Плюсы и минусы покраски

Планируя ремонт в одной из комнат своего дома, нужно заранее решить, что вы хотите там видеть: поклеить обои, положить плитку или украсить стены. Вариант с краской имеет как свои преимущества, так и недостатки, и вы сами вправе решать, на что обращать внимание при выборе.

Преимуществом покраски является:

• Положительное влияние на микроклимат в помещении. Правильно подготовленные к покраске стены обычно грунтуют, обрабатывают антисептиком, что в свою очередь препятствует развитию грибков и размножению других микроорганизмов. С поверхности необходимо удалить все ямки и трещины, а значит, вредоносным микробам негде развиваться;
• Скорость и стоимость процедуры. Если у вас нормальные, ровные стены и вы просто хотите освежить цвет, уже через несколько часов вы получите готовый результат, без лишних затрат;

• Простота использования. Окрашенные стены легко моются, их можно быстро помыть, удалить следы детского творчества, пятна от еды на кухне, грязь от обуви в прихожей и прочее;
• Безопасность. Окрашенные стены никогда не будут интересны домашним животным, они не будут царапать ее, как обои, не испачкают ее лапами с улицы навсегда, поэтому покрытие сохранит свой первозданный вид;
• Изменчивость. Так как сейчас на рынке представлено большое разнообразие лакокрасочной продукции, я использую разные цвета, фактуры и поверхности, можно придумать самое уникальное и ни с чем не сравнимое украшение для любого помещения.

Из минусов также есть ряд важных аспектов, о которых следует знать при выборе материалов для отделки стен в помещении.

Есть такие недостатки:

• Подготовка стены. Если у вас проблемные стены, то перед их покраской необходимо провести ряд подготовительных работ, для которых потребуется умение работать с разными инструментами и поверхностями;
• Функции процесса. Для человека без опыта покраска стен – это большой труд, ведь важно не просто нанести краску на стену, а сделать это правильно, чтобы получить желаемый результат;

Если не получается сделать это самостоятельно, нужно вызывать профессионалов, услуги которых не малы

• Уход за окрашенными стенами. После того, как поверхность стен была окрашена, важно регулярно ее мыть, чтобы удалить все мелкие частицы пыли. Глянцевая краска не требует особого ухода;
• Крепость. Любые стены, особенно окрашенные, не выдержат механических воздействий, от сильных ударов появятся трещины, а краска начнет отслаиваться от поверхности;
• Дизайн. Если вы хотите иметь дома не просто однотонные стены, а интересный узор или фактуру, лучше воспользоваться услугами дизайнера и маляра, ведь без опыта просто не добиться красоты и качества поверхности.

Практически каждая комната в квартире подлежит покраске стен, но важно правильно использовать этот вид покрытия. Каждое помещение имеет свое функциональное назначение, поэтому и выбор материала для отделки должен быть соответствующим.

Больше всего краска подходит для ванных комнат и туалетов, частично ее можно использовать и на кухне. Дизайн зала не обойдется без окрашивания стен в разные цвета, с использованием разных рисунков и фактур.

Устраняем дефекты основания

Очищенную поверхность тщательно осматривают, отмечают все трещины и дефекты. Если он заштукатурен, а такое случается чаще всего, его тоже нужно слить. Штукатурка должна хорошо прилипать к стене. Если было обнаружено, что материал при взбивании крошится, его аккуратно снимают с основы. После того, как все осыпающиеся участки зачищены, проводится окончательный осмотр и делается вывод о том, что необходимо сделать перед покраской стен. 

Если различные дефекты не занимают более 25% всей поверхности, их можно отремонтировать. В случае, когда этот процент выше, нужно демонтировать покрытие и заново уложить его или установить штукатурку. Сначала разберем первый вариант, когда можно исправить небольшое количество ошибок. Большинство из них представляют собой трещины различных размеров. Их необходимо очистить, все частицы раствора и пыли удалить щеткой или щеткой. Большие отверстия необходимо расшить, то есть срезав стенки под углом 45˚. Это позволяет полностью заполнить зазор ремонтным раствором. 

Трещины грунтуют, грунтовке дают высохнуть. Это улучшает сцепление между основанием и ремонтным составом. После этого берут гипсовую или акриловую шпаклевку и шпателем заполняют щель.

Если трещина большая, наложите сверху армирующую ленту, вдавите ее в раствор и выровняйте плоскость. Высушенную смесь измельчают. Соответственно заделывают различные углубления и отверстия. Если они глубокие, раствор наносят в два-три приема. 

Выравниваем стены: можно ли выполнить работу самому?

Выравнивание стен – трудоемкий процесс, требующий навыков и усилий. Но если вы решили выполнить работу самостоятельно, следует внимательно изучить доступные методы отделки. В общем, вы можете добиться гладкой поверхности, используя:

• шпаклевка и штукатурка;

• оштукатуривание по технологии рельефного нанесения;

• встречные материалы с рельефной поверхностью;

• гипсокартонные плиты.

Каждый вариант имеет свой процесс обработки поверхности. Но стандартной процедурой, обязательной для этих приемов выравнивания, будет шпаклевка стен.

Подготовительный процесс

Стена должна быть без лишних неровностей. Технологический процесс подготовки состоит из:

1. Тщательный осмотр стены, которую мы хотим покрасить. Что позволит понять, какие работы необходимо выполнить для подготовительного процесса стены;
2. С помощью шпателя удалите все лишнее; Оцениваем стену на ровность. Мы уделяем особое внимание;
3. С помощью перфоратора устраняем все неровности стены; Обязательное нанесение грунтовки обычным валиком или кистью;
4. Аккуратно растяните гипс правилом вверх и в стороны; Используйте ленту для формирования углов, приклейте шпаклевку с обеих сторон угла. Такой технологический процесс формирования углов исключит возможное появление щелей; Удалите излишки шпаклевки;
5. Замешиваем финальную шпаклевку. Краска не ложится на штукатурку или обычную оштукатуренную стену. Такие поверхности обладают высокой пористостью и быстро впитывают жидкость. При окрашивании краской получается неровная поверхность с пятнами краски на ней. Процесс подготовки включает как минимум два-три слоя шпаклевки. Толщина первого слоя должна быть до пяти миллиметров, что позволяет сделать поверхность стены ровной;
6. При нанесении последовательных слоев шпаклевки тщательно удаляйте мелкие неровности стены;
7. Используя специальное средство для подсветки стены в виде фонарика, можно реально увидеть все образовавшиеся неровности;
8. Шлифуем наждачной бумагой с мелким зерном; Нанесите еще один слой грунтовки. Для облегчения и ускорения процесса нанесения слоя грунтовки используем краскопульт. Дайте высохнуть;
9. Требует необходимости склеивания стеклоткани. Наносим клей. Для удобства лучше использовать валик. Важным моментом в склейке стеклохолста является использование клеевого состава с красителем;
10. Нанесение последнего слоя шпаклевки, после полного предварительного высыхания всех слоев работы технологического процесса. Шпаклевка суперфинишная, имеет сверхмелкую фракцию. Для нанесения ровного слоя необходимо использовать специальное освещение сбоку, позволяющее создать ровный слой;
11. Последним этапом является окончательная шлифовка поверхности стены. Перед нанесением последнего слоя краски поверхность очищают от пыли и грязи. Затем наносится грунтовочный слой, позволяющий повысить адгезию материалов.
12. Подготовительный процесс завершен. Стена готова к покраске.

Не упускайте ни одного момента этого процесса. При нарушении технологии подготовки стены, при дополнительной покраске сразу будут видны все погрешности в предварительных работах.

Рекомендации от опытных специалистов – четкое использование полученных инструкций по подготовительным работам.

Этапы подготовки поверхности

Для подготовки стен к нанесению новой краски важно провести ряд работ. Важно убрать с поверхности все лишнее, чтобы она была полностью чистой. На стене не должны оставаться старые обои, краска, меловая краска, плитка или пятна грязи. Каждый из вариантов имеет свой способ быстрого и эффективного удаления нежелательного покрытия.

Если говорить об обоях, то чтобы снять их без особых усилий, нужно хорошенько намочить стену, где они приклеены, и подождать, пока бумага не начнет набухать. После этого их гораздо легче удалить. Работу лучше выполнять шпателем среднего размера.

Если есть участки, где поверхность очищена не полностью, важно повторить те же действия еще раз, под воздействием воды обои все равно отслоятся от стены.

При ручном удалении краски со стен предстоит более сложный процесс. Чтобы процесс прошел быстро и максимально эффективно, необходимо не только соблюдать порядок работ, но и иметь подходящее оборудование.

Один из вариантов предполагает использование дрели со специальной насадкой с абразивными щетинками, либо использование болгарки. Этот вариант позволяет полностью удалить старую краску, но создаст вокруг жуткий беспорядок из грязи и пыли.

Если вы все-таки решили работать таким образом, очень важно подготовить респиратор или другую маску и очки для защиты глаз и дыхательных путей от мелких частиц.

Для тех, кто хочет более чистый вариант удаления краски, подойдет фен. С его помощью можно будет нагреть стену на отдельных участках и снять краску. Как только поверхность начнет пузыриться, стоит убрать фен и начать соскребать краску со стены. Чем раньше это будет сделано, тем легче отойдет покрытие. Работать в таком режиме непросто, особенно если помещение имеет значительные габариты.

Еще одним недостатком станет большое потребление электроэнергии, что сильно ударит по карману.

если вы хотите попробовать что-то другое, то можете использовать паяльную лампу, но важно знать и соблюдать правила пожарной безопасности, ведь работа будет проходить с открытым пламенем. При этом важно помнить, что окрашенные деревянные поверхности ни в коем случае нельзя обрабатывать паяльной лампой.

Если вы собираетесь красить стену водоэмульсионной краской по той же поверхности, то без предварительных работ можно обойтись, если стена ровная, не имеет трещин и других факторов, препятствующих нанесению свежего слоя краски.

Завершающий этап подготовки: нанесение грунта

Самый распространенный акриловый грунт. Он используется практически на всех поверхностях и является универсальным. Его можно наносить валиком, распылителем или кистью. Грунтовка высыхает в течение 4-12 часов, после чего подготовку стен перед покраской можно считать завершенной.

Выравнивание стен

Для того чтобы покрасить стену одной из комнат в своем доме, важно сделать поверхность идеально гладкой. Для этого есть два варианта: использование гипса или использование сухих смесей, которые разбавляются водой и наносятся на поверхность.

Подготовить стену штукатуркой проще, но она в разы дороже и «съедает» сантиметры полезной площади. Поэтому, если у вас обычные стены, которые нуждаются в какой-то корректировке, не стоит прибегать к этому варианту. Метод уместен только тогда, когда поверхность стен настолько неровная, что количество затраченных усилий на ее выравнивание и используемых материалов превышает стоимость гипсокартона.

Для остальных случаев достаточно будет приготовить необходимый раствор и выполнить работы по выравниванию поверхности. Для приготовления нужного количества смеси важно сначала правильно оценить неровности стен, а затем подготовить саму стену и выровнять ее штукатуркой, а затем зашпаклевать.

Важно помнить, что после любого этапа подготовительных работ под покраску стену необходимо загрунтовать, дождаться ее высыхания и продолжить работу дальше.

Использование гипсокартона

Если вы решили работать с гипсокартоном, вам необходимо знать о существовании двух вариантов крепления листов, на каркас и без каркаса.

Каркасный метод предполагает использование металлических или деревянных элементов, которые вместе создают конструкцию, к которой саморезами прикручивается гипсокартон. При таком варианте не нужно проводить никаких подготовительных работ на поверхности стены, но важно проверить ее полное высыхание.

Бескаркасный метод – подгонка производится путем приклеивания листа к самой стене с помощью специального клея.

• Если неровности и перепад уровней небольшие и не превышают 4 мм, применяют гипсовую шпаклевку, которую необходимо нанести продольными линиями на весь лист.
• Если неровности достигают 2 см, воспользуйтесь гипсовым клеем и нанесите его на нужные участки стены – на расстоянии 30 см друг от друга.
• Если перепады достигают 4 см, на стену наклеиваются полосы штукатурки, после чего уже крепится сам лист.

Поверхность стены необходимо очистить от пыли, грязи, жирных пятен, а на влажных участках необходимо провести процесс просушки поверхности. Если есть риск впитывания влаги в стену, лучше всего покрыть ее грунтовкой, которая также повысит сцепление с бетонными поверхностями.

Технология регулировки таким способом предусматривается в несколько этапов:

• Осмотр стены и изучение ее перепада уровней и погрешностей с помощью строительного уровня;
• По результатам происходит выбор средства, которым лист будет приклеен к поверхности стены;
• Выполнение разметки выровненной стены;
• Подготовка штукатурки к монтажу, вырезание отверстий для электричества и света.

После того, как листы установлены на поверхность, необходимо продолжить подготовительные работы под покраску. Следующим этапом будет шпаклевка. Швы необходимо заполнить специальной шпаклевкой Fugen, после ее высыхания стыки в углах помещения проклеиваются специальной сеткой, без которой не избежать растрескивания материалов.

Как только сетка будет закреплена, широким шпателем необходимо распределить шпаклевку новым слоем прямо по сетке. В тех местах, где листы фиксировались саморезами, необходимо с помощью узкого шпателя заполнить образовавшиеся отверстия от шляпок. При работе с углами важно соблюдать порядок и работать поочередно с каждой стороной.

Пока один не высохнет, не начинайте работать с другой стороны угла.

Когда подготовительная часть работ завершена, начинайте первичную отделку всего гипсокартона с помощью стартовой шпаклевки и дождитесь ее полного высыхания.

Следующим шагом является затирка поверхности перед следующим слоем. После этого снова наносится слой штукатурки, а после высыхания поверхность полируется до гладкого состояния.

Заключительный этап – нанесение финишной шпаклевки и шлифовка. Как только пыль осядет и удалится, а стена полностью высохнет, поверхность готова к покраске.

Если ваши стены более-менее ровные, нет необходимости использовать штукатурку, можно просто выровнять нужные места и убрать дефекты на поверхности.

• Для выравнивания бетонных стен, где перепад не превышает 5 мм, можно использовать только шпаклевку. Для кирпичной стены лицевая сторона работы будет примерно одинаковой, но все зависит от величины перепада.
• Если разница высот поверхностей достигает 3 см, стену лучше сначала оштукатурить, а затем зашпаклевать.
• Если перепад более 3 см, необходимо оштукатурить кладку армированной сеткой, а чтобы выровнять полностью, нужно использовать шпаклевку.

Использование сухих смесей

ремонт комнаты и подготовка стен к покраске в ней – задача не из легких, и сделать это своими руками под силу не каждому, но если правильно подойти к работе, то результат порадует.

В первую очередь нужно провести подготовительные манипуляции со стенами, чтобы можно было подготовить их к покраске, для этого нужно снять старый слой, который был там изначально, демонтировать коммуникации, избавиться от жирных и грязных пятен, нанести грунтовочный слой.

Чтобы правильно оштукатурить стену, нужно установить маяки и работать с ними. Это могут быть полосы, рейки или профили. Затем готовим раствор и шпателем набрасываем его на стену возле маяков. Длинным шпателем разровняйте смесь сверху вниз. Излишки смеси убираются, а пустоты дополнительно заполняются и снова все выравнивается. Когда работа будет выполнена, нужно убрать маяки и выровнять место, где они были. Время полного высыхания штукатурки колеблется до двух недель.

Чтобы добиться идеально ровной поверхности, необходимо нанести на оштукатуренные стены стартовую шпаклевку, а затем финишную. Можно использовать универсальный и не брать две разные смеси. Шпаклевку наносят небольшими порциями, и разглаживают круговыми движениями с правильным углом наклона. После того, как слой выровнен, его необходимо тщательно просушить. После стена шлифуется наждачной бумагой и наносится новый слой грунтовки. Когда она высохнет, наносится финишная шпаклевка.

Оштукатуренные поверхности тщательно очищают от пыльных и грязных участков, грунтуют, а затем окрашивают.

Можно использовать стекловолокно для защиты поверхности от трещин и других повреждений. Стеклохолст наклеивается на готовую стену, выравнивается и ошкуривается, после чего поверхность можно красить, при этом также получая интересную фактуру. Если вы хотите совершенно гладкие стены, необходима дополнительная отделка шпаклевкой, после которой в обязательном порядке зачищаются все неровности.

Грунтовать поверхность больше не нужно, это было сделано ранее.

Штукатурка

Для подготовки стен к покраске важно правильно подобрать инструменты и материалы.

Гипс имеет такие варианты, как:

• штукатурка;
• цемент;
• известково-цементный;
• глина.

Наиболее распространенным является использование первых двух вариантов.

Штукатурный раствор хорошо наносится, эластичен и не дает усадки. Еще одним преимуществом является экологичность и пожаробезопасность. Смесь быстро схватывается, что для одних будет плюсом, а для других минусом.

Цементная штукатурка сохраняет эластичность в течение двух и более часов, поэтому можно вносить сразу большое количество смеси. Наносится на все поверхности, но может дать усадку и сохнет дольше. Преимуществом является низкая стоимость.

Гипсовый вариант используется для внутренних роботов, так как позволяет создать идеально ровную поверхность, а цементно-песчаный раствор используется для наружных работ, наличие песка не делает поверхность без шероховатостей. Вы можете нарисовать все варианты.

Но стоит учесть:

• гипсовый гипс будет иметь гладкую поверхность;
• цемент — влагостойкий.

Шпаклевка

Когда вы планируете отделку помещения, как внутри, так и снаружи, самым важным будет использование шпаклевки. От правильного выбора будет зависеть результат всего ремонта.

Существуют варианты смесей для внутренних и наружных работ, кроме того, она делится еще на три группы:

• Стартер – структура крупная, частицы крупные. Необходимо удалить крупные дефекты на поверхности. Максимальный слой может быть до двадцати сантиметров.
• Отделка — мелкозернистая структура. После высыхания материала можно получить абсолютно ровную поверхность. Наносить как на стартовый набор, так и на саму поверхность.
• Универсальный – имеет готовую форму мелкозернистого дисперсионного раствора. Основа полимерная. Может использоваться как в качестве стартовой, так и в качестве финишной шпаклевки.

Грунтовка

Для разных строительных работ используются разные виды грунтовки:

• Укрепляющая пропитка представляет собой акриловую водно-дисперсионную грунтовку с добавками. Наносится на известковую, цементно-известковую, гипсовую штукатурку и гипсокартон. Улучшает сцепление с краской, укрепляет поверхность, предотвращает попадание влаги. Используется для внутренних работ;
• Акриловая грунтовка – используется для наружных поверхностей, глубоко проникает в любой материал. Обладает водоотталкивающим эффектом;

• Акрилово-лаковая грунтовка – используется как для внутренних, так и для наружных работ. Они являются хорошей основой для акриловых и водоэмульсионных красок;
• Грунтовка на основе растворителя – глубоко впитывает и связывает пыль со штукатуркой, позволяет поверхности дышать, но защищает от влаги. Применяется как внутри, так и снаружи для асбестоцементных, деревянных, ранее окрашенных поверхностей;
• Силикатная грунтовка – используется для подготовки стен из силикатного кирпича к покраске. Впитывается в трещины и полностью их закрывает. Используется для наружных работ.

Существуют грунтовки для деревянных поверхностей: олифа, алкидная, водорастворимая алкидная, стирольная, масляная и шеллаковая.

Необходимые инструменты и материалы для покраски стен

Теперь можно переходить к следующему шагу – подготовить необходимые для таких ремонтных работ инструменты и материалы. Абсолютный минимум – приобрести растворы для покраски стен и потолков. Работать можно кистью или валиком. Большие поверхности, подлежащие окрашиванию в однородный цвет, лучше всего покрывать валиком, а вот в углах комнаты, за радиатором или в оконных нишах пригодится плоская кисть .

Изогнутая кисть облегчит закрашивание пространства непосредственно за подвесным радиатором. Также в продаже есть угловые валики, которые идеально подходят для углов помещения. Интересно, что для покраски стен и потолков есть специальные валики, поэтому малярный скотч между ними приклеивать не нужно. Стандартно для покраски стен комнаты пригодятся 2 валика — большой и маленький — и 3 кисти разного размера.

Валик и кисти – основной набор инструментов, необходимых для покраски стен

Помимо валиков и кистей для покраски стен и потолков вам понадобятся:

• малярный скотч – разный по ширине и цвету, более светлый скотч имеет более слабый клей, а темный – более сильный;
• лоток для краски – ширина под валик;
• готовый раствор для заделки отверстий в стенах;
• наждачная бумага – для шлифовки оштукатуренной поверхности стены;
• пленка малярная – для защиты полов, окон и так далее;
• салфетки для чистки малярных инструментов

Важно! Содержите все инструменты для росписи стен в чистоте. После покраски валики и кисти следует промыть или оставить на несколько часов в воде или растворителе, чтобы после высыхания их можно было повторно использовать для покраски.

В помещениях с высокими потолками без лестницы обойтись крайне сложно

Лестница — еще один полезный инструмент для малярных работ, особенно в высоких помещениях. Правда, в этом случае можно использовать валик с телескопической ручкой, но чтобы использовать малярный скотч для защиты потолка, все равно придется подниматься по лестнице.

Основные этапы подготовки к окрашиванию

В большинстве случаев обработка поверхности состоит из следующих этапов:

• выравнивание;
• заделать дефекты стартовой шпаклевкой;
• сглаживание мелких недостатков финишной штукатуркой;
• очистка и грунтовка.

Если вы работаете с фактурными материалами, процесс выравнивания и шлифовки может отсутствовать. Обои, цвет которых вы хотите изменить, можно вскрыть только тонким слоем разбавленного клея.

Удаление водоэмульсионной краски

Нам нужно это средство для удаления краски на водной основе

Краска на водной основе стала широко применяться не так давно, но часто возникает необходимость ее обновления или покраски стен масляной краской. В первую очередь необходимо выяснить, нужно ли вообще смывать водоэмульсионную краску. Дело в том, что если краска не отслаивается, а других веских причин для ее удаления нет, то и снимать ее не нужно. В такой ситуации можно нанести слой свежей краски поверх старой. Для начала нужно обеспылить стену и загрунтовать поверхность акриловой грунтовкой. После того, как стена высохнет, ее можно покрасить.

Если старая краска вздулась, отслоилась, потеряла цвет или было нанесено несколько слоев краски, ее необходимо удалить. Рассмотрим некоторые способы.

Как правильно подготовить стены к окрашиванию

Предварительная подготовка стен предполагает внушительный комплекс работ. Результатом их последовательного и тщательного выполнения станут идеально ровные поверхности. В перечень входит очистка стены от старого покрытия, удаление осыпающейся штукатурки и нанесение новой, выравнивание основания, заделка выбоин, трещин, грунтование, обработка антисептическим раствором. Владельцам новостроек с так называемым «серым» ремонтом повезло больше — им хотя бы не придется снимать старую отделку и организовывать вывоз мусора.

Новый дом может осесть в первые несколько лет и со временем на покраске появятся трещины. Положение спасет стеклохолст или фасадная сетка для наружных работ, наклеиваемая на стену на этапе оштукатуривания.

Первым делом необходимо освободить комнату от мебели, штор, подвесных конструкций. После этого нужно внимательно осмотреть поверхности и выбрать правильный алгоритм действий.

Какие инструменты могут понадобиться для работы

подготовка стен к покраске – непростая работа, к которой необходимо подготовиться заранее.

Шпатель – незаменимый инструмент, используемый при нанесении шпаклевки

Для начала нужно подготовить все необходимые инструменты, используемые для предварительной обработки поверхностей:

• Сокол. Это небольшой квадратный инструмент, который может пригодиться для нанесения на стену большого количества цементного раствора в процессе штукатурных работ.
• Лопатка. Необходимый строительный инструмент, всегда используемый при обработке стен цементом. С помощью шпателя раствором замазывают крупные трещины и щели в труднодоступных местах.
• Шпатель. Применяется для оштукатуривания и выравнивания стен кельмой. Рекомендуется использовать шпатели средних и малых размеров шириной до 60 сантиметров. Это позволит использовать шпаклевку даже в самых труднодоступных местах.

Также в процессе оштукатуривания может понадобиться терка. Используется для удаления излишков штукатурки с поверхности.

Скребок можно использовать только после полного высыхания нанесенного цементного раствора или шпаклевки.

Рекомендуется использовать терку, оснащенную абразивной сеткой, так как она позволяет сделать поверхность стены более ровной и гладкой.

Как удалить старое покрытие?

Это одна из самых утомительных процедур, но она необходима практически во всех случаях. Каждый материал требует своего подхода, поэтому нужно знать, как и чем избавиться от того или иного декоративного слоя.

Расставание с побелкой

Если говорить о самых неблагодарных профессиях, то этот этап работы относится к ним. Известковая или известковая известь требует полного удаления, иначе не удастся добиться необходимой адгезии материалов. Для удаления таких соединений используется несколько методов.

1. Помогите отмыть мыло. Добавление этого компонента облегчит удаление старого слоя. Мыло измельчают на терке, затем выливают в горячую воду и перемешивают. Поверхность смачивается раствором, затем отделка удаляется шпателем или моется губкой.
2. Использование горячей воды. Меловидную известь просто смывают, и делают это до тех пор, пока на основании не останется малейшего следа. Известковый состав предварительно увлажняют (по участкам) из пульверизатора, оставляют на 5-10 минут. Затем накипь удаляют металлическим шпателем.
3. Наждачная бумага, проволочная щетка, шпатель или болгарка. При использовании последнего устройства образуется большое количество пыли, поэтому мастеру необходимы очки и респиратор. Операция в этом случае не будет быстрой: во время работы придется делать перерыв, чтобы пыль осела.

Главное требование на этом этапе – избавить основу от всех следов стирки. В противном случае результат не гарантирован.

Освобождение стен от краски

Существует несколько технологий, но оптимальный вариант удаления зависит от толщины слоя. В домашних условиях такие методы пользуются популярностью.

1. Использование универсальных стиральных порошков. Такие средства наносят (распыляют) на стены, оставляют на 10, 20 или 30 минут. После этого размягченную старую краску просто удаляют шпателем.
2. Другой вариант (с точки зрения простоты и относительной чистоты) — помощь строительного фена. Это последовательно прогреваемые участки, на которых сразу же избавляются от старого слоя. В этом случае помещение нуждается в качественной вентиляции, а мастеру – респиратор.
3. Самый трудоемкий и сложный способ – использование простейших инструментов. Это шпатель, стамеска (стамеска) с молотком или топор. «Дуэт» и последнее средство требуют максимальной осторожности, так как легко могут повредить основу.

Еще один популярный способ – чистка стен электроинструментом. Это дрель, болгарка, перфоратор или болгарка с насадками (стальные щетки, цепная насадка, лопаты, шлифовальные круги и так далее). Этот вариант позволяет избавиться даже от толстого, «старого» слоя покрытия. Недостаток – большое количество пыли, поэтому защитные очки и респиратор также являются обязательным снаряжением.

Избавление стен от обоев

Может показаться довольно простой задачей освободить базу от этих полос. Иногда, правда, становится сложнее, потому что некоторые районы наотрез отказываются наверстывать упущенное.

Простые обои

Бумажные полотна часто отделяются довольно просто: их поддевают снизу и тянут. Если обои прочно прикреплены к стене, поверхность предварительно смачивают из пульверизатора теплой водой, мыльным раствором или жидкостью, в которой разведен столовый уксус, либо «родным» клеевым составом. После обработки такое покрытие «передается» владельцам.

Виниловые и флизелиновые обои более стойкие, так как доступ к стене для раствора закрыт декоративным слоем. Поэтому перед их смачиванием внешний слой материала срезают ножом или обрабатывают зубчатым валиком. После этой процедуры жидкость получает возможность попасть на клей, поэтому операция «Разборка» значительно упрощается.

Третий вариант удаления неподатливых участков — использование отпаривателя. Если таких приспособлений нет, в ход идут пульверизатор и бытовой фен. Либо действуют «по старинке»: мокрую тряпку (не сильно отжатую) кладут на стену, затем проглаживают проблемный участок.

Жидкие обои

Так как эти составы появились на рынке сравнительно недавно, то как удалить столь оригинальный вид обоев, знают еще не все. Есть несколько методов.

Применение средств-профессионалов

Эти препараты используются как для традиционных, так и для жидких обоев. Называются они просто — средства снятия утери. Примеры: Henkel Metylan, KLEO DELETE 150, Master Klein, Neomid 300, PLEX Anti-Wallpaper, PUFAS TAP-EX, Quelyd DISSOUCOL. Перед использованием любого из составов обязательно ознакомьтесь с инструкцией к нему.

Что делать со штукатуркой, шпаклевкой или плиткой?

Первую можно оставить, если команда выглядит качественно и держится надежно. Небольшие дефекты поверхности устраняются самостоятельно. Если за штукатуркой была замазка, ее лучше удалить. Для этого основу предварительно смачивают водой. Хрупкость слоя – веская причина избавиться от материала, так как нет гарантии, что он не отстанет во время покраски.

Керамическую плитку удаляют зубилом и молотком, либо перфоратором с насадкой-зубилом. После этого избавьтесь от клеевого состава. В случае, если штукатурка на стене имеет дефекты, ее зачищают до основания. Когда покрытие прочное, не трогайте его.

И сразу к сути! Поэтапна подготовка к окрашиванию!

1. Демонтажные работы

С этого этапа мы начинаем любой #ремонт. О нем все знают, но о нем нельзя рассказывать!

Демонтировали обои, демонтировали защитный экран радиатора отопления, разобрали карниз, почистили стены и заделали трещины. Фото автора Демонтировали обои, демонтировали защитный экран радиатора отопления, демонтировали карниз, зачистили стены и заделали трещины. Фото автора Демонтировали обои, демонтировали защитный экран радиатора отопления, демонтировали карниз, зачистили стены и заделали трещины. Фото автора Демонтировали обои, демонтировали защитный экран радиатора отопления, демонтировали карниз, зачистили стены и заделали трещины. Фото автора

Демонтированы обои, демонтирован защитный экран радиатора отопления, демонтирован карниз, очищены стены и заделаны трещины. Затем оценивается состояние поверхностей и рассчитываются необходимые материалы.

2. Закупка материалов

Для работы нам понадобится грунтовка и шпаклевка. Очень важно правильно подобрать материалы. Они не обязательно должны быть дорогими, но они должны быть качественными и проверенными.

Наши материалы вышли такими:

В работе использовалась шпаклевка КРЕПС КР (финиш). Идеально подходит для подготовки стен к покраске. А также концентрат грунтовки КРЕПС. Материалы хорошего качества. Мы часто используем их в ремонтных работах. По соотношению цена-качество — идеально!

Закуплены материалы для подготовки поверхности стен и потолка к покраске. Картина актераНаша покупка. Фото автора Куплены материалы для подготовки поверхностей стен и потолка к покраске. Фото актера

3. Грунтовка стен — первый проход

Очень часто спрашивают: «А рассуждать надо?!» Отвечаю: «ОБЯЗАТЕЛЬНО!» Это очень важно!

Всего будет два прохода с грунтовкой:

1 проход грунтовкой — после демонтажа обоев и очистки стен. Это необходимо для лучшего сцепления шпатлевки с поверхностью стены!

2 прохода грунтовкой — после шпаклевки и шлифовки стен, перед покраской. Это необходимо для лучшего сцепления краски с поверхностью стен. Если не загрунтовать, краска со стен облезет через месяц!

Очищенные стены тщательно грунтуют в 1 слой. Грунтовый концентрат CREPS разводится в соотношении 1 к 5 (концентрат/вода), т.е на 5 литров воды — 1 литр грунтовки. Трех литров разбавленной грунтовки мне хватило на грунтовку 40 м2 стен + откосов.

1 литр почвенного концентрата CREPS дает 5 литров грунтовки 1 литр концентрата CREPS дает 5 литров грунтовки 1 литр концентрата CREPS дает 5 литров грунтовки 1 литр концентрата CREPS дает 5 литров грунтовки.

Если хотите сэкономить время, грунтовать стоит вечером. Тогда утром у вас будут высохшие стены, которые можно будет штукатурить.

4. Шпаклёвка стен

Несколько правил:

• Для подготовки стен к покраске поверхности необходимо отшлифовать в 2 слоя. Первый слой грубый. Закрывает все грубые дефекты поверхности стен. Второй слой является последним слоем. Толщина первого слоя не более 2 мм, толщина второго слоя 1 мм.
• Перед нанесением первого слоя шпаклевки КРЕПС КР все мелкие щели заклеиваем серповидной сеткой.
• Если трещины большие, необходимо дополнительно использовать либо штукатурную смесь, либо ремонтный состав, в зависимости от ситуации.

5. Шлифовка и очистка стен

Шкурим стены от излишков шпаклевки. Стены были отшлифованы шлифовальным бруском с наждачной бумагой Р80 (для начальной шлифовки) и наждачной бумагой Р240 (для финишной обработки).

После ошкуривания стен нужно очистить все стены – смахнуть щеткой всю пыль. После этого демонтируем всю полиэтиленовую пленку и надеваем новую обратно. Стыки снова проклеиваем, и тщательно все замазываем.

6. Грунтовка стен — второй проход

Подготовленные стены перед покраской необходимо снова загрунтовать. Это необходимо для того, чтобы краска хорошо легла и имела хорошее сцепление с поверхностью стен.

Но так как в дальнейшем я буду красить и потолок, то на данном этапе необходимо было прогрунтовать обе поверхности одновременно. Расход грунтовки на стены и потолок составил 6 литров готовой (разбавленной) грунтовки.

После того, как отгрунтовали поверхности, нужно дождаться полного их высыхания.

На этом подготовительная работа закончена! Следующий этап уже покраска.

Зачем необходимо выставлять маяки

Маяк образует стену максимально гладкой. Эти элементы являются контрольным уровнем, при котором можно смело наносить штукатурку. Сами профили представляют собой обычные рейки из разных материалов. Обычно используется оцинкованная сталь.

Маяки для стен необходимо устанавливать с шагом 800–1300 мм. Есть одно условие – расстояние между ними не должно превышать длину гипсокартонного правила, иначе теряется значимость их установки. Штукатурку набрасывают между рейками и натягивают с пола на потолок. Правило заключается в удалении излишков штукатурки – так создается ровная поверхность.

Результат будет неудовлетворительным, если рейки кривые или основание не подготовлено для монтажа маяков. Если на стене старый раствор, рейки не будут установлены ровно.

Лучше всего использовать стальной профиль

Разметка стены под устройство маяков

Смысл операции заключается в обозначении с помощью подручных средств вертикальной плоскости, которая будет располагаться поверх выравниваемой стены. Учитывая неровность отделываемого основания, толщина штукатурки на разных участках стены будет разной, но она не должна быть меньше минимально допустимого для данной смеси слоя – это условие обеспечивает набор выравнивающего состава присущей ему силы.

В стене на расстоянии 10-15 см от потолка, отступив от левого угла 20-25 см, сверлится отверстие глубиной 50-70 мм, куда вставляется дюбель и более длинный саморез (80-100 мм) вкручивается – так, чтобы большая часть длины оставалась снаружи, а в дюбеле оставалось место для дальнейшего углубления.

От самореза вниз по стене проводят вертикальную линию, проверяя пузырьковый уровень. Затем к шурупу возле вытяжки прикрепляют отвес, который опускают до уровня пола, проверяя перпендикулярность линии на стене.

В 10-15 см от пола в линейке сверлится еще одно отверстие, куда также вкручивается саморез. Дождавшись стационарного состояния отвеса, на винте отмечают место контакта с проводом. Затем натянутая проволока привязывается к саморезу в этой точке, и получается прямая вертикаль.

Саморезы со шлицем на головке лучше использовать под обычную отвертку – это упростит расчет регулировочных оборотов шурупа в дальнейшем.

По такому же алгоритму с помощью отвеса создается вторая вертикаль – на расстоянии 20-25 см от правого угла стены.

Имеющихся двух проволок достаточно, чтобы образовать вертикальную плоскость, но также необходимо определить диапазон толщин штукатурного слоя, чтобы верхний и нижний саморезы были соединены друг с другом по горизонтали и диагонали – это поможет выявить наиболее выпуклые место на стене, слой штукатурки сверху будет минимальным. Для более объективной оценки неровности стены можно натянуть более двух диагональных шнуров — это придаст четкости изображению. Наиболее выступающие части стены намечают мелом, и по ним отмеряют минимальное расстояние до плоскости проводов.

Минимум из гипса зависит от материала основы и индивидуальных свойств смеси. Как правило, для составов на цементной основе это значение составляет 10 мм, для гипсовых – 5 мм. Если используется готовая сухая смесь, на упаковке указывается минимальная и максимальная толщина слоя.

Если расстояние от наиболее выпуклого участка до плоскости, обозначенной проволоками, больше минимально допустимой толщины используемой гипсовой смеси, для приближения плоскости к стене все саморезы опускают на одинаковую величину — они вкручиваются на одинаковое количество оборотов. И наоборот — если зазор недостаточен, выкручиваем саморезы.

По окончании плоскостной коррекции расстояние между крайними шнурами отвесов делят вертикальными линиями на несколько пролетов равной ширины — их шаг должен быть на 15-20 см меньше длины используемого правила. По выложенным линиям будут установлены маяки для формирования штукатурного покрытия необходимой толщины и однородности.

Выставляем маяки – инструкция

Маяк штукатурка

Перед настройкой маяков необходимо определиться, какой из вышеперечисленных типов лучше использовать.

• Металлические профили универсальны. Их удобно устанавливать на так называемые «лепешки», т.е не покрывать их полностью клеем, а делать по три-четыре опоры для каждого профиля. Это практично и быстро, особенно если стена имеет сильно нарушенную геометрию и есть большие перепады. При этом металлический профиль отлично держит геометрию и не прогибается при оштукатуривании, чего нельзя сказать о маяках из пластика. В таких случаях их лучше не использовать
• Струнные аналоги подходят для выравнивания как относительно ровных поверхностей, так и стен и потолков с большими перепадами. Проволока, натянутая как струна, имеет достаточную жесткость и после механического воздействия на нее сразу же возвращается в прежнее положение. Двух-трех сформированных опор (лепешек) на всю длину будет более чем достаточно для комфортной работы

Следует отметить, что если вам необходимо установить минимальный слой, струнная технология позволит это сделать, что значительно сэкономит расход сухой штукатурки. А вот в небольших помещениях этот способ не уместен, только на участках длиной более 2-2,5 метров.

• Для небольших поверхностей, где нужно положить минимальный слой, можно использовать самодельный маяк – сформировать его из гипса, мелкие дефекты и неровности не помешают. Но следует помнить, что минимальное значение для одного слоя составляет 3 мм. При использовании этого метода можно использовать методы из других технологий, например, саморез.

Факторы, влияющие на правильную установку маяков

• установка маяков – самый ответственный момент, поэтому важно на этом этапе не допустить ошибок, которые испортят весь результат
• рельсы не должны иметь дефектов или перекосов, снижающих уровень
• стены с небольшими перепадами не всегда нуждаются в использовании маяков, иногда достаточно сделать локальную корректировку вмятин и впадин
• также необходимо учитывать толщину маяка, если перепад на стене меньше толщины маяка (10 мм), то штукатурка по направляющим не имеет смысла, так как требуемый расход раствора будет быть превышенным
• на плавность установки маяков может повлиять подготовка основания. Если на основании останутся следы старого раствора, они не дадут ровно установить рейки

удаление старого раствора — одна из обязательных процедур перед установкой маяков.

Как выставить маяки под штукатурку стен лазерным уровнем

Из современных средств разметки используется лазерный уровень. Ставить маяки под штукатурку на стены, используя ее, намного быстрее и проще. Вы также можете использовать лазерный уровень, чтобы установить прямой угол между соседними стенами. Вам понадобится правило длиной на 5-10 см меньше высоты стены. Устройство размещают перпендикулярно стене у угла (при короткой стене) или посередине (при большой длине оштукатуренной поверхности).

Устанавливаем лазерный уровень как можно ближе к стене (3-4 см), чтобы создаваемая лучом плоскость была параллельна обрабатываемой и перпендикулярна соседней, уже оштукатуренной стене. Отмечаем карандашом места, где проходят световые линии, чтобы при ударе вниз можно было поставить прибор на то же место. С помощью металлического угольника измеряем отклонение поверхности стены от плоскости, образованной балкой, и записываем результаты на поверхность или в тетрадь.

1. Определив нулевую точку, отмечаем ее крестиком, измеряем или рассчитываем расстояние от плоскости света до будущей поверхности. Допустим, от нулевой точки до балки 25 мм, слой штукатурки 10 мм, высота маячкового профиля 6 мм. Рассчитываем минимальное расстояние между плоскостью бруса и верхом кромок маяков: 25 — 10 = 15 мм (см рис.).
2. Чтобы разметить правило в трех местах, приклеиваем малярный скотч на плоскость, на которой ставим отметку в 15 мм от рабочего края (или проводим линию прямо на правиле, которое находится в 15 мм от края). Луч должен проходить через эту метку, когда вы устанавливаете правило на краю устанавливаемого маяка.
3. Ставим на стены линии установки маяков. Перебрасываем по линии на самую дальнюю от уровня подушку раствора. Устанавливаем профильный стержень, слегка вдавливая его в раствор.
4. Ставим правило ребром на край профиля и инструментом прижимаем профиль к стене так, чтобы луч лазера совпал с метками на ленте.
5. Откладываем правило в сторону, удаляем лишний раствор, шпателем зачищаем верхушку маяка, чтобы рабочая поверхность была чистой и гладкой.
6. Аналогичным образом устанавливаем следующие профили, последовательно приближаясь к уровню.

   Прикрепите трансплантат к маяку
   
   Удалить лишний раствор

   Установить маяк на раствор
   

Разметка маяков выполняется лазерным уровнем в несколько раз быстрее, чем другие виды разметки.

Зачем выставляются штукатурные маячки

Выставленные на фундамент маяки образуют выровненную плоскость. Затем он будет заполнен гипсом. К фундаменту крепятся маячковые профили с шагом между элементами 800-1300 мм. Это расстояние выбрано не случайно — оно не превышает длины стандартного правила, уравнивающего решение. Смесь набрасывается на стену, затем правило кладется на два маяка, установленных рядом и с силой подтягивается вверх. 

При этом смесь заполняет все пустоты между профилями, разглаживается и образует плоскость, с заданными маяками параметрами. После того, как раствор немного застынет, маяки снимают, а полости тщательно заделывают. Некоторые мастера уверены, что эта операция лишняя. Якобы в стене могут остаться металлические элементы. Лучше этого не делать. Даже оцинкованная сталь может подвергаться коррозии, особенно если ее защитный слой случайно поврежден. Тогда на поверхности появятся пятна ржавчины. 

Есть несколько вариантов, какие маяки лучше использовать для штукатурки стен. Это могут быть деревянные планки, элементы из гипсокартона или стальные профили. Иногда вехи делают из раствора того же гипса. Это довольно сложно, здесь нужен опыт и хороший глазомер. Для начинающего штукатура лучший вариант – оцинкованные Т-образные профили. С ними удобно работать, они долго не ржавеют. 

Важным моментом является выбор толщины профильного элемента. Он должен соответствовать максимальному перепаду высоты основания. Если толщина маячной полосы больше, штукатурная смесь будет перерасходована. Это значительная трата денег. Более тонким профилем будет невозможно закрыть неровности в основании. 

Качество оштукатуривания зависит от правильной установки ориентирных маяков. Малейшее искажение разрушит готовую поверхность. 

Виды штукатурных маяков и маячковых профилей

Вы можете использовать несколько типов профилей. Выбор зависит от вида выполняемых работ. Важно учитывать материалы, наиболее практичные в конкретных случаях:

• Металл — самый популярный тип, продаваемый в любом хозяйственном магазине, поэтому найти его не составит труда. Подходит для новичков благодаря простоте установки. Размеры — от 3,6 до 10 мм. Выбор зависит от кривизны стены – чем она больше, тем шире профиль. Серьезным недостатком является образование ржавчины на металле. Чтобы не возникло трудностей, необходимо убрать маяки после оштукатуривания. Металл крепится к стене клипсами.
• Пластик. Похож на металл, но имеет ряд существенных отличий. Они крепкие, но весят меньше. Стойкость к деформации – примерно такая же, как у металла, но меньше. Профиль принимает первоначальную форму даже после изгиба. Кроме того, материал не подвержен ржавчине. Из недостатков — плохая устойчивость к температурам, низкая ударопрочность.
• Сталь – самый дорогой из рассмотренных материалов, но такие профили можно использовать многократно. Стальной профиль отличается высокой прочностью, поэтому его не следует закреплять основательно, он не ведет при монтаже. Самый большой недостаток — это стоимость.
• Домашнее – все, что есть под рукой. Главное правило – одинаковые размеры материалов.
• Струны — простая и доступная альтернатива. Для монтажа используются саморезы, проволока и дрель. Нить прикрепляется и натягивается по уровню гипса. Если закрутить шурупы неправильно, то резьба натянется неравномерно, а значит, стенки получатся неправильными.

Последний вариант новичкам не рекомендуется — есть риск повредить поверхность.

Подготовка поверхности для установки маячков

Перед установкой маяков важно подготовить стены, иначе поверхности будут неровными. Сначала нужно очистить основание: удалить пыль, жир, плесень, известковый налет. Если на стене есть грибок, обработайте его фунгицидами.

Со старой штукатуркой стену необходимо простукивать, чтобы найти пустоты и заделать их. В противном случае такая ненадежная отделка будет отходить от стены. Выступающие куски цемента или штукатурки необходимо удалить. Они будут мешать правильной установке маяков.

Если не подготовить стены, придется начинать ремонт комнаты с начала

Грунтовку делают перед установкой маяков, чтобы обработать стену под них:

• Если стена пористая (газобетон), необходимо приобрести стабилизирующий состав для влагопоглощения. Грунтовка создаст пленку на стене.
• Хрупкие основания со слабой структурой смазывают грунтовками глубокого проникновения. Они впитаются в стены и укрепят их.
• Для бетона используется бетоноконтакт. Это специальные составы с добавлением кварцевого песка, они повышают сцепление с основанием и создают шероховатый слой, позволяющий гипсовой штукатурке сцепляться со стеной.

Консультанты помогут подобрать нужный состав, но нужно точно знать материал поверхности для обработки.

Маяки на саморезах для стяжки

В основном процесс отличается на этапе подготовки – нужно определить уровень стяжки и сбить ее по стенам. При определении толщины стоит помнить, что минимальный слой раствора на полу должен быть не менее 3 см. В противном случае велика вероятность того, что бетон начнет трескаться.

После того, как вы определились с уровнем стяжки, поставьте отметку на одной из стен. Затем с помощью электронного уровня (настроенного на горизонтальный режим) или водяного уровня перенесите отметки на все стены, соединив их линиями. Затем по этим отметкам устанавливаются саморезы, к ним привязываются шнурки и приступают к установке и регулировке саморезов на полу.

Как поставить маяки на саморезы стяжки

Точно так же определяется количество маяков для массы пола: исходя из длины правила: длина минус 20-30 см. Планки маяков располагаются перпендикулярно стене, где расположены входные двери.

После того, как все саморезы установлены и выставлены в единую плоскость, возле них также укладываются сваи из раствора. Но не тот, который будет использоваться для стяжки, а тот, который быстрее застынет – можно использовать тот же гипс на основе алебастра. Далее нужно выставить маяки так же, как и для стен: прижимаем их к шляпкам, проверяем уровнем.

Какими бывают строительные маяки

Существует несколько типов маяков. Они характеризуются материалом, из которого они сделаны, и формой.

По своей форме они делятся на:

• уголок — для регулировки внутренних и внешних углов
• V-образный – для создания штукатурного покрытия гладких поверхностей

А по материалу из которого они сделаны — на:

• металл
• пластик
• миномет
• три
• струны

Пластиковые маяки

Пластиковые маяки изготовлены из прочных полимеров. Благодаря своей легкости они не нагружают несущие конструкции, монтируются легко и быстро. После закрепления такие маяки снимать нельзя — они могут остаться в застывшей штукатурке.

Пластиковые маяки обычно не меняют форму со временем, но все же лучше не рисковать использовать их там, где температура может резко меняться. Поэтому их используют исключительно для внутренней отделки.

Металлические маяки

Металлические печи изготавливаются из стали или железа, поэтому они прочны и долговечны. Они универсальны: их используют как для внутренней отделки всех помещений, так и для внешней отделки фасадов.

Металлические маяки бывают разных размеров: от 3 до 10 мм. Чтобы сгладить крупные неровности, выбирайте широкие элементы: их конструкция более жесткая, и они не будут «гулять» по стене. Также обратите внимание при выборе, чтобы маяки были ровными, правильной формы, без деформаций: тогда настенное покрытие получится качественным и ровным.

Растворные маяки

Использование таких маяков поможет сэкономить, ведь из того же раствора изготавливаются растворные маяки, которыми потом покроют всю поверхность стен или бетонного пола. Этот вариант подходит для опытных мастеров, ведь важно очень точно разместить элементы в маяке.

Этот способ выравнивания подходит для отделки помещений любых размеров. Минометный огонь незаменим, если вы собираетесь укладывать очень тонкий слой раствора. После завершения работ выступающие части маяка обрезаются, поверхность шлифуется до получения ровного гладкого покрытия.

Деревянные маяки

Дровяные печи представляют собой длинные гладкие рейки, которые часто крепятся к деревянной или кирпичной поверхности гвоздями или саморезами. Основными преимуществами деревянных маяков являются дешевизна и жесткость конструкции.

Такие маяки можно использовать только в сухих помещениях, а для дополнительной защиты древесины от влаги рейки перед использованием обрабатывают олифой. Дровяные печи не подходят для отделочных работ в ванных, туалетах и ​​кухнях, а также не используются для отделки фасадов — т.е там, где они могут намокнуть.

Для покрытия деревянной обрешетки необходим достаточно толстый слой штукатурки, поэтому использовать дровяную печь для выравнивания минимально неровной поверхности не имеет смысла.

Струнные маяки

Струнные маяки — самый бюджетный вариант среди строительных маяков: их можно сделать из любых подручных средств — например, из тетивы или капроновой нити.

Две струны натягиваются вдоль стены (по полу и по потолку или возле углов смежных стен) и закрепляются на двух упорах по краям. По всей длине струн под них подкладывается раствор – получается, что из раствора было два горба, что обеспечивает жесткость конструкций. Далее между струнами наносится гипс и выравнивается правилом, и наносится на струны.

Основное преимущество этого типа костра в том, что на длинных стенах необходимо всего два костра. Такие маяки не нужно замазывать строительной смесью, поэтому слой штукатурки минимальный. После завершения работы струны снимаются.

Определение количества линий маяков

Расстояние между отдельными маяками зависит от правила. Им надо штукатурить — тянуть штукатурку. Самая практичная имеет длину 1,5 метра. Инструмент «ходит» по двум маякам, но до краев с каждой стороны еще должно оставаться по 15-20 см.

Обычная разметка при штукатурке стен

Разметка начинается с одного угла. Требуется отступить 10-30 см – кому как нравится, и кому удобно. Этот уровень отмечен на стене маркером. Затем идет разметка линии с определенным шагом.

Схема размещения маяка

Расстояние между маяками может быть разным – все зависит от целей помещения. Их необходимо разместить возле проемов с обеих сторон, отступив 10-30 см. Если оставшийся последний зазор больше, его делят на два.

На стенах нужно провести линии, на них проще закрепить маяки для выравнивания стен. Линии вертикальные, по ним вкручиваются шурупы. Если это лазерный уровень, вам не нужно рисовать линии, просто следуйте курсу лазера.

Линии желательно провести по уровню – вертикально вверх и вниз от отмеченных отметок.

Разметка по методу «паука»

Метод основан на пересечении отвесов – двух вертикальных нитей. К ним крепится горизонталь. Там, где она соприкасается со стеной, ставят маяк.

Как правильно установить своими руками?

Есть несколько способов, которыми пользуются разные мастера и которыми пользовались наши деды. Чаще всего используют лазерный уровень или прибор со спиртовой капсулой. Для крепления необходимы саморезы, рабочий раствор или другой вид крепления.

Лазерным уровнем

Лазерные устройства бывают нескольких типов и типов, но в основном их можно разделить на две большие категории: с лучами в горизонтальной плоскости или также в вертикальной. Лучей может быть от 1 до 5, что также определяет стоимость оборудования. Для выравнивания стен нужен прибор с минимальным количеством лазерных головок от 3 штук для построения необходимых ориентиров в вертикальной плоскости.

Инструкция по установке маяков лазерного уровня:

1. Стены должны быть подготовлены. Для этого поверхность тщательно очищают от любых включений, предыдущей побелки или другого вида отделочного материала. Также следует нанести слой грунтовки для связывания пыли и повышения адгезии. Непосредственно перед началом работы, если в качестве приспособления для направляющих используется рабочий раствор, необходимо смочить обрабатываемый участок с помощью аэрографа или краскопульта.
2. Нанесите маркеры для расположения маяков.
3. Установите уровень на расстоянии ок. 0,4 м от соседней обрабатываемой стены.
4. Активировать линию в вертикальной плоскости.
5. По двум углам отрегулируйте расстояние линии от плоскости стены так, чтобы она была ей параллельна (чем штукатурить внутренние и внешние углы стен?).
6. Используя обычную рулетку, нужно найти на плоскости то место, где расстояние от нее до заданной линии будет наименьшим.
7. Берем рейку длиной примерно на 10-15 см больше, чем расстояние до ближайшей высшей точки плоскости, с учетом толщины самого маяка ставим линию (отметку карандашом).
8. Если маяков немного (до 5 шт.), то можно их выставить и зафиксировать рабочим раствором, разместив на подкладках на стене. Так как раствор может сохранять свою консистенцию и свойства до 2-3 часов при регулярном помешивании, делайте все медленно. Лучше фиксировать каждую из них по очереди.
9. Чтобы подрезать установленные маяки относительно лазерной линии, сделайте это с помощью рейки и отодвиньте или перетащите направляющие до нужного уровня. Необходимо добиться точного совпадения по всей длине линий маяка на рейке и линии лазера.
10. Когда раствор высохнет и маяки прочно закрепятся на нем, производится доводка с помощью направляющей со снятием маяков, как только раствор прилипнет.

Чтобы не разрушить нанесенное покрытие, необходимо подбить и вытащить изделия молотком по всей длине направляющих. Любые образовавшиеся отверстия заполняются раствором до тех пор, пока не образуется плоскость.

Некоторые могут пойти более сложным, но аккуратным путем: использовать шлифовальную машину для шлифовки участков с маяками. Затем направляющие удаляются без образования неровных сколов или выступов.

Без лазера

Цена лазерных устройств впечатляет: не каждый может позволить себе владеть этим инструментом. Если нет возможности купить лазерный уровень по разумной цене, можно использовать обычный со спиртовкой или гидравлический.

Набор инструментов и материалов для установки маяков:

• рабочий цементный или гипсовый раствор;
• уровень гидравлически или с помощью спиртовой капсулы;
• правило (желательно набить несколько инструментов разной длины);
• ножницы по металлу;
• металлические или пластиковые маяки;
• мастерок;
• ведро средних размеров, в котором будет разводиться рабочий раствор;
• капроновая нить;
• молоток с металлическим бойком.

Маяки можно крепить двумя способами:

1. На цементно-песчаной или гипсовой смеси.
2. Специальные крепления.

В первом случае все работы проводятся быстро, с минимумом загрязнений (чем и как отмывается штукатурка с разных поверхностей?). Способ отличается низкой эффективностью процесса при монтаже на слишком криволинейные стены, маяки стоят дороже.

Инструкция по установке маяков без лазерного уровня:

1. Подготавливаются стены: сбиваются все неровности, наносится грунтовка для устранения пыли и увеличения сцепления со стеной (чем сбить старую штукатурку со стен и потолка?).
2. С помощью ножниц по металлу или углошлифовальной машины подгоняют товар до нужной эталонной длины.
3. По размерам существующего правила будущих маяков на стены наносятся отметки. Начало монтажа – с одного из углов. Оптимальное расстояние должно быть меньше 10-15 см от размера правила. Это необходимо для того, чтобы потом можно было установить этот инструмент на фиксированные направляющие.
4. Через каждые 10-15 см на стену по вертикальной линии наносят подушечки из рабочего раствора.
5. Брус устанавливается на малую или длинную планку правилом на большую длину. С помощью уровня по этому маяку определяют ровность расположения, втягивая или вдавливая его в «живой» раствор. Необходимо следить за отсутствием дефектов, трещин на направляющем профиле.
6. Излишки раствора удаляются, а сам маяк смазывается.
7. Аналогичные действия повторяются для другого угла.
8. После полного застывания раствора, который использовался для крепления угловых профилей, между ними натягиваются нейлоновые нити. Требуется минимум 3 нити на разной высоте при креплении его к дюбелям, вбитым возле маяков. В противном случае нити, привязанные к самим профилям, в результате их натяжения могут вытянуть изделия из раствора.
9. Все остальные маяки устанавливаются на натянутой бечевке или нейлоновой нити. Веревку необходимо монтировать таким образом, чтобы она отступала от края клюва на 1 мм.
10. Чтобы предотвратить появление провалов или пупков, нужно проверить правило. Затем балки замазывают, а после высыхания очищают от выступающей штукатурки.
11. Штукатурка наносится на стену, по всем установленным маякам. После прибл. Через 2-3 часа достигается достаточная степень жесткости для устранения маяков. Образовавшиеся в результате этой операции борозды выравнивают гипсовым составом.

Важно! Металлические направляющие профили необходимо удалить, так как они могут подвергнуться коррозии, если останутся в толще штукатурки.

Саморезами

Метод наиболее практичен для мастеров с небольшим опытом или совсем самоучек. Отсутствие рабочего раствора существенно облегчает процесс, так как не ограничивает его во времени. Поскольку нет опасения, что раствор затвердеет в ведре, можно не торопиться с точным выравниванием каждой шпаги. Случайное прикосновение к маяку не сдвинет его с указанного места.

В процессе потребуется следующий набор материалов, инструментов:

• маяк;
• саморезы;
• дюбеля с кожухом;
• крепления для маяков;
• уровень – обычный или лазерный;
• проволочный отвес;
• ударные или перфорационные дрели;
• отвертка или отвертка.

Инструкция по монтажу маяков на саморезы:

1. На стену наносится разметка с будущим расположением маяков.
2. по проведенной вертикали на равных расстояниях отмечают 6 точек, которые просверливают на глубину 5 см сверлом 8 мм.
3. В проделанные отверстия вставляются капроновые втулки и вкручиваются пробки длиной 5-8 см. Эта разница в длине позволит отрегулировать нужное расположение маяка.
4. Отвес или уровень определяют глубину завинчивания заглушек так, чтобы их шляпки находились на одном уровне с маркерной струной.
5. К этим шурупам подгоняются специальные крепления для маяка.
6. После закрепления этих элементов на всех саморезах маяк устанавливается в их гнезда.
7. Вертикаль постоянно контролируется, устанавливаются все необходимые направляющие.

Важно Крепежи могут быть из пластика или металла, но по функциональности они не отличаются.

При использовании саморезов для установки маяков можно сразу штукатурить поверхность.

Строительные материалы и инструменты

Перед установкой маяков подготовьте следующие инструменты:

• участок, строительный уровень;
• лазерный уровень;
• капроновые нити или проволока;
• набор шурупов или дюбелей;
• мастерок;
• трапециевидное правило;
• мастерок;
• карандаш или маркер для разметки;
• емкость для замешивания раствора;
• перфоратор;
• отвертка;
• ножницы для работы по металлу;
• долото;
• изоляционная лента;
• плоскогубцы и так далее

В зависимости от типа поверхности необходимо использовать грунтовку, шпаклевку, сухую или готовую штукатурку, набор маячковых профилей, саморезы необходимого размера, направляющие, клеевой раствор и так далее

Определяется, какой вид возгорания подходит для поверхностей, в зависимости от уровня деформации стены, способа крепления элементов, материала основания (бетон, кирпичная кладка, гипсокартон, поризованные блоки и так далее).

Как выставить разметку под монтаж: 2 способа

Маркировка – один из важных этапов в этом виде работ. Правильная разметка поможет получить ровную поверхность, покажет, как ставить маяки под штукатурку.

У большинства людей нет дома лазерного уровня, поэтому подробно будут описаны 2 способа нанесения разметки с помощью обычного строительного уровня. Стандартная маркировка включает следующие этапы:

1. От обоих углов стены необходимо отступить по десять сантиметров, от кровельного покрытия остается сантиметров 15-20, так получаются первые точки, в которые вкручиваются саморезы. Они должны выступать на три-пять сантиметров.
2. К верхнему саморезу привязывают отвес, ориентируясь на него, отмечают еще две точки с обеих сторон, одну следует располагать на расстоянии 15-20 сантиметров от напольного покрытия, другую посередине. В них также вкручиваются саморезы.
3. Головки саморезов нужно подгонять, чтобы получить точную плоскость, нужна веревка, от винта, прикрученного сверху, надеть головку, а нижние саморезы подгоняются по части веревка опущена к ним. Все действия повторяются с другой стороны.
4. Затем шурупы соединяются с двух уголков, нить протягивается по головкам шурупов, соединяя их по горизонтали, также их следует соединить по диагонали. Точка пересечения нитей должна приходиться на середину поверхности.
5. От первых точек делается отступ в 10 сантиметров. Затем измеряется расстояние между двумя новыми точками. Его необходимо разделить на промежутки от 1 метра до 1,30, с таким шагом будут устанавливаться маяки, вертикальные линии лучше провести карандашом, шурупы вкручиваются так же, как это делалось при замерах углов.
6. Для определения нулевого уровня нужно измерить расстояние между поверхностью и натянутой веревкой, минимальное значение будет равно нулю, к этому месту крепится первый маяк.

Нулевой уровень может оказаться слишком маленьким, т к необходимо учитывать минимальный слой штукатурки и высоту профилей, если используются специальные крепления для маяков, берется необходимое расстояние на покрытие толщины их планок в учетную запись. Таким образом, нулевой уровень должен суметь закрыть сумму этих трех значений. Увеличьте расстояние, отвинтив винты.

Для определения нулевого уровня нужно измерить расстояние между поверхностью и натянутой веревкой.

Второй метод, называемый «методом паука», помогает определить наилучшую толщину для выравнивания поверхности. Это позволяет минимизировать расход штукатурного слоя. Метод состоит из следующих действий:

1. от углов отступают 15 сантиметров, от потолка пять. В этих точках делаются отверстия для дюбелей, куда затем вкручиваются шурупы, выступающие на 5 см.
2. После навешивания отвеса определяют место, где будет делаться отверстие для дюбелей в полу, также отступают 5 сантиметров от напольного покрытия, и по отвесу с двух сторон делается отверстие, вкручиваются шурупы до выступающая часть 5 сантиметров.
3. На верхних шурупах, отходящих от стены на два сантиметра, завязывается нить, припой помогает тянуть нить строго вертикально к нижним саморезам, где она завязывается, натяжение сильное.
4. Затем к веревкам, расположенным вертикально, привязываются две веревки, которые будут располагаться горизонтально, при этом они должны двигаться по вертикальным нитям. Перемещая их, можно будет найти нулевой уровень, и понять, где стена имеет отклонение.
5. Если рассчитанная нулевая точка превышает расстояние, необходимое для штукатурного слоя, высоты профилей и толщины фиксирующих пластин, вкрутите саморезы. Если наиболее выступающая точка выходит за края плоскости, полученной из нитей, эту часть стены вырубают.
6. по вертикальным линиям вкручиваются 3-5 шурупов, их закручивают до соприкосновения шляпок с резьбой.

Если наиболее выступающая точка выходит за края плоскости, полученной из нитей, эту часть стены вырубают.

Установка маяков разными способами

Подготовив стены и установив крепления для маяков, закрепите их на выбранной поверхности. Эту операцию можно выполнить несколькими способами.

Важно правильно подобрать расстояние между маяками

Выставляем штукатурные маяки на клей или аналогичный раствор

Этот способ выставления не предполагает сверления или использования саморезов – маяки закрепляются на стене за счет липкого состава.

Пошаговая инструкция по установке:

1. Для начала маяки под штукатурку необходимо укоротить, учитывая высоту потолка. Обычно в магазинах продаются длинные маяки, которые подходят к любому помещению.
2. Затем приготовьте небольшой раствор – нежелательно замешивать состав в больших количествах, так как для маяков нужно немного, а остаток смеси просто высохнет и его придется выбросить. Подойдет обычная штукатурка, но лучше добавить алебастр, чтобы ускорить затвердевание. Также используйте гипсовую смесь или клей для плитки. Перед смешиванием рекомендуется прочитать инструкцию на упаковке.
3. Через 15-20 см на подготовленные линии нужно нанести небольшой раствор. Затем вы размещаете профиль маяка вдоль той же линии и вдавливаете его в раствор. Если ранее использовались саморезы, маяк следует закрепить вровень с ними. При использовании метода «паук» обязательно проверяйте вертикальность маяков уровнем и зазор от стены рулеткой.

Излишки раствора удаляются шпателем, после чего крепится следующий маяк. Можно сделать гипс.

Установка маяков без раствора

Закрепить маяк можно и другим способом – с помощью пластиковых креплений. На шляпки саморезов, ранее вкрученных в стены, необходимо поместить специальные пластмассовые изделия. С них снимается замок, их заводят в детали маяка, чтобы снова поставить замок.

Преимуществом метода является скорость и простота монтажа, но количество раствора при этом будет увеличено в разы. Толщина вышеуказанных деталей составляет ок. 6 мм, и поэтому для этого отрезка необходимо увеличить слой. В итоге на стену в 25 м² нужно купить на 75-150 кг сухой смеси больше (в зависимости от вида).

Также используют способ крепления маяков под штукатурку – «ушастый». Сначала светильники изготавливались мастерами своими руками, но позже строительные компании перешли на серийное производство.

Из лапок гипсодержателя сделали узкую полоску с отверстием, куда вставили саморез. Он был продет туда и вкручен в дюбель вместе со всем приспособлением. Маяк для штукатурки стен ставится на приспособление, после чего крепится металлическими лапками и прижимается круглогубцами.

В результате маяк был надежно прикреплен к поверхности, поэтому не пришлось укладывать дополнительный слой штукатурки – это существенная экономия материала.

Таким же способом можно установить маяки, но помните, что их сложнее снять со стены, а любые предметы, оставленные под покрытием, уменьшат срок службы штукатурки.

Маяки на саморезах для стяжки

Сначала разметьте стену и рассчитайте толщину слоя штукатурки. После этого замешивается небольшое количество раствора. Важно постараться завершить работу как можно быстрее, иначе смесь может прилипнуть и работать с ней будет сложно.

Рабочий раствор наносят на линию в верхней части стены вкручиваемым шурупом, затем ему придают прямоугольную форму и доводят высоту до уровня шурупа. Затем аккуратно двигайтесь вниз к нижнему саморезу. После того, как раствор схватится, следует проверить установленный маяк строительным уровнем.

Таким образом, необходимо разместить гипсовые маяки по всей обрабатываемой поверхности. Крепление маяков таким способом исключает необходимость снятия изделий с покрытия, но отличается высоким уровнем сложности.

Лазер – самый точный метод маркировки

Материалы

• Шурупы или дюбеля (дюбели — в бетонную и кирпичную стену) разной длины — от 40 мм до 80 мм. Набор длин шурупов зависит от степени кривизны стены. Металл любого цвета, но обязательно с плоской крышкой.
• Крестовая или обычная отвертка — зависит от набора винтов.
  Установка маяков на стены или под стяжку не требует сложных инструментов
• Paint line — для создания прямых линий.
• Прочная тонкая нить/бечевка/леска.
• Рулетка.
• Уровень.

Все будет проще, если есть самолетостроитель, а если нет, то можно обойтись и обычным строительным уровнем. Только длина не менее 1,5 метра, а лучше больше. И желательно проверить, чтобы отклонений в показаниях не было вообще или хотя бы чтобы они были минимальными.

Разметка основания

Основная цель разметки – определить наиболее выступающую точку на стене. Она станет точкой отсчета, под которой появляется скорректированная плоскость. Разметить основание проще всего лазерным уровнем с планировщиком. Это оборудование чаще всего используется профессионалами, но у домашних мастеров его обычно нет. Поэтому разберем еще один способ, так называемое «подвешивание на стену» или разметку шпагатом. Он не требует использования специальных инструментов. Операции выполняются в следующем порядке.

1. Определите точку верхнего угла. Его размещают на расстоянии 100 мм от угла и от потолка. Сделайте отверстие и вкрутите винт. Ставим крепеж так, чтобы от шляпки до поверхности основания было 30-50 мм. Это необходимо для постройки самолета. К саморезу крепим отвес, который покажет точную вертикаль.
2. Найдите нижнюю угловую точку. По отмеченной отвесом вертикали откладываем вверх от пола 10 см. Отмечаем точку, сверлим в ней отверстие, вкручиваем саморез. К нему привязываем опущенный сверху конец проволоки. Проверяем точность вертикали уровнем.
3. Соответственно находим верхнюю и нижнюю точки на противоположной стороне стены. Ставим шурупы, привязываем провод, проверяем уровень.
4. Протягиваем отрезки пряжи между фурнитурой, закрепленной на противоположных сторонах стены. Получается прямоугольник. Протягиваем вспомогательные шнуры по диагоналям. Получается «макет» плоского плана, на него мы и будем ориентироваться при установке направляющих.
5. Определяем расположение первого и последнего маяка. Отложите от вертикальных сторон прямоугольника 100-150 мм к центру. Отмеряем расстояние между ними и делим на отрезки длиной 85-130 см, ставим отметки. К ним будут прикреплены направляющие. При наличии оконного или дверного проема профили располагают на расстоянии 100 мм от рамы. 
6. Найдите точку максимального выступа на поверхности. В разных местах измеряем расстояние от основания до шнуров, очерчивающих будущую плоскость. Там, где это расстояние минимально, находится искомая точка. Здесь будет установлен первый маяк.

   
   

Как правильно установить своими руками?

Есть несколько способов, которыми пользуются разные мастера и которыми пользовались наши деды. Чаще всего используют лазерный уровень или прибор со спиртовой капсулой. Для крепления необходимы саморезы, рабочий раствор или другой вид крепления.

Лазерным уровнем

Лазерные устройства бывают нескольких типов и типов, но в основном их можно разделить на две большие категории: с лучами в горизонтальной плоскости или также в вертикальной. Лучей может быть от 1 до 5, что также определяет стоимость оборудования. Для выравнивания стен нужен прибор с минимальным количеством лазерных головок от 3 штук для построения необходимых ориентиров в вертикальной плоскости.

Инструкция по установке маяков лазерного уровня:

1. Стены должны быть подготовлены. Для этого поверхность тщательно очищают от любых включений, предыдущей побелки или другого вида отделочного материала. Также следует нанести слой грунтовки для связывания пыли и повышения адгезии. Непосредственно перед началом работы, если в качестве приспособления для направляющих используется рабочий раствор, необходимо смочить обрабатываемый участок с помощью аэрографа или краскопульта.
2. Нанесите маркеры для расположения маяков.
3. Установите уровень на расстоянии ок. 0,4 м от соседней обрабатываемой стены.
4. Активировать линию в вертикальной плоскости.
5. По двум углам отрегулируйте расстояние линии от плоскости стены так, чтобы она была ей параллельна (чем штукатурить внутренние и внешние углы стен?).
6. Используя обычную рулетку, нужно найти на плоскости то место, где расстояние от нее до заданной линии будет наименьшим.
7. Берем рейку длиной примерно на 10-15 см больше, чем расстояние до ближайшей высшей точки плоскости, с учетом толщины самого маяка ставим линию (отметку карандашом).
8. Если маяков немного (до 5 шт.), то можно их выставить и зафиксировать рабочим раствором, разместив на подкладках на стене. Так как раствор может сохранять свою консистенцию и свойства до 2-3 часов при регулярном помешивании, делайте все медленно. Лучше фиксировать каждую из них по очереди.
9. Чтобы подрезать установленные маяки относительно лазерной линии, сделайте это с помощью рейки и отодвиньте или перетащите направляющие до нужного уровня. Необходимо добиться точного совпадения по всей длине линий маяка на рейке и линии лазера.
10. Когда раствор высохнет и маяки прочно закрепятся на нем, производится доводка с помощью направляющей со снятием маяков, как только раствор прилипнет.

Чтобы не разрушить нанесенное покрытие, необходимо подбить и вытащить изделия молотком по всей длине направляющих. Любые образовавшиеся отверстия заполняются раствором до тех пор, пока не образуется плоскость.

Некоторые могут пойти более сложным, но аккуратным путем: использовать шлифовальную машину для шлифовки участков с маяками. Затем направляющие удаляются без образования неровных сколов или выступов.

Без лазера

Цена лазерных устройств впечатляет: не каждый может позволить себе владеть этим инструментом. Если нет возможности купить лазерный уровень по разумной цене, можно использовать обычный со спиртовкой или гидравлический.

Набор инструментов и материалов для установки маяков:

• рабочий цементный или гипсовый раствор;
• уровень гидравлически или с помощью спиртовой капсулы;
• правило (желательно набить несколько инструментов разной длины);
• ножницы по металлу;
• металлические или пластиковые маяки;
• мастерок;
• ведро средних размеров, в котором будет разводиться рабочий раствор;
• капроновая нить;
• молоток с металлическим бойком.

Маяки можно крепить двумя способами:

1. На цементно-песчаной или гипсовой смеси.
2. Специальные крепления.

В первом случае все работы проводятся быстро, с минимумом загрязнений (чем и как отмывается штукатурка с разных поверхностей?). Способ отличается низкой эффективностью процесса при монтаже на слишком криволинейные стены, маяки стоят дороже.

Инструкция по установке маяков без лазерного уровня:

1. Подготавливаются стены: сбиваются все неровности, наносится грунтовка для устранения пыли и увеличения сцепления со стеной (чем сбить старую штукатурку со стен и потолка?).
2. С помощью ножниц по металлу или углошлифовальной машины подгоняют товар до нужной эталонной длины.
3. По размерам существующего правила будущих маяков на стены наносятся отметки. Начало монтажа – с одного из углов. Оптимальное расстояние должно быть меньше 10-15 см от размера правила. Это необходимо для того, чтобы потом можно было установить этот инструмент на фиксированные направляющие.
4. Через каждые 10-15 см на стену по вертикальной линии наносят подушечки из рабочего раствора.
5. Брус устанавливается на малую или длинную планку правилом на большую длину. С помощью уровня по этому маяку определяют ровность расположения, втягивая или вдавливая его в «живой» раствор. Необходимо следить за отсутствием дефектов, трещин на направляющем профиле.
6. Излишки раствора удаляются, а сам маяк смазывается.
7. Аналогичные действия повторяются для другого угла.
8. После полного застывания раствора, который использовался для крепления угловых профилей, между ними натягиваются нейлоновые нити. Требуется минимум 3 нити на разной высоте при креплении его к дюбелям, вбитым возле маяков. В противном случае нити, привязанные к самим профилям, в результате их натяжения могут вытянуть изделия из раствора.
9. Все остальные маяки устанавливаются на натянутой бечевке или нейлоновой нити. Веревку необходимо монтировать таким образом, чтобы она отступала от края клюва на 1 мм.
10. Чтобы предотвратить появление провалов или пупков, нужно проверить правило. Затем балки замазывают, а после высыхания очищают от выступающей штукатурки.
11. Штукатурка наносится на стену, по всем установленным маякам. После прибл. Через 2-3 часа достигается достаточная степень жесткости для устранения маяков. Образовавшиеся в результате этой операции борозды выравнивают гипсовым составом.

Важно! Металлические направляющие профили необходимо удалить, так как они могут подвергнуться коррозии, если останутся в толще штукатурки.

Саморезами

Метод наиболее практичен для мастеров с небольшим опытом или совсем самоучек. Отсутствие рабочего раствора существенно облегчает процесс, так как не ограничивает его во времени. Поскольку нет опасения, что раствор затвердеет в ведре, можно не торопиться с точным выравниванием каждой шпаги. Случайное прикосновение к маяку не сдвинет его с указанного места.

В процессе потребуется следующий набор материалов, инструментов:

• маяк;
• саморезы;
• дюбеля с кожухом;
• крепления для маяков;
• уровень – обычный или лазерный;
• проволочный отвес;
• ударные или перфорационные дрели;
• отвертка или отвертка.

Инструкция по монтажу маяков на саморезы:

1. На стену наносится разметка с будущим расположением маяков.
2. по проведенной вертикали на равных расстояниях отмечают 6 точек, которые просверливают на глубину 5 см сверлом 8 мм.
3. В проделанные отверстия вставляются капроновые втулки и вкручиваются пробки длиной 5-8 см. Эта разница в длине позволит отрегулировать нужное расположение маяка.
4. Отвес или уровень определяют глубину завинчивания заглушек так, чтобы их шляпки находились на одном уровне с маркерной струной.
5. К этим шурупам подгоняются специальные крепления для маяка.
6. После закрепления этих элементов на всех саморезах маяк устанавливается в их гнезда.
7. Вертикаль постоянно контролируется, устанавливаются все необходимые направляющие.

Важно Крепежи могут быть из пластика или металла, но по функциональности они не отличаются.

При использовании саморезов для установки маяков можно сразу штукатурить поверхность.

Установка с использованием площадки под маяк

Этот способ предполагает использование различных креплений для маяков, они устанавливаются на саморезы и обеспечивают более надежную фиксацию, чем в первых двух способах. В этом случае после установки шурупов сразу фиксируем на них маяки с помощью крепежа. Раствор здесь выступает в роли дополнительного фиксирующего средства, чтобы рейка не болталась.

Раствор необходимо наносить локально возле точек крепления, чтобы маяк был закреплен и не проседал. В этом случае не нужно делать сплошной слой раствора по обеим сторонам огня, такое разделение слоев штукатурки с разных сторон приведет к неравномерному затвердеванию.

Что потребуется?

Комплект аналогичен предыдущему способу монтажа: саморезы, дюбели, дрель для сверления отверстий. Также понадобятся крепления для маяков.

• креммер – насадка фиксируется на установленном саморезе. После того, как маяк установлен, согните и закрепите края сливочника. Если саморез сильно закручен, установить этот элемент сложно, а загнутые края не обеспечивают надежной фиксации – маяк все равно может болтаться
• «ушастый» — устанавливается одновременно с саморезами. В этом случае фиксация также осуществляется за счет подгиба краев креплений
• площадка для маяка с клипсой обеспечивает максимально надежную фиксацию. В то же время он придает дополнительную толщину штукатурному слою, так как сама площадка выступает из стены. Увеличение слоя штукатурки приводит к увеличению трудозатрат, поэтому углубления в стене можно сделать под площадки с помощью зажима

Достоинства метода

• максимальная фиксация маяков, меньше шанс ошибиться.

Недостатки метода

• снижается скорость работы: требуется дополнительное время на установку креплений и их заглубление в стену
• дополнительные расходы на крепеж

Подготовка поверхности для установки маячков

Перед установкой маяков важно подготовить стены, иначе поверхности будут неровными. Сначала нужно очистить основание: удалить пыль, жир, плесень, известковый налет. Если на стене есть грибок, обработайте его фунгицидами.

Со старой штукатуркой стену необходимо простукивать, чтобы найти пустоты и заделать их. В противном случае такая ненадежная отделка будет отходить от стены. Выступающие куски цемента или штукатурки необходимо удалить. Они будут мешать правильной установке маяков.

Если не подготовить стены, придется начинать ремонт комнаты с начала

Грунтовку делают перед установкой маяков, чтобы обработать стену под них:

• Если стена пористая (газобетон), необходимо приобрести стабилизирующий состав для влагопоглощения. Грунтовка создаст пленку на стене.
• Хрупкие основания со слабой структурой смазывают грунтовками глубокого проникновения. Они впитаются в стены и укрепят их.
• Для бетона используется бетоноконтакт. Это специальные составы с добавлением кварцевого песка, они повышают сцепление с основанием и создают шероховатый слой, позволяющий гипсовой штукатурке сцепляться со стеной.

Консультанты помогут подобрать нужный состав, но нужно точно знать материал поверхности для обработки.

Как выставить маяки на стену

Все начинается с оценки падения стены. Сначала найдите самую выступающую точку. Если у вас есть лазерный уровень или рубанок, вы можете использовать его. Расположите балку параллельно стене. И относительно этой балки ищите самую высокую точку на стене.

Если нет лазерного прибора, берем длинное правило или просто плоский длинный стержень (длиной около 2 м). Прикрепляем к ним скотчем строительный уровень и с помощью такого приспособления определяем, где находится эта самая выступающая часть стены. Так оценивается вертикальность стен.

Найдите самую выступающую точку на стене

Но есть и горбы и впадины в продольной плоскости. Их можно «вскрыть» леской, натянутой на некотором расстоянии от стены. Его можно прикрепить на гвозди или саморезы, вбитые в стену. Они подключены к ним на одном уровне и видят, куда и насколько уровень отклоняется. Обходит всю плоскость и находит самую выступающую точку. При этом Вы считаете наиболее «утонувших».

Для чего это? Самая выступающая точка находится для использования минимального слоя штукатурки: здесь он будет минимальным. Какой слой будет следующим, зависит от кривизны стен. Найдена самая «глубокая» точка, чтобы правильно подобрать гипс. В технических данных любого состава есть два важных положения: минимальный ход и максимальный. Вы должны выбрать так, чтобы дроп укладывался в эти пределы. Например, известная и популярная штукатурка Knauf Rotband имеет минимальный слой 5 мм, максимальный слой 50 мм. Если он вас устраивает, можете использовать его (это гипс).

Определение количества линий маяков

Расстояние между маяками зависит от инструмента, которым вы хотите «нарисовать» решение — правила. Самый практичный – 1,5 метра. Этот инструмент должен опираться на два маяка, но с каждой стороны до краев еще должно оставаться по 15-20 см. Поэтому при работе правилом 1,5 м маяки ставят на расстоянии 110-120 см.

Так штукатурят стены по маякам и практичнее, когда они (маяки) выставляются так, чтобы края правила были на 20-30 см свободнее

Разметка начинается с одного из углов. От него отходят 10-30 см — кому как нравится, и кому удобно. На этом уровне делается отметка карандашом или маркером. А затем отметить линии с выбранным шагом. Расстояние между маяками не обязательно должно быть одинаковым. На стены с дверными или оконными проемами обязателен монтаж гипсокартона с обеих сторон, отступив 10-30 см. Если последний оставшийся при делении зазор больше размера правила, его делят пополам.

Рисуем линии, по которым будем монтировать маяки

По отмеченным отметкам проводим вертикальные линии – по ним вкручиваем саморезы. Если есть лазерный уровень, то с его помощью можно делать отметки, не проводя линий. Если уровня нет, проще всего провести линии с помощью уровня – вертикально вверх и вниз от отмеченных отметок.

Как выставить маяки на саморезах

Подготовительный этап окончен, начинается собственно сборка и расстановка маяков для штукатурки стен. Есть несколько способов, но наиболее популярным является использование винтов или винтов с плоской головкой.

Чтобы штукатурить было легко, нужно правильно выставить маяки

Выставление саморезов

Отступаем от пола и потолка 5-10 см малярным шнуром (шнурком синего цвета), и сбиваем на стене две горизонтальные линии. На пересечении горизонтали и крайней вертикали (на которую мы будем монтировать маяки) вкручиваем саморезы. Оказывается, их всего 4: два вверху и два внизу. Пока их высота произвольна.

Затем высота винтов должна быть установлена ​​в одной плоскости. От того, насколько аккуратно и правильно придется это сделать, зависит расход материала на штукатурку и то, насколько ровными будут стены в результате. Поэтому стараемся сделать все максимально точно. Процедура следующая:

• Исходя из сделанной вами ранее оценки кривизны стен, ослабьте или затяните один из шурупов на нужное расстояние. Затем с помощью длинного уровня или правила/стержня с прикрепленным к ним уровнем установите второй винт так, чтобы они находились в одной плоскости. Также можно использовать лазерный уровень: он генерирует плоскость, параллельную стене, берем отвертку и отмечаем расстояние от головки уже выставленного первого шурупа до сгенерированной плоскости (она видна на отвертке в виде светящейся точки). Установите второй винт на такое же расстояние относительно метки.
  Принцип закладки саморезов под маяки
• Таким же образом выставляем еще пару саморезов – верхний и нижний.
• В местах пересечения горизонтальных и вертикальных линий на стене (сверху и снизу) также вкручиваем саморезы.
• Затем вы должны установить все вкрученные промежуточные винты в одной плоскости. Если это авиастроитель, то делаем с его помощью, если нет, то нужна проволока. Протягиваем проволоку между крайне оголенными саморезами, по ней выставляем шляпки остальных стопоров. Проделываем эту операцию сверху и снизу.
• Теперь таким же методом надеваем саморезы на каждую вертикальную линию: протягиваем проволоку между верхней и нижней, на одной линии надеваем колпачки на проволоку, и повторяем ту же операцию на другой. Расстояние между саморезами по вертикали 40-50 см. Повторить с каждой вертикалью.

Поле того, как выставлены все саморезы, для верности проверьте, насколько правильно вы все сделали с помощью правила или плоского стержня.

Если работы проводились без авиастроителя, может оказаться, что натянутая струна лежит на выпуклости на стене. Затем нужно перенастроить все винты, начиная с первых четырех. Это очень раздражает, но это не занимает много времени.

Установка маяков

Разводим состав, который будем использовать для штукатурки, чуть гуще, чем указано на упаковке. Возле шурупов (можно и между ними), чуть в стороне наносим кельмой небольшие лепешки раствора. Берем стержень маяка, вдавливаем его в раствор справа или слева от саморезов. Выступ маяка должен быть на одном уровне с головкой саморезов.

Берем правило/брусок, с его помощью выставляем маяк так, чтобы он был полностью ровным. Металл на сосновых рейках часто тонкий и легко гнется. Вот почему эта проверка необходима.

Так выглядит стена с уже установленными маяками, готовая к штукатурке

Таким же образом выставляем все маяки, после чего проверяем, чтобы все они находились в одной плоскости. Снова берем ровный брусок, но на этот раз сравниваем установленные первые бруски между собой. Корректируем при необходимости. После того, как все установлено ровно, дайте всему постоять, пока раствор не высохнет (точное время зависит от раствора). Когда она высохнет, можно приступать к выравниванию стен штукатуркой. Теперь вы знаете, как ставить маяки под штукатурку на саморезы.

Существуют специальные крепления для маяков, позволяющие выполнять ту же работу быстрее. Во всяком случае, так утверждают авторы идеи и производители этого крепежа.

Монтаж

Крепление профилей-маяков к стене может производиться с помощью креплений или клеевым методом. Из агрегатов наиболее известны:

• «Сливки»;
• «форель»;
• срез.

Защелка «Креммер»

Этот вид крепежа выполнен в виде прямоугольной оцинкованной пластины с пазом посередине, предназначенным для зацепления головки самореза. Его крепят к плоскости профиля, загибая концы маяка.

Наличие прорезей на концах пластины дает возможность загибать концы вручную, без применения специальных инструментов. Когда весь крепеж установлен, маяк прижимается к шурупам, а «Креммер» надевается на метизы до тех пор, пока в нем не зафиксируется головка шурупа.

Имеет множество преимуществ по сравнению с другими видами вечеринок:

• быстрый монтаж – концы застежки можно загнуть руками без использования пассатижей;
• тонкий, за счет чего штукатурный слой во многих случаях получается не таким толстым, как, например, при использовании клипсы, что значительно экономит сухой раствор.

Гора «Креммер».

• можно использовать на всех видах метизов (саморез, шуруп, дюбель-гвоздь);
• хорошо тянет направляющие маяка.

Он не так популярен, как два других устройства. Причины недостатков. Минусы:

• саморезы следует устанавливать на расстоянии 30 см друг от друга, что увеличивает их количество на линии пожара, а это дополнительное время на установку дюбелей и вкручивание саморезов;
• небольшое отклонение головки фурнитуры от вертикали не позволяет замку Креммера ее зацепить;
• его сложно прикрепить к профилю так, чтобы вырез под головку шурупа был ровно посередине маяка.

«Ушастик»

Этот тип застежки, как и замок Креммера, изготавливается из оцинкованной стали. Представляет собой прямоугольную пластину с отверстием посередине под саморез и ушками для загиба на металлическом профиле.

Как выставить маяки для штукатурки стен на «ушастых»? Технология самая простая:

1. при вкручивании саморезов в пробку «ухо» пропускают под головку – метиз скручивается вместе с крепежом;
2. после приведения всех шурупов в одну плоскость к их головкам прикладывают вплотную профиль, а крепежные ушки загибают и крепят маяк.

Прикрепите «ушастый».

Клипса

Этот тип крепления изготовлен из полипропилена. Состоит из двух частей:

• основание, которое крепится на саморез и держит профиль;
• заглушки – фиксируют всю конструкцию неподвижно.

Клип (сокращенно КДМ-2) имеет толщину 6 мм, что наиболее приемлемо для чернового оштукатуривания, когда слой должен быть не менее 12 мм (клип 6 мм + профиль 6 мм).

Как закрепить маяки на стене под штукатурку клипсами? Штекер вынимается из приспособления. Основание крепится к головке винта. В клипсу вставляется маяк и закрывается заглушкой. Операция по всему профилю занимает 3-4 минуты.

Крепление клеем (штукатурной смесью)

В ситуации, когда нет специальных креплений для маяков, можно использовать:

• обычная штукатурка (цементный раствор) с обязательным добавлением клея ПВА (для ускорения процесса схватывания);
• гипсовая сухая смесь;
• плиточный клей.

ВНИМАНИЕ: использование гипсовых смесей с гипсом не рекомендуется в санузлах, санузлах и кухнях.

Как выставить маяки для штукатурки стен на растворе? Для этого вам нужно:

• сухой гипсовый раствор любого вида;
• размягчители (клей ПВА для ускорения процесса схватывания, жидкое мыло для его замедления);
• смеситель;
• емкость для замешивания раствора;
• мастерок.

Инструкция к этой технологии содержит всего 5 пунктов.

1. Сигналы управления обрезаются по размеру с помощью шлифовальной машины.
2. Раствор замешивают (для каждого вида смеси есть рекомендации, напечатанные на упаковке).
3. По линиям маяков, между шурупами через каждые 15 см на стену наносится раствор.
4. Профиль садится на саморезы планками вниз до плотного прилегания к головкам фурнитуры.
5. Выползший из-под огня раствор удаляют шпателем.

Оштукатуривать стены можно будет только после полного высыхания клея. Для гипса это 2-3 дня, для остальных видов раствора — не менее 8 дней. Поэтому профессиональные штукатуры очень редко используют этот способ фиксации направляющих меток. Если квартира ремонтируется сама собой, несколько лишних дней не имеют значения.

Факторы, влияющие на правильную установку маяков

Соблюдение технологии установки маяков для выравнивания стен обеспечивает качественное выравнивание вертикальных поверхностей. В дальнейшем результат штукатурки повлияет на отделочные работы, не допустив грубых ошибок, изменений и перерасхода средств. Среди основных факторов, влияющих на правильную установку маяков, стоит выделить:

1. Правильная геометрия для рельсов или профилей, которые действуют как маяки. Наличие неровностей не позволит обеспечить вертикальность линий.
2. Нарушение регламента времени, отводимого на застывание раствора. Длительный период может спровоцировать изменение расположения профилей. Если смесь затвердевает слишком быстро, у строителя возникают проблемы с правильной постановкой конструкции.
3. Неверно оцененная геометрия поверхности, которую необходимо сгладить.
4. Неправильное использование уровня.

Из чего сделать маяки для штукатурки

Если есть необходимость в самостоятельном создании маяков, вы можете воспользоваться одним из нижеприведенных способов, позволяющих самостоятельно создавать направляющие
Самодельные маяки из гипсового раствора на саморезах
При работе с деревянными поверхностями целесообразно использовать деревянные рейки. Их прикручивают к стене саморезами, выравнивая. Пространство между направляющими и стеной затем заполняется штукатуркой. Когда раствор затвердеет, осторожно извлеките драйверы. Остальные самолеты будут служить маяками.

Маяки из штукатурной смеси

Для установки камина из гипсокартона следует позаботиться о наличии необходимых материалов, а именно:

• штукатурка;
• цемент;
• сэнди;
• лотерейные билеты;
• металлические направляющие;
• маркер.

Прежде чем приступить к оштукатуриванию, необходимо проверить отклонение стен от ровной плоскости. Во всех углах стены желательно прибить гвозди, через которые необходимо протянуть тонкую веревку. Процесс выравнивания можно держать под контролем, периодически используя отвес и спиртовой уровень. На выпуклый участок поверхности будет наноситься тончайший слой финишного состава.
В практичной глубокой емкости необходимо развести цементно-песчаную смесь. Добавьте к нему гипс (не более 10% от общего объема партии). Благодаря этой добавке удается сократить время застывания раствора.

Далее вам нужно:

1. Промажьте рабочую зону в нескольких местах цементным раствором, сделайте небольшие горки.
2. Сильно нажмите на направляющую и с силой вбейте ее в смесь.
3. Чтобы выставить маяки ровно, нужно использовать уровень и отвес. Выровнять неровности на цементной штукатурке можно до тех пор, пока раствор не успел затвердеть.
4. Для дальнейшей фиксации направляющих используются шурупы. Рекомендуемая ширина шага между рейками – 2 м.

Струнные маяки

Принцип крепления струнных светильников к стене заключается в вытягивании направляющих параллельно поверхности пола. Струны желательно располагать на расстоянии 1,5 м друг от друга.

Для монтажа струнных конструкций вам понадобятся:

1. Просверлите два отверстия для дюбелей на расстоянии 20 см от углов.
2. После установки заглушек в них необходимо вставить саморезы.
3. Оберните проволоку вокруг крайнего левого самореза. Затем закрепите его на оборудовании справа.
4. Прикрепите гирлянду, повернув ее против часовой стрелки.
5. Аналогично устанавливаются остальные струны.

Как только гирлянды установлены, необходимо приступить к нанесению штукатурки. Слой отделочного материала должен немного выступать над проволокой. Как только штукатурка начнет застывать, необходимо снять верхнюю часть обвязки до уровня тетивы. По сформированным ориентирам можно будет определить дополнительные слои штукатурки.

Как вывести прямой угол между стенами для последующей установки маяков

При создании маяков для выравнивания стен возникает необходимость провести прямой угол между плоскостями. Для этой цели рекомендуется использовать угловой пластиковый профиль.
На влажный слой строительной смеси наносится угловой маяк. Вы должны войти в профиль, используя уровень. С угла по бокам запускается армированная сетка. Затем армирующий материал покрывается слоем гипсовой смеси. Скошенный шпатель поможет придать стыковочной поверхности идеально ровный контур.
Вывести прямой угол между стенами для последующей установки маячной конструкции можно, следуя приведенным ниже инструкциям.

1. На наружную стену следует установить встроенные маяки и стены «вытянуть» в ровные вертикальные плоскости.
2. Для удаления угла можно использовать угольник, прикрепленный к рабочей поверхности, чтобы определить степень неровности угла. В этот момент проводится линия, учитывающая ипотечный маяк. Аналогичные действия проделываются и с другими стенами.

Обратите внимание! Если есть необходимость вычертить прямой угол на захламленной «на себе» стене, рекомендуется сделать разметку на потолке.

Материалы и инструменты для штукатурки стен по маякам

Для работы потребуется целый набор инструментов и материалов:

1. Маяки в нужном количестве.
2. Гипсовый раствор. Для крепления маяков и дальнейшей отделки лучше использовать тот же состав.
3. Пузырьковый и лазерный уровень.
4. Саморезы и строительный шнур.
5. Перфоратор со сверлом подходящего размера.
6. Резак правил.
7. Емкость с раствором.
8. Миксер для смешивания.
9. Мастерок для нанесения.
10. Семирит для затирки поверхности после ее затвердевания.
11. Небольшая терка для заполнения пустот после снятия маяков.

Кстати! 

Маяки нужно снимать не позднее, чем через сутки после завершения работ, чтобы раствор не успел слишком сильно застыть.

Виды

Многие разновидности гипсокартона выпускаются серийно и изготавливаются в кустарных условиях. И каждый из этих видов имеет строго ограниченную область применения. В любом случае такие изделия являются направляющими для основного рабочего инструмента (правила), помогающего выравнивать раствор на стене.

Перфорированные профили производятся на промышленных предприятиях. Их длина составляет 270 или 600 см, а в качестве сырья используются:

• сталь с цинковым покрытием;

• алюминий;

• пластик.

Прямые крепления имеют выступ в виде латинской буквы V. Эта деталь оказывается направляющей при оштукатуривании. Взяв инструмент с выступом разного размера (от 0,3 до 3 см), строители могут варьировать толщину создаваемого слоя.

Обычно самые толстые маяки используются для завершения наружных стен. Но внутри здания, если плоскость слегка нарушена, достаточно самого маленького выступа.

С помощью угловой горелки можно легко выровнять поверхности и создать внешние углы (отсюда и название). Распознать такие изделия несложно; помимо уже упомянутого выступа, они снабжены полками, размещенными под углом. Но повышенная функциональность оборачивается излишней мягкостью конструкции, которая часто повреждается в процессе эксплуатации. Многоразовые элементы лишены этого недостатка, к тому же их не нужно тщательно закреплять.

Важно помнить, что даже металлические котлы могут быть повреждены, если их вытащить слишком поздно, а стоимость таких изделий высока.

При необходимости отделки деревянных поверхностей в качестве маяков часто используют прутья из подобных материалов. Крепление саморезами значительно увеличивает темп работ, так как нет необходимости ждать застывания раствора перед нанесением штукатурки.

При наличии мастера маяки делают из самой гипсовой массы. Для начала с помощью уровня проводится, собственно говоря, линия, по которой располагаются саморезы. Затем наносится раствор, ему либо придают форму с помощью шпателей, либо прижимают по линии деревянным бруском.

Достаточно интересным считается струнный тип самодельных маяков. В этом случае используется меньшее количество саморезов, а между ними натягивается проволока. В пробки вставляются саморезы, для которых предварительно просверливаются отверстия. Оставшееся свободное пространство позволяет покрыть стену штукатуркой до самого верха. Когда раствор еще не закрепился, струну и шурупы удаляют. Оставшиеся отверстия необходимо заполнить тем же раствором. Для этого вида работ требуется солидный опыт, ведь малейшая ошибка приведет к искривлению поверхности.

Мастера, занимающиеся укладкой штукатурки, придумали множество других видов оттяжки. Это и деревянные рейки, и стальные профили, и уголки, и разнообразные трубы, и даже профили для монтажа гипсокартона.

Стоимость таких растворов привлекает многих, но нужно учитывать, что при их использовании расход гипса увеличивается, хоть и незначительно.

Камины из гипсовой штукатурки также можно сделать своими руками. А если использовать такие смеси для металлоконструкций, можно упростить их крепление.

Маяки на саморезах для стяжки

В основном процесс отличается на этапе подготовки – нужно определить уровень стяжки и сбить ее по стенам. При определении толщины стоит помнить, что минимальный слой раствора на полу должен быть не менее 3 см. В противном случае велика вероятность того, что бетон начнет трескаться.

После того, как вы определились с уровнем стяжки, поставьте отметку на одной из стен. Затем с помощью электронного уровня (настроенного на горизонтальный режим) или водяного уровня перенесите отметки на все стены, соединив их линиями. Затем по этим отметкам устанавливаются саморезы, к ним привязываются шнурки и приступают к установке и регулировке саморезов на полу.

Как поставить маяки на саморезы стяжки

Точно так же определяется количество маяков для массы пола: исходя из длины правила: длина минус 20-30 см. Планки маяков располагаются перпендикулярно стене, где расположены входные двери.

После того, как все саморезы установлены и выставлены в единую плоскость, возле них также укладываются сваи из раствора. Но не тот, который будет использоваться для стяжки, а тот, который быстрее застынет – можно использовать тот же гипс на основе алебастра. Далее нужно выставить маяки так же, как и для стен: прижимаем их к шляпкам, проверяем уровнем.

Как выставить маяки под штукатурку стен без лазерного уровня

Гипсовые маяки можно установить без лазерного уровня, используя следующие способы разметки:

• стандартный выбор;
• методом «паука».

Вертикальность элементов контролируют строительным уровнем, линейкой или отвесом.

Обычная разметка при штукатурке стен

Маяки для штукатурки устанавливаются по стандартной методике с помощью капроновой нити и строительного уровня.

Работа проводится в соответствии со следующими этапами:

1. Разметку выполняют с отступом от угла комнаты на 10 см, от потолка – на 15-20 см. В отмеченных точках устанавливаются саморезы, выступающие над поверхностью на 3-5 см
2. К саморезу привязывается отвес, по резьбе отмечаются 2 новые точки, в которые вкручиваются саморезы.
3. При поэтапной установке саморезов контролируется высота шляпок элементов. Поверхности винтов должны располагаться в одной плоскости.
4. Нити натягиваются на саморезы по горизонтали и вертикали.
5. В результате должна получиться вертикальная плоскость.

Разметка по методу «паука»

Перед установкой настенных гипсовых маяков можно выполнить разметку методом «паук» с 4-мя натянутыми нитями. Методика позволяет точно рассчитать толщину штукатурного покрытия, сократить расход отделочного материала.

Шаги маркировки:

1. С учетом отступа от углов потолка или стены в 5-15 см отмечаются точки для сверления отверстий под дюбели.
2. в подготовленные отверстия вставляются 2 самореза, выступающие над поверхностью на 5 см.
3. К шурупам привязана нейлоновая нить.
4. Точность разметки проверяют отвесом.
5. После закрепления горизонтальных нитей вдоль поверхности определяют кривизну, точку максимального выступания.
6. Затем рассчитывается слой штукатурного покрытия.
7. Промежуточные балочные профили располагают вдоль основных балок и натянутых нитей.