облегчения проведения работ часто используют маяки, которые являются опорными элементами на поверхности и образуют ровную вертикальную и горизонтальную плоскости. Раньше их делали прямо из раствора прямо на обрабатываемую поверхность.

После небольшого схватывания им придали прямоугольную форму, а затем выровняли и отшлифовали. Потом им на смену пришли современные ванты – металлические перфорированные профили различной длины из оцинкованного металла, цена на которые невысока.

Гипсовые профили для выравнивания поверхности

Их часто называют «профилями быстрой настройки», потому что их можно установить за короткое время. С их помощью можно легко добиться идеального состояния поверхности.

Что делать с маяками потом

Перед выбором металлического профиля предварительно рассчитывается толщина слоя штукатурки, так как для отделки стен одна, а для потолка другая. После проделанной работы всегда будет возникать вопрос, нужно ли убирать маяки после оштукатуривания, так как опять в стене появится дефект?

Чаще всего ответом будет да, так как это связано с коррозией, из-за которой на стене появляются ржавые потеки, портящие весь вид. Маяк, даже если он изготовлен из оцинкованной стали, постепенно начнет ржаветь от агрессивного воздействия окружающей среды – влаги, воздуха и прочих. Происходит это из-за того, что при подгонке и обрезке гипсового слоя с него незаметно отслаивается оцинкованный слой.

Профили коррозии для сглаживания

Нужно еще сказать, что маяк не всегда может заржаветь, например в сухих помещениях скорее всего этого не произойдет, но стоит ли рисковать? Когда ржавчина все же прорвется, ее необходимо побелить или закрасить, но не факт, что проблема не возникнет снова.

Поэтому на вопрос – нужно ли снимать маяки после оштукатуривания, многие мастера отвечают утвердительно, хотя для них после этого работы прибавится. Оптимальный вариант – сделать это сразу, пока штукатурный слой только схватился. С затвердевшей штукатуркой становится несколько сложнее, но ненамного. Ниже мы поговорим именно о таком способе вывода.

Еще одним положительным моментом при снятии маяков является то, что слой штукатурки на поверхности становится ровным. Теперь вы точно знаете, что проблем с ржавчиной ждать не приходится.

На фото — следы ржавчины на обоях

Среди них может быть и такой: при установке выключателя и розетки в нее может попасть перфорационная дрель и выбить из стены большой кусок штукатурки, кроме того, от вибрации на стене появится трещина. А это потребует новых реставрационных работ. Так подскажите, обязательно ли снимать оттяжки после штукатурки? Ответ положительный.

Технология

Ниже будет предложена инструкция по снятию маяков со стен, покрытых штукатуркой и цементной штукатуркой.

Работая с ним, вы сможете легко и быстро удалить их своими руками:

1. Подготовьте инструменты – плоскогубцы и инструмент, которым можно вдавить лампу в стену, например, скребок для штукатурки.
2. Определите, где расположены направляющие. Для этого можно заранее сделать отметки на потолке или воспользоваться магнитом, если они визуально скрыты под штукатуркой.

1. Возьмите стремянку или прочный стул и приставьте его к стене, так как маяк устанавливается с потолка, и скребком или подобным инструментом снимите часть штукатурки с верхней части рейки и подденьте ее. Не волнуйтесь, если часть гипса отлетит.

Начните вынимать профиль из стены

1. Возьмите открытую часть лампочки плоскогубцами и медленно начните вытягивать ее. При этом ваши движения должны напоминать скручивания или закручивания.

1. Продолжайте снимать пассатижами 150-200 мм металлической направляющей, постепенно опуская вниз по стене.

Снимаем профиль для регулировки пассатижами

1. Процесс снятия с цементной штукатурки практически такой же. С этой стеной может быть немного сложнее работать, но в конечном итоге вы добьетесь успеха. Гид займет у вас около 1 минуты.
2. Остальные места на стене заделайте подходящим гипсовым раствором – гипсовым или цементным. Технология работы такая же, как и при обычной штукатурке.

Заделайте места от направляющих необходимым раствором

1. Вытащив направляющие из раствора, их нужно просто выбросить, так как вы не сможете их использовать в дальнейшем. (См также статью Штукатурное правило – как выбрать.)

Коррозия профилей и трещины на стенах – как не допустить

Ответ на этот вопрос был дан выше, но между строк. Итак, проясним ситуацию:

1. Покупайте только проверенные продукты. Если происхождение профилей неизвестно, если они уже установлены на стене, и вы не знаете, насколько металл защищен от коррозии, маяки лучше снять во избежание коррозии;
2. Во влажных помещениях профиль рекомендуется предварительно загрунтовать, а в штукатурку добавить водоотталкивающие пропитки;
3. Крепить профиль можно не метизами, а гипсом или алебастром. Эта технология требует сноровки, так как штукатурка быстро застывает, и за это время нужно успеть выверить маяк по уровню. Но метод оправдан тем, что металлическая поверхность не повреждается.

Чтобы в месте прохождения маяка вдоль стены не появились трещины, маяки следует монтировать только на предварительно выровненные поверхности. Грунтование стен перед монтажом необходимо, а также соблюдение рекомендуемого расстояния между арматурой или штукатурными накладками. Гипсовые островки под маяк можно укладывать даже через 5-10 см.

Трещины в стене никогда не появятся, если для штукатурки маяков использовать рабочий раствор с добавлением строительного клея. Рекомендуемые сухие смеси для этого – Кнауф, АВС и им подобные.

Можно ли применять маяки повторно

Есть дорогие гипсовые печи, приспособленные для повторного использования. Их можно использовать повторно после демонтажа. Изготовленные из качественной стали, они очень прочные, поэтому не деформируются и не сгибаются даже при слабом креплении. На упаковке всегда указано, что маяки многоразовые. Обычно их используют ремонтники и строители, постоянно работающие со штукатуркой. Для домашнего использования покупать дорогой металлопрофиль невыгодно, но при строительстве частного дома – хороший выбор.

А дешевые маячки всегда одноразовые. Не рекомендуется использовать рельсы повторно по двум причинам:

• на поврежденном металле коррозия может начаться еще до высыхания штукатурки – это редко, но бывает;
• более распространенная проблема заключается в том, что маяки слегка деформируются в процессе использования, а штукатурка не ложится ровно.

Кривизна рельсов часто незаметна «на глаз». Но когда ими оштукатуривают целую стену, результат работы «с субпродуктами» выявляет все недостатки. Приходится терпеть кривизну команды или меняться. Поэтому лучше не рисковать и использовать разумную наценку только один раз. Самодельные маяки (многие ими пользуются) тоже лучше лишний раз не использовать.

По типу материала изготовления:

• Металл;
• Три;
• Миномет;
• Пластик.
• Смешанный.

Через сколько времени нужно извлекать маяки

Есть два равноценных решения, когда нужно получить маяки после оштукатуривания. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Гипсокартон можно снять:

• Через 1-8 часов. Свежая штукатурка не дает усадку, поэтому оседание после снятия исключено. Удаление маяков приводит к образованию стробоскопов. Его заделывают той же штукатуркой, что и стену, поэтому слой сохнет равномерно. Стена ровная, без изъянов. Единственным недостатком герметизации стробоскопа является то, что раствор падает на пол.
• Через 12-24 часа. Гипс за это время схватится, поэтому падения крупных кусков наблюдаться не будет, а вот оттяжки вытащить сложнее.

Вы можете выбрать любой метод, учитывая связанные с ним преимущества и недостатки.

После штукатурки стен нужно ли убирать маяки или можно их оставлять

Маяки помогают сократить расход раствора и выровнять низ стены. На рынке представлено несколько видов профилей, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы сделать правильный выбор, следует ознакомиться с характеристиками каждого товара.

Заводские виды и их предназначение

Длина стандартных перфорированных рельсов может варьироваться от 2,6 до 7 м.

В производстве могут использоваться разные материалы:

• алюминий;
• цинковая сталь;
• пластик.

Изделия из металла наиболее распространены.

Востребованность этих маяков обусловлена ​​многими достоинствами:

• относительно приемлемая цена;
• простой и удобный монтаж;
• рельсы доступны в различных размерах;
• прочность материала.

Размер изделия можно регулировать с помощью специальных ножниц.

Металлические печи имеют и недостатки:

• Может деформироваться (из-за недостаточной жесткости).
• Для непрофессионалов установка может вызвать затруднения.
• После завершения отделочных работ маяки следует убрать. При игнорировании этого этапа работ на декоративных покрытиях со временем может образоваться ржавчина.

Пластиковые маяки менее востребованы в отделке (в отличие от изделий из металла).

Свойства материала:

• Простая установка. С пластиком легко работать (даже неопытному мастеру).
• Легкий вес. Это делает установку менее трудоемкой.
• Элементы хорошо сохраняют свою первоначальную форму. После деформации пластиковая деталь принимает первоначальную форму.
• Неприхотливость материала. Пластик не подвергается окислению и коррозии, что препятствует образованию ржавчины и темных пятен на стенках.

Несмотря на множество достоинств, пластиковые изделия имеют и слабые стороны:

• Профили подходят только для внутренней отделки. Их нельзя использовать для внешней облицовки, так как при низких температурах материал может сломаться.
• Низкая прочность и износостойкость. Изделия не выдерживают ударов и больших нагрузок.
• Неправильный монтаж может привести к искривлению деталей, что приведет к деформации основания.

Часто для отделки используют оцинкованные маяки (из нержавеющей стали).

Основные преимущества продукции:

• Высокая прочность. Маяк не деформируется, прочный.
• Детали можно использовать повторно.
• повышенная жесткость.

Недостатком продукта является высокая цена. В продаже есть изделия без оцинковки, которые быстро ржавеют.

Как проходит процесс установления маяков при отделочных работах?