Подготовительные работы на поверхности стен

На начальном этапе поверхность подготавливают к дальнейшим работам. Если на стенах есть старая штукатурка, ее лучше снять. Особенно это касается старого покрытия, за которым плохо ухаживают. Нанесение нового слоя раствора на старую штукатурку еще больше разрушит отделку.

Оштукатуривание позволяет получить ровную поверхность под отделку

При необходимости можно оставить только те участки, которые хорошо держатся на конструкции. Чтобы это проверить, постучите по старой штукатурке молотком. Слабые места сразу убираются на этапе подготовки.

Часто старое покрытие оставляют для экономии раствора. Особенно это актуально при нанесении толстым слоем.

Если маяки устанавливаются на голые стены, их предварительно очищают от остатков раствора. Это относится и к существенным дефектам конструкции. В дальнейшем все это может помешать установке маяков и корректировке стен.

Крепление металлических маяков на стену

выравнивание стен по маякам — задача сама по себе несложная. Самое главное правильно закрепить маяки на стене. Для металлических котлов это можно сделать двумя способами:

1. Использование специальных креплений для маяков.
2. Прикрепите маяки цементным или гипсовым раствором.

Способ первый: фиксация с помощью крепежа

В первом случае необходимо нанести разметку в виде вертикальных линий на расстоянии около 100 сантиметров друг от друга.

• Первая и последняя линии должны находиться на расстоянии 20 сантиметров от края стены. Чтобы разметка была ровной, необходимо использовать строительный уровень или отвес.
• На крайних линиях нужно просверлить отверстия на расстоянии примерно 30 сантиметров друг от друга и 8 миллиметров в глубину. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру установленных в них заглушек.
• Саморезы вкручиваются в отверстия, причем не до упора, что в дальнейшем позволяет выставить тот уровень, который вам нужен. Крепления маяков надеваются на саморезы, выставленные на одном уровне.

Перед установкой маяков убедитесь в отсутствии существенных отклонений в конструкции и высоте саморезов.

• С двух сторон, по крайним разметкам, на стене устанавливаются два маяка.
• Между ними натянута веревка, с помощью которой можно увидеть все неровности стены.
• Таким же образом закрепляются остальные маяки.

регулировка стен вдоль маяков своими руками таким способом позволяет легко регулировать толщину слоя штукатурки.

Способ второй: используем раствор

Второй способ не слишком сложен в теории, но для его практического применения требуются определенные навыки. Для установки маяков на раствор нужно:

• гипсовая смесь;
• строительный уровень;
• светлые дорожки.

Работа выполняется в следующем порядке:

• Разметка наносится с помощью линейки или плоской рейки, они же выявляют кривизну стены.
• Замешивается густой раствор гипса.
• Полученный раствор небольшими порциями наносится на разметку по всей длине линий, а затем к нему крепятся маяки.
• Немного больше растушевки применяется к выставленным маякам сверху.

Перед установкой маяков необходимо проверить ровность разметки отвесом или строительным уровнем.

Как установить маяки?

Существуют различные технологии укладки раствора. Существует множество видеоуроков, объясняющих, как устанавливать профили. Они часто противоречат сами себе. Установка маяков может осуществляться в несколько этапов.

Первый шаг – тщательно проверить вертикальность стен спиртовым уровнем. Наиболее заметные отклонения от стандарта следует отметить на стене маркером. Затем следует проверить стену ватерпасом в горизонтальной плоскости. Наиболее очевидные вмятины лучше всего удалить (соскоблив дрелью).

Далее необходимо сделать разметку для балок. Важно выбрать расстояние примерно 30 см от углов (минимальное расстояние 25 см), а затем отметить примерно 160 см между углами, чтобы линейка могла проходить от одной метки подшипника до другой. Стена не должна быть разделена на неровные части. Если, например, при разметке у вас остается около 2 метров свободного места, то лучше размечать профиль с расстоянием в 1 метр.

После этого стену необходимо очистить от пыли и других загрязнений, а затем обработать грунтовкой глубокого проникновения. Это помогает сохранить целостность стены и защитить ее от плесени и грибка. Когда стена полностью высохнет, возьмите металлический профиль, приложите его к заранее начерченной линии и вкрутите в верхнюю часть маяка саморез. Затем поместите отвес на головку винта, чтобы определить, где должны быть отверстия для других винтов.

Отрегулируйте маяк так, чтобы он образовывал ровную вертикальную плоскость. Если это не сработает, выверните винты и выровняйте маяк с помощью отвеса, пока он не выровняется.

Только когда результат будет идеальным, припой можно будет удалить. Проделайте ту же работу с другими маяками.

Важно закрепить изделия гипсом в нескольких местах так, чтобы часть из них легла в слой штукатурки. Затем конструкция должна сохнуть в течение нескольких часов. Убедитесь, что штукатурка на лагах сухая, иначе целостность конструкции может быть нарушена. После этого можно приступать к оштукатуриванию стены.

После выполнения этих задач маячковые профили можно оставить на месте только в том случае, если вы планируете укладывать на стену керамическую плитку. Во всех остальных случаях маяки необходимо убрать. Обои или краска не смогут скрыть наличие маяка на стене. Поэтому профили лучше снять после завершения штукатурных работ. Все саморезы нужно выкрутить, маяки снять со стены, а отверстия заделать штукатуркой.

Маячковая штукатурка: за и против

Основным преимуществом метода выравнивания штукатурки стен по маякам является гладкая поверхность оштукатуренных конструкций. Упрощается и ускоряется процесс нанесения и выравнивания раствора, снижается расход материалов. К недостаткам можно отнести сложность разметки и установки маячных полос, а также необходимость их удаления после оштукатуривания.

Как приготовить раствор?

Мы советуем выравнивать стены готовой штукатурной смесью, ведь она уже содержит все компоненты в необходимом соотношении и никаких специальных добавок не нужно. Температура воды для варки должна варьироваться в пределах +5-20 градусов.

Налейте воду в емкость, затем добавьте туда сухую смесь. Важно использовать чистую емкость без остатков старой штукатурки. Компоненты сначала смешать шпателем, затем довести до однородной консистенции дрелью-миксером.

Машинный метод выравнивания стены

Довольно часто приходится выравнивать довольно большую площадь поверхности, поэтому многие стали использовать механические способы оштукатуривания стены. Однако это не означает, что вам не нужно использовать ручной труд. Установка маяков, как и прежде, производится полностью вручную. Механизирован только процесс приготовления смеси и обработки поверхности. Благодаря этому можно сэкономить время, затрачиваемое на настройку.

Почему в некоторых ситуациях без маяков не обойтись

Маяки используются для того, чтобы обработка поверхности проводилась правильно. Маяки становятся своеобразным ориентиром при проведении различных работ со штукатурными составами. Это облегчает получение желаемого результата. Легче соблюдать правильную геометрию. Это особенно важно в помещениях, стены которых изначально были неровными. Без маяков поверхность стен будет выглядеть некрасиво, а сама штукатурка со временем потрескается.

Маяки становятся своеобразным ориентиром при проведении различных работ со штукатурными составами.

Гипсовые печи можно назвать ценными и полезными изделиями. Мастер с их помощью добивается качественного покрытия, гладкости поверхностей. Самое главное – это соблюдение инструкции и своевременное снятие маяков со стен. Эффективные инструменты разметки также помогают. Будет легче переходить от одного рабочего этапа к другому.

Уточнение объема требующихся работ перед оштукатуриванием поверхности

Выравнивание поверхности требует подготовки. Сначала осмотрите поверхность на наличие впадин, вмятин. Дефекты выравниваются раствором до необходимого уровня. Торчащие элементы устраняются расчесыванием. В результате должна получиться ровная стена без видимых изъянов. Допустимое отклонение уровня не превышает 1,2 см.

Стену проверяют на наличие дефектов визуально или с помощью инструментов (приборов). В последнем случае речь идет о лазерном уровне или нитях, которые протягиваются по конструкции. Саморезы вкручиваются в стену сверху. К ним крепятся провода с припоем. Их лучше разместить по краям. Между отвесами проводится нить. На нем должны быть узлы, которые позволят вам перемещать его по вертикали.

Лазерный уровень — профессиональный инструмент. Использование его в домашних условиях для ремонта имеет некоторые сложности. Средство недешевое и требует определенных навыков и знаний для работы. Проводной вариант подходит для домашнего использования. Стоит не дорого и очень эффективно.

Основные этапы предварительных работ

После устранения всех дефектов приступайте к подготовительным работам. Поверхность стены очищается от пыли и грязи. Для этого используйте обычный веник, который есть в каждом доме, или строительный пылесос. Бытовая техника для этой задачи не подходит. Строительная пыль может повредить пылесос. Поэтому лучше использовать профессиональные строительные модели.

Когда стена для выравнивания очищена от загрязнений, ее обрабатывают грунтовкой. Грунтовка позволяет обеспечить надежное сцепление раствора с поверхностью стены. Также защищает покрытие от появления плесени, грибка.

Установка армирующей сетки обязательна при укладке толстого слоя раствора. Его также используют при выравнивании стен в ванной или кухне. Он позволяет повысить прочность штукатурки для дальнейшей облицовки плиткой. Сетка фиксируется раствором или дюбелями.

Распределение маяков на стенах

Когда стена готова к выравниванию, можно приступать к монтажу маяков. Для этой цели лучше использовать специальный профиль, который продается в строительном магазине. Не рекомендуется делать маяки из гипса или цементного раствора, так как есть вероятность некачественного выравнивания.

Огонь на стене

В строительном магазине большой выбор маяков. При покупке стоит учитывать высоту и длину стен. Профиль дешевый. Поэтому рекомендуется покупать несколько маяков на запас. Это убережет вас от ненужных визитов в магазин, если материала вдруг не хватит.

Расстояние между маяками определяется длиной рабочего инструмента – правила. Это выровняет раствор. Правило должно плавно скользить по маякам. Поэтому расстояние между ними необходимо сделать несколько меньше длины инструмента. В верхней части стены рекомендуется закрутить шуруп и прикрепить к нему отвес. Это выровняет маяк по вертикали.

Установка маяков начинается с разметки. От угла отступаем 20-30 см и делаем отметку. Здесь будет находиться первый профиль. Каждое последующее монтируется на расстоянии 1-2 м. Опять же, все зависит от длины правила. Во-первых, стоит разделить длину стен на шаг между вантами. Этот простой прием позволяет вычислить число.

Профиль крепится двумя способами:

1. Для гипсового раствора. Он быстро схватывается и хорошо держит профиль. На месте отметки накладывается несколько лепешек материала по высоте стены. При нанесении раствора учитывается толщина слоя. Достаточно установить профиль на нужном расстоянии от поверхности конструкции.
2. Механическое крепление. Фиксация маяков осуществляется с помощью саморезов. Чтобы вкрутить их в стену, нужно предварительно проделать в ней отверстия. Метод в основном используется в тех случаях, когда для выравнивания требуется нанесение небольшого слоя штукатурки. После оштукатуривания саморезы легко вынимаются, а место их вкручивания заливается цементным раствором. Метод актуален при планировке бетонных стен и конструкций, имеющих относительно ровную поверхность.

При установке маяков учитывается их выравнивание по вертикальному уровню. От этого будет зависеть качество конечного результата.

Нанесение штукатурной смеси

Когда раствор под маяками застынет, можно приступать к оштукатуриванию стены.

• Первый слой черновой и наносится ниже уровня маяков с отступом от края стены на 20 сантиметров.
• После нанесения слоя его необходимо разровнять сверху вниз с помощью правила, опирая его на установленные маяки.

• Оставшиеся неоштукатуренные места и углубления из-под маяков заделываются на уровне уже нанесенного слоя.
• Углы между потолком, полом и стеной удаляются специальной кельмой.

В итоге вы получите гладкую поверхность стены, которую можно довести до идеала шлифовкой, грунтовкой и затиркой, в зависимости от того, какое декоративное покрытие будет использоваться в дальнейшей работе.

Следующий шаг – грунтование поверхности

Для этих целей лучше всего использовать «бетоноконтакт». Эта грунтовка быстро сохнет и имеет розовый цвет, что позволяет производить качественную грунтовку без пропусков.

После высыхания грунтовки можно переходить к следующему шагу.

Инструменты и оборудование для штукатурки по маякам

Качественная штукатурка – дело совсем не простое, как может показаться на первый взгляд. Зачастую оштукатуривание «на глаз» приводит к тому, что стены не только выглядят совершенно гладкими, но и приобретают недопустимые неровности и даже отклонения от геометрии, которые не только выглядят неэстетично, но и могут привести к разрушению стены.

Для работы нужен стандартный набор инструментов

Оштукатуривание с применением маяков поможет сгладить появившиеся неровности и исправить ситуацию.

Строительным маяком считается трехметровый вертикальный профиль: деревянный, пластиковый или металлический. Маяки на стенах размещают вертикально, с определенным шагом. С их помощью можно устранить дефекты поверхности. Иногда их штукатурят, если помещение не связано с дополнительной отделкой: шпаклевкой или оклейкой обоями, но обычно их снимают после завершения работ. Маяки больше не используются для выравнивания стен, так как их геометрия уже нарушена.

выравнивание стен сосной требует много внимания и времени

Несмотря на кажущуюся простоту, штукатурка по маякам – сложная и кропотливая работа, требующая внимания и аккуратности, соответствующих инструментов, набор которых достаточно широк. Это включает в себя:

• маячные профили;
• ножницы по металлу или «болгарка»;
• дрель или перфоратор;
• ручной строительный миксер; при его отсутствии на дрель используется специальная насадка;
• саморезы с дюбелями, отвертки;
• строительный уровень, рулетка и отвес;
• правило и шпатели разной ширины;
• молоток;
• грунтовка;
• кисти для грунтовки стены;
• емкость для замешивания раствора.

Все инструменты и оборудование должны быть подготовлены заранее, чтобы ничто не мешало работе, требующей наибольшей концентрации.

Перед началом работы подготовьте все необходимые инструменты

Bыpaвнивaниe cтeн гипcoкapтoнoм

Гипс – легкий, негорючий и многофункциональный материал. Его используют не только для выравнивания стен, но и для установки перегородок, повышения огнестойкости помещений и создания декоративных элементов. Монтаж гипсокартона достаточно прост, но во избежание каких-либо ошибок следует обращать внимание на технические характеристики материала:

1. Гипсокартон промокает от воды. При установке необходимо исключить все «мокрые» процессы. 
2. Все коммуникации и проводка расположены в пространстве между стеной и гипсокартоном. Необходимо заранее разметить и вырезать на листе места выхода для розетки и выключателей.
3. В пространство между стеной и гипсокартоном также можно добавить звукоизоляцию и гидроизоляцию.
4. Как только гипсокартон оштукатурен, на него можно наносить любую декоративную отделку.

Выравнивание стен штукатуркой на каркасе с добавлением теплоизоляции

Необходимые материалы для монтажа гипсокартона бескаркасным способом: гипсокартон, монтажный нож для гипсокартона, маркер или карандаш, линейка, саморезы, стяжка, дюбель. Все работы рекомендуется проводить в перчатках, маске и защитных очках.

Пocлeдoвaтeльнocть выpaвнивaния cтeн гипcoкapтoнoм бeз кapкaca

Если неровности стены не превышают 20-50 мм, можно выровнять поверхность стены с помощью штукатурки без обрамления. 

1. Подготовьте поверхность, очистите ее от пыли. 
2. Посчитайте, сколько листов гипса вам нужно, разметьте отверстия для розеток, выключателей, вырежьте отверстия. 
3. С помощью отвеса рассчитайте уровень стен для выравнивания. Наметьте границы листов на стене.
4. На изнаночную сторону гипсокартона нанесите специальный клей. Подъем клея должен быть 300 мм. Прикрепите материал к стене. Приложите лист к отметкам на стене и прижмите. 
5. закрепить гипсокартон по краям дюбелями, зашпаклевать стыки. 
6. На стыки приклейте ленту из специального армирующего волокна. Это необходимо для избежания трещин в стыках между листами. Положите ленту. Подметать, когда высохнет. 
7. Нанесите грунтовку на всю поверхность гипсокартона.
8. Нанесите слой шпаклевки.
9. Когда шпаклевка высохнет, приступайте к отделке.

Процесс нанесения на швы специальной армирующей ленты

Необходимые материалы и инструменты

Для работы требуются специализированные инструменты, но сам процесс достаточно прост, и его можно выполнить без помощи профессионалов, предварительно изучив некоторый теоретический материал.

• Маяк. Прямые металлические рейки для крепления на стену;
• Строительная батарея. Нужно будет замесить однородную массу из гипса или других материалов;
• Шпатель. Один из самых используемых инструментов. Могут понадобиться шпатели разной формы и размера, поэтому желательно купить набор шпателей;
• Малярная сетка. Сетка в основном используется на последнем этапе выравнивания. Инструмент с крупным абразивом нужен для первой шлифовки материала, с мелким – для последней;
• Уровень. Необходим для контроля качества работ и аккуратной установки реек;
• Кисть (широкая). Подходит для нанесения на поверхность грунтовки, штукатурки и других материалов;
• Грунтовка. Материал основного покрытия;
• Штукатурка. Материал вторичного покрытия;
• Замазка. Материал для окончательного покрытия и полировки;
• Правило. Представляет собой длинный плоский инструмент, предназначенный для распределения материала по стенкам маяков. Длина может быть разной (в пределах от 1000 до 2300 мм), но универсальной считается 1500 мм. Кроме того, если вы делаете ремонт впервые, маяки лучше ставить чаще и работать правилом средней длины.

Работа требует специальных инструментов.

Как выполнить выравнивание деревянных стен

Не так часто, но все же можно во время ремонта столкнуться с деревянными стенами в квартирах и домах. Такие конструкции намного чаще деформируются, поэтому требуют более тщательного подхода к выравниванию. Эту работу можно выполнить с помощью гипса или гипса. Для качественного выравнивания стен необходимо изначально правильно подготовить поверхность. С дерева аккуратно удалите отделку, гвозди, имеющиеся шурупы и запеньте пенопластом любые отверстия. Следующий этап работы – тщательная сушка стен; для этой цели можно использовать специальный состав. Если деревянные стены не просушить или сделать некачественно, велика вероятность того, что вскоре они начнут разрушаться от различных паразитов или от плесени.

Металлические печи не используются для выравнивания деревянных стен, поверхность выравнивается дранкой, это специальные рейки из дерева. Длина черепицы обычно составляет 2 метра, для более высоких потолков необходимо добавить планки. Деревянные светильники крепятся к стене гвоздями, и после нанесения двух слоев штукатурки их необходимо снять.

На что обратить внимание при выравнивании стен по маякам:

1. Помещение, в котором будет производиться регулировка, должно быть теплым
2. Расстояние между элементами должно быть меньше строительного правила
3. Светильники крепятся на ту же штукатурку, которая предназначена для стены
4. Перед фиксацией проверьте маяк на кривизну, которая может возникнуть при транспортировке
5. Снятие маяка может повредить штукатурку, важно выполнять эту работу аккуратно

Качественное выравнивание стен зависит от соблюдения всех рекомендаций. Для предотвращения трещин, которые могут появиться после высыхания штукатурки, необходимо тщательно загрунтовать черновые стены. Эта работа также обеспечит лучшее сцепление штукатурки и ровный результат. Важную роль играет очистка стен, для этого рекомендуется использовать 3% раствор соляной кислоты. Если на стене есть очень застарелые пятна, их следует удалить перфоратором. На гладких кирпичных стенах желательно создать шероховатости, это могут быть насечки длиной около 10 см и глубиной 1-2 мм. Сделать их можно перфоратором или топором. Поризованный кирпич не требует такой обработки.

Работа со стенами, важные рекомендации:

• Нельзя приступать к выравниванию стен, если они еще не подготовлены. Наличие на них песка или пыли вызовет неравномерное натяжение штукатурки при высыхании. Это приведет к трещинам, и штукатурка раскрошится. Важно тщательно очистить стены и обработать их грунтовкой.
• Влажность бетонных стен должна быть не менее 4%. Необработанные бетонные стены не подходят для обработки.
• Необходимо учитывать совместимость материала стен и штукатурки. Например, газобетон и гипсовый раствор несовместимы, а для выравнивания такой материал совершенно не годится.
• Затраты времени на обработку стены должны быть минимальными, это позволит добиться однородности покрытия.

Смесь для выравнивания стен может быть изготовлена ​​на гипсовой или цементной основе. Гипсовая штукатурка востребована благодаря большому количеству достоинств. Этот материал обладает высокой пластичностью, что позволяет наносить слой около 5 см без последующих трещин. Несмотря на высокую адгезию, легкий вес, гипсовая штукатурка создает дополнительную тепло- и звукоизоляцию. Еще одним преимуществом является то, что этот материал не требует усадки. Цементная штукатурка имеет меньшую прочность и усадку. При выборе штукатурки важно учитывать обрабатываемую поверхность стен, если есть сомнения, лучше проконсультироваться по этому вопросу со специалистом. Замешивать штукатурку нужно по инструкции, указанной на упаковке, но следует учесть, что при сильных неровностях, где нужен толстый слой раствора, штукатурку нужно замешивать немного толще.

Разметка основания

Основная цель разметки – определить наиболее выступающую точку на стене. Она станет точкой отсчета, под которой появляется скорректированная плоскость. Разметить основание проще всего лазерным уровнем с планировщиком. Это оборудование чаще всего используется профессионалами, но у домашних мастеров его обычно нет. Поэтому разберем еще один способ, так называемое «подвешивание на стену» или разметку шпагатом. Он не требует использования специальных инструментов. Операции выполняются в следующем порядке.

1. Определите точку верхнего угла. Его размещают на расстоянии 100 мм от угла и от потолка. Сделайте отверстие и вкрутите винт. Ставим крепеж так, чтобы от шляпки до поверхности основания было 30-50 мм. Это необходимо для постройки самолета. К саморезу крепим отвес, который покажет точную вертикаль.
2. Найдите нижнюю угловую точку. По отмеченной отвесом вертикали откладываем вверх от пола 10 см. Отмечаем точку, сверлим в ней отверстие, вкручиваем саморез. К нему привязываем опущенный сверху конец проволоки. Проверяем точность вертикали уровнем.
3. Соответственно находим верхнюю и нижнюю точки на противоположной стороне стены. Ставим шурупы, привязываем провод, проверяем уровень.
4. Протягиваем отрезки пряжи между фурнитурой, закрепленной на противоположных сторонах стены. Получается прямоугольник. Протягиваем вспомогательные шнуры по диагоналям. Получается «макет» плоского плана, на него мы и будем ориентироваться при установке направляющих.
5. Определяем расположение первого и последнего маяка. Отложите от вертикальных сторон прямоугольника 100-150 мм к центру. Отмеряем расстояние между ними и делим на отрезки длиной 85-130 см, ставим отметки. К ним будут прикреплены направляющие. При наличии оконного или дверного проема профили располагают на расстоянии 100 мм от рамы. 
6. Найдите точку максимального выступа на поверхности. В разных местах измеряем расстояние от основания до шнуров, очерчивающих будущую плоскость. Там, где это расстояние минимально, находится искомая точка. Здесь будет установлен первый маяк.

   
    

Технология выравнивания поверхности своими руками по маякам для новичков

При выравнивании стен штукатуркой по маякам необходимо строго соблюдать алгоритм действий, иначе результат может не оправдать ожидания.

Подготовка поверхности под штукатурку

Перед тем, как оштукатурить стену вдоль маяков, ее следует тщательно подготовить. Если этого не сделать, через некоторое время на поверхности могут появиться трещины и сколы.

В первую очередь нужно убрать весь старый декор – избавиться от остатков обоев, побелки, краски, предыдущих слоев штукатурки. Все пятна жира и ржавчины, а также следы грибка, если таковые имеются, должны быть удалены. Требуется демонтировать плинтусы и розетки, а также избавиться от всех ненужных гвоздей и шурупов.

Существующие трещины рекомендуется заделать раствором (при необходимости их можно расширить острым шпателем и заполнить гипсом или густой шпаклевкой). Для армирования больших отверстий можно использовать армирующую ленту.

Перед нанесением первого слоя грунтовки желательно обеспылить стены – подмести влажной метлой или пылесосом.

Разметка под маяки для штукатурки стен

Делая гипсокартон на камин своими руками, важно правильно их установить, чтобы в итоге стены были ровными, без перекосов, неровностей и неровностей.

Для удобного размещения элементов зачищенное основание необходимо разметить. Для этого простым карандашом начертите на поверхности прямые параллельные линии от пола к потолку. Оптимальный интервал между ними должен быть 1-1,3 м. Крайние направляющие необходимо располагать от углов стен на расстоянии 15-30 см, от дверных проемов до маяка должно быть не менее 10-15 см.

Профили должны быть закреплены на линии строго вертикально с помощью раствора или саморезов, между которыми должен быть нанесен выравнивающий раствор.

Как выполняется нанесение грунтовки

Нанесение грунтовки – важный этап подготовки штукатурных поверхностей, им нельзя пренебрегать.

Праймер выполняет несколько функций:

1. Обеспечивает надежное сцепление гипсовых смесей с основанием. Он глубоко проникает в исходный материал конструкции и создает шероховатую поверхность, благодаря чему жидкая масса не скатывается вниз и не отслаивается при ее нанесении.
2. В составы современных грунтовок производители часто включают различные антисептические вещества, защищающие от появления грибков и насекомых, а также огнеупорные добавки, предотвращающие возгорание.
3. С помощью продукта укрепляют поверхности, склонные к падению.
4. Грунтовочные составы при правильном нанесении обладают способностью заполнять поры стен, тем самым предотвращая впитывание влаги из штукатурки.
5. При необходимости используются специальные составы для гидроизоляции и дезинфекции этих участков.

Приготовленный грунтовочный состав удобно наносить на поверхность с помощью поролонового валика на длинной ручке. Труднодоступные места, например углы, рекомендуется обрабатывать широкой щеткой с жесткой щетиной.

Специалисты рекомендуют грунтовать поверхности 2 раза, чтобы каждый слой хорошо просох. Чаще всего это занимает меньше суток.

Инструкция по приготовлению смеси

При приготовлении рабочего раствора для нанесения на стены необходимо сначала заполнить емкость водой комнатной температуры и только потом всыпать сухую смесь в соотношении, указанном на упаковке стройматериала.

Для перемешивания лучше использовать специальный миксер или дрель с насадками. Так вы сможете получить однородную субстанцию ​​без комочков, которая легко осядет на поверхности.

Если масса слишком густая, можно добавить в нее небольшое количество воды. Однако если требуется толстый слой штукатурки, замес делают толстый, чтобы он не мог соскользнуть со шпателя.

Обустройство откосов и углов

При оштукатуривании стен вдоль маяков необходимо учитывать углы и скаты, чтобы сделать их максимально ровными.

Чтобы не испачкать дверные и оконные ленты, рекомендуется заклеить их малярным скотчем или полосками хлопчатобумажной ткани, которые будет легко удалить после окончания работ.

В непосредственной близости от проема нужно установить вертикальную направляющую, а в углу по краю откоса закрепить стержень, чтобы можно было контролировать толщину слоя.

Нанесенную штукатурку необходимо тщательно выровнять правилом, расположенным горизонтально. Когда раствор немного подсохнет, следует произвести выравнивание, удерживая правило уже в вертикальном положении. Наконец, снимите маяки и заполните канавки раствором заподлицо с помощью небольшого шпателя.

Большой квадрат можно использовать для определения кривизны угла. К отделке рекомендуется приступать после того, как будет оштукатурена вся стена. Необходимо нанести шпателем достаточное количество раствора и разровнять правилом в зависимости от маяка, расставленного на расстоянии 25-30 см с каждой стороны. Установив правило вертикально, придают четкую форму углу. Кроме того, для их выравнивания можно использовать специальные профильные уголки с сеткой (противоположные плечи) и угловой шпатель.

Качество отделки можно проверить отвесом и при необходимости отрегулировать.

Как выполняют штукатурные работы

Одно из важных правил штукатурных процедур – действовать достаточно быстро, чтобы приготовленный раствор не успел загустеть.

Штукатурку необходимо наносить слоями: сначала набрызгивать, затем грунтовать и только потом покрывать. Работу рекомендуется проводить, последовательно заполняя пазы между направляющими – одну за другой. Состав необходимо наносить быстро и аккуратно участками длиной 1 м, начиная с пола.

Если стена сильно изогнута или имеет другие дефекты и требуется более толстое покрытие, рекомендуется наносить грунтовку в 2-3 слоя. При этом верх промежуточных слоев заглаживать не нужно — так можно создать более прочное сцепление. Когда грунт после нанесения начнет выступать над маятниковыми рейками, необходимо его выровнять с помощью правила.

Для этого край инструмента нужно расположить горизонтально на маяках и, осторожно покачивая линейку из стороны в сторону, стараться совершать скользящие движения снизу вверх.

Если одного прохода недостаточно, можно выполнить несколько, пока стена не приобретет требуемую гладкость. Лишний раствор, собранный правилом, можно добавить туда, где его не хватает.

Как нужно выполнять удаление маяков

При самостоятельной штукатурке стен по маякам важно не только правильно их установить перед работой, но и снять при нанесении последнего слоя. Важно успеть сделать это до того, как раствор окончательно осядет.

Избавляться от направляющих в уже оштукатуренных стенах необходимо по следующим причинам:

• профили из металла при попадании на них влаги покрываются ржавчиной, которая со временем выступает на поверхность и портит внешний вид отделки;
• деревянные или пластиковые планки могут по разным причинам отслоиться и потянуть за собой всю штукатурку, при этом большая часть стены быстро покроется трещинами;
• при установке дюбелей, например, чтобы повесить предмет на стену, можно случайно ввести скрытую направляющую, что может привести к появлению трещин по всему маяку.

Поэтому эти предметы следует немедленно удалить. Для этого понадобится острый шпатель и щипцы. Кончиком шпателя подденьте конец направляющей снизу и осторожно потяните вверх. Образовавшиеся после удаления штробы необходимо заполнить раствором и выровнять.

Затирка

Для новичков, которые еще не умеют штукатурить стены, опытные мастера советуют особое внимание уделить финальной затирке, чтобы убрать с поверхностей шероховатости и возможные дефекты.

Эту работу следует производить, когда все слои штукатурки полностью высохнут. Перед затиркой рекомендуется просто слегка смочить поверхность теплой водой из пульверизатора.

С помощью специальной терки на небольшом участке стены производятся выравнивающие движения без особых усилий. Давление следует увеличить там, где замечены выступающие неровности.

Специалисты рекомендуют освоить 2 техники затирки: круговую (движения инструмента круговые, желательно против часовой стрелки) и разгонную (когда выполняется прямолинейная затирка с возвратом вперед).

Если плитка, штукатурка или оклейка обоями должны быть окончательной отделкой, затирка должна выполняться только за один проход.

После того, как все свежеоштукатуренные стены зашпаклеваны, их необходимо просушить в течение 24-48 часов, а затем отшлифовать крупнозернистой наждачной бумагой или специальной шлифовальной машиной.

Завершающий этап работ по выравниванию стен

После того, как штукатурка уже нанесена и высохла, стены еще не пригодны для отделки. В случае, если планируется укладка плитки, стены необходимо оштукатурить, а затем вскрыть слоем грунтовки. Если проводится поклейка обоев или окрашиваются стены, их необходимо сделать полностью гладкими с помощью шкурки, а затем нанести два вида шпаклевки – стартовую и финишную. При выравнивании стен обязательно обратите внимание на внутренние углы, ведь при расстановке мебели или даже при размещении полки будут заметны неровности. Во время расположения профилей с помощью угольника нужно показать прямой угол. Эта часть стены снимается при нанесении второго слоя штукатурки с помощью специального углового шпателя. Корректировка стен после нанесения шпаклевки – обязательная процедура, для этого можно использовать специальные шкурки или сетки.

Процесс оштукатуривания стен

Оштукатуривание проводят в один или несколько этапов. Все зависит от толщины наносимого слоя. После смешивания раствора можно переходить к непосредственному выравниванию:

1. Нанесение черного слоя. Если для выравнивания требуется покрытие толщиной 15 мм и более, оштукатуривание проводят в два этапа. Для начала наносится черновой слой. Он не дотянется до ребят. Расстояние между ними около 1 см. Раствор наносится осторожно.
2. Нанесение второго слоя. Ко второму этапу приступают после высыхания первого слоя. Между предметами рабочий материал кладут так, чтобы он немного торчал. После этого его подтягивают. При необходимости правило раскачивается в стороны. Он должен плотно прилегать к парням. В противном случае добиться ровной поверхности будет сложно.
3. Угловая регулировка. Когда раствор закрепится, можно приступать к корректировке углов. Для этого используйте мастер. Подходит для работы в труднодоступных местах. Необходимо аккуратно нанести материал и разгладить его по участку. Неподвижный слой штукатурки выполняет роль уровня.

Распределение решения по маякам по правилу

Если необходимо ликвидировать маяки, это делается после высыхания раствора на всей площади. Место установки и все дефекты заделываются. Если дополнительная поверхность будет отделана плиткой, допускаются незначительные погрешности.

Выравниваем стену штукатурной пастой

В процессе строительства, к сожалению, не всегда уделяется внимание выравниванию поверхностей. Особенно, если построено несколько этажей. Владельцы должны решать эти вопросы самостоятельно. Выравнивание стен штукатуркой своими руками вполне возможно. Это не так сложно, как может показаться. Разберем все детали процесса.

Почему выбирают штукатурку

Неровности в основании бывают разные и работать с ними тоже по разному. Небольшие неровности и вмятины заделываются шпаклевкой. В большинстве случаев этого достаточно. Но если самолет, как говорят строители, рухнет, без гипсовых смесей не обойтись. Их применяют для устранения значительных отклонений стен от плоскости и исправления кривизны. Допускается выравнивание перепадов около 50 мм и даже немного больше.Если предстоит работа со значительным отклонением, нанесите несколько слоев штукатурной смеси. Для получения качественного результата высота каждого из них не должна быть более 7 мм. Для слоев общей высотой более 30 мм армирование обязательно, иначе со временем неизбежно начнется расслоение материала.

В самых сложных случаях, когда отклонения намного больше 50 мм, штукатурку не применяют. Слишком велик риск того, что материал со временем отслоится. В таких случаях выбирают гипс.

установка маяков

Выравнивание стен штукатуркой производится с помощью маяков. Они будут служить ориентиром, показывающим, какой слой штукатурки делать. Маяки выставляются строго по уровню, поэтому выровнять стену штукатуркой не составит труда. Как их установить?

Для работы понадобится шуруповерт, дюбели, саморезы, уровень, карандашная веревка и сам профиль маяка. Чтобы понять, как выровнять стены штукатуркой под маяки, сначала посмотрите видео. Из нее вы узнаете быстрый, простой и надежный способ установки маяков под штукатурку.

Как подготовить стены из дерева

Из видео вы узнали, как подготовить кирпичную поверхность. Но что делать, если вам нужно выровнять стены деревянного дома? В этом случае стены обшиваются гонтом. Это узкие мелкие пластинки, толщина которых 3–5 мм. Стандартная длина полосы 1 м или 2,5 м при ширине 15-20 мм. Крышки должны быть целыми, не гнилыми и без плесени. Что за задание?

Работая с черепицей, вы должны не торопиться. Процесс трудоемкий и не самый быстрый. Хотя ничего сложного в работе нет. Без дранки невозможно выровнять деревянные стены. Можно использовать армирующую сетку, но это будет стоить вам намного дороже. Если вы делаете ремонт самостоятельно и хотите сэкономить, вы не пожалеете потраченного времени и сил. Накидки набиваются по всей поверхности под углом 45˚ к полу в два ряда. Первый слой можно заполнить изогнутыми и узкими пластинами толщиной не менее 3 мм. Когда толщина меньше, это будет мешать качественному сцеплению штукатурки с планками.

Точно так же заливается второй слой обшивки под углом 45˚, только в обратном направлении. Пластины должны быть ровными и без дефектов. Требуемая толщина — 5 мм не более. Как правильно выровнять стены штукатуркой с черепицей и залить ее, вы можете увидеть из этого видео.

После установки черепицы или маяков поверхность легко выравнивается штукатуркой. Как это сделать?

Масляно-клеевая шпаклёвка для выравнивания

Напоминает пастообразный продукт. Соответственно, композиция содержит маслянистую основу. Этот вид достаточно распространен, поэтому на рынке можно найти большое количество шпаклевок с разной маркировкой.

Стоит отметить, что масляные виды теряют свою популярность, так как имеют сильный запах. Часто такую ​​краску приобретают из-за низких цен на нее.

Вы можете использовать этот вид отделки во время ремонта самих помещений. Также их можно использовать для отделки фасадов.

Чаще всего шпаклевочный состав наносится на готовую поверхность. Не забудьте хорошо просушить штукатурку перед покраской.

Замес

Собственно выравнивание начинается с замешивания гипсовой или песчаной штукатурки согласно инструкции на упаковке. В подготовленную емкость засыпают сухую смесь, добавляют воду и тщательно перемешивают с помощью строительного миксера или любого инструмента с длинной ручкой. Смесь должна немного постоять, затем ее нужно снова перемешать.

Разновидности штукатурных смесей

Для выравнивания поверхностей используются два вида материалов. Основное их отличие заключается в основе, от которой зависят все свойства решения. Может быть:

• цемент;
• штукатурка.

В основу добавляют кварцевый песок разной зернистости, пластификаторы и другие наполнители, что определяет назначение гипсового теста. Так, крупный песок позволяет сгладить значительные перепады, а мелкий используется только для нанесения последнего слоя, закрывающего мелкие неровности.

Рассмотрим преимущества и недостатки каждого вида материала.

Цементные составы

Отличается особой прочностью, устойчивостью к механическим воздействиям. Они не боятся влаги, их можно использовать в помещениях с особыми условиями: ванные, туалеты, кухни и на улице. Они не разрушаются от перепадов температур, долговечны, имеют низкую стоимость и могут быть изготовлены своими руками. Даже значительные различия хорошо сбалансированы. Если наносится слой толщиной более 20 мм, необходимо использовать армирующую сетку.

В качестве наполнителей можно использовать известь, глину, гипс, что придает пластичность, антисептические свойства. Из недостатков следует отметить большую массу цементных растворов. Они оказывают значительную нагрузку на основание, что необходимо учитывать. Низкая пластичность приводит к усадке и возможному растрескиванию. По этой же причине укладывать такую ​​пасту достаточно сложно. Кроме того, это не подходит по всем причинам. Цемент сохнет долго, полностью затвердевает только через месяц.

Гипсовые смеси

Самым большим преимуществом является пластичность и простота нанесения. Паста хорошо ложится на все поверхности и хорошо сцепляется с ними. Гипс легкий. Даже толстый слой такой массы не утяжелит конструкцию. Никогда не дает усадки, практически не трескается. Сохнет намного быстрее, чем его цементный аналог. Финишный состав настолько хорошо выравнивает поверхность, что последующая шлифовка обычно не требуется.

Основной недостаток материала – гигроскопичность. Гипс легко впитывает воду, размягчается и разрушается. Поэтому использование вариантов штукатурки для улицы или помещений с повышенной влажностью запрещено. Доступны влагостойкие составы для внутренней стилизации, но использовать их также следует с осторожностью. К недостаткам можно отнести высокую стоимость материала и невозможность его изготовления самостоятельно.

Инструменты и приспособления, необходимые для работы

Чтобы правильно выровнять стены штукатуркой своими руками и получить в результате идеально ровные стены, потребуются специальные инструменты и строительные материалы, которые необходимо приобрести заранее.

Инструмент:

• Уровни, один до 1 м для откосов и узких участков поверхности, другой до 2 м для проверки плоскости стен.
• Угол для отображения правильного внутреннего угла.
• Отвес необходим при проверке вертикальной плоскости.
• Строительный молоток для сбивания засохшего раствора с кирпичных стен.
• Кисть или валик для нанесения грунтовки.
• Стамеска (для лучшего сцепления раствора с поверхностью могут понадобиться насечки на стенах и углубление швов).
• Шпатели двух видов, узкие и широкие.
• Мастерок, чтобы набрасывать раствор на стену.
• Правило сплющивания плоскости. Для новичков лучше брать инструмент длиной не более 2 м.
• Полутерка для распределения раствора по поверхности после нанесения на стену, заглаживания углов и других труднодоступных мест штукатуркой.
• Терка для шлифовки поверхности.
• Перфоратор с насадкой-миксером.
• Емкость с раствором.

Сколько нужно купить материала для приготовления раствора, зависит от площади помещения, где будет проводиться отделка, степени кривизны стен, а также от вида штукатурки.

• Расход гипсовой смеси 8–9 кг на 1 кв м при толщине слоя 1 см;
• расход цементной штукатурки – 17-18 кг на 1 кв.м.

Bыpaвнивaниe cтeн штyкaтypкoй cвoими pyкaми

Применение цементно-песчаной штукатурки при пожаре

Штyкaтypкa — кpyпнoзepниcтый cтpoитeльный мaтepиaл в видe пopoшкa или пacты , кoтopый иcпoльзyeтcя для выpaвнивaния нepoвнocтeй cтeн oт 10мм дo 50 мм, для вoccтaнoвлeния гeoмeтpии yглoв, для coздaния дeкopaтивнoгo peльeфa, для yтeплeния и звyкoизoляции. Свойства штукатурки зависят от ее состава. Для корректировки стен применяют штукатурку следующих видов:

1. Цементно-песчаный. Этот вид штукатурки считается традиционным: именно такой штукатуркой создается черновая отделка квартир. Подходит для помещений с повышенной влажностью и резкими перепадами температуры: ванная, туалет, кухня, балкон, подвал и так далее. После высыхания необходимо очистить поверхность и нанести штукатурку. Цементную штукатурку необходимо наносить в два слоя.
2. Штукатурка. Такая штукатурка используется для выравнивания стен в сухих помещениях. Гипсовая штукатурка легче цементно-песчаной, быстро сохнет и ложится ровно. Используется для внутренних работ в сухих, отапливаемых помещениях: прихожая, детская, спальня, кабинет. 
3. Лайм. Используется как декоративная, выравнивающая штукатурка, подходящая для нанесения фресок. Он не отличается прочностью и влагостойкостью, поэтому подходит только для сухих помещений. 
4. Глина. Один из древнейших материалов, иногда используемый и сегодня для утепления, выравнивания и отделки. Уступает современным составам по прочности и водонепроницаемости, но превосходит их по экологичности. Исторически используется на деревянном покрытии толщиной 15 мм, возможно добавление в состав цемента или извести. 
5. Силикон, силикат и полимер. Есть и такие виды штукатурки, но из-за того, что состав выделяет опасные пары, такую ​​штукатурку нельзя использовать внутри помещений. 

Выбор штукатурки зависит от влажностного и температурного режима в помещении, от материала на заглаживаемых стенах. 

Необходимые материалы для оштукатуривания: кожа, сосна, линейка, саморезы, кельма, кельма, грунтовка, штукатурка. Все работы рекомендуется проводить в перчатках и маске.

Пocлeдoвaтeльнocть вeдeния штyкaтypныx paбoт

Существует два основных способа нанесения штукатурки: с применением маяков и без. Гипсовый маяк – длинная вертикальная направляющая рейка, которая используется как опора для «правила» – горизонтальной рейки, которая, так сказать, срезает лишнюю штукатурку, благодаря чему, оштукатуривая стены по маякам, можно выровнять большие поверхности стен и получить ровные углы в 90 градусов.

Маяк можно сделать из деревянной планки самостоятельно или купить готовые металлические планки в строительном магазине

Что нужно для корректировки стен методом «штукатурка на маяке”?

1. Проведите подготовительные работы: очистите стены от старой штукатурки.
2. Если выравнивание стен проводится в новостройке, можно сразу переходить к третьему шагу.
3. Очистите стены от пыли, пыли, обработайте стены грунтовкой. Грунтовка защитит стены от грибка и плесени, повысит «сцепляемость» штукатурного слоя со стеной. Можно грунтовать дважды. Грунтовка наносится малярным валиком.
4. Дождитесь высыхания грунтовки и продолжайте установку маяков. Для начала обозначьте места, где будут установлены маяки. Расстояние между маяками должно быть на 10 см меньше длины правила. С помощью отвеса наметьте вертикаль, по которой будет установлен маяк. Установить маяк на гипсовый или цементный раствор. Первый маяк ставится в 30 см от угла. 
5. Нанесите первый слой штукатурки. С помощью кельмы или кельмы набрасывающими движениями нанесите на стены штукатурку. Аккуратно разровняйте штукатурку, двигаясь снизу вверх, дождитесь высыхания первого слоя.
6. Нанесите второй слой. На этот раз вы используете правило, чтобы сгладить поверхность стены. Правило — два соседних маяка слить и вести снизу вверх, от маяков не отрывать. Подождите, пока слой высохнет.
7. Снимите маяки, замажьте их дорожки этим же раствором. Если стена готовится к укладке плитки или кафеля, маяки можно оставить.
8. Если стена подготавливается к покраске водоэмульсионной краской, поклейке обоев, повторно наносится грунтовка, наносится шпаклевка. Когда поверхность высохнет, зачистите ее наждачной бумагой и можно приступать к декоративной отделке.

Совет: Штукатурка и шпаклевка разных марок плохо сцепляются друг с другом. Могут появиться пузырьки и волдыри, поэтому рекомендуется использовать составы одной марки.

Пример использования венецианской штукатурки. Цвет исполнения может быть любым

После выравнивания стены нет необходимости клеить обои, красить стены или класть плитку. На сегодняшний день существует огромное разнообразие декоративных видов штукатурки, которые наносятся поверх гипсовой основы. Фактурная штукатурка имитирует натуральные материалы. Эффект имитации можно усилить, используя фактурные валики. Структурная штукатурка имеет в своем составе каменную крошку. Венецианская штукатурка позволяет создать аутентичный художественный дизайн интерьера на любой вкус.

Для дизайна интерьера в стиле лофт характерно наличие бетонных стен. Но, несмотря на кажущуюся шероховатость и натуральность камня, работы по выравниванию стены все же ведутся. Так как штукатурка не только выравнивает поверхность, но и дополнительно укрепляет ее.

Лаконичная фактура бетона при правильном оформлении оживит и сделает стильным практически любой интерьер

Какая штукатурка лучше для выравнивания стен

Для выравнивания используются два вида смесей.

Гипсовые пасты

Связующим веществом раствора является природный минерал, поэтому состав полностью безопасен и экологически чист. Его главное преимущество – пластичность. Паста хорошо ложится на основу, крепко держится и легко разглаживается. Имея определенный навык работы со штукатуркой, в результате оштукатуривания получаются поверхности, не нуждающиеся в последующем шпаклевании перед декоративной отделкой. Материал легкий, не оказывает существенной нагрузки на конструкцию. Он не сжимается и не трескается. Приклеивается и быстро затвердевает. Полное высыхание занимает гораздо меньше времени, чем для цементных смесей.

Основным недостатком гипсовых паст является гигроскопичность. Они впитывают влагу, которая накапливается и постепенно разрушает материал. По этой причине гипс не используют на открытом воздухе, во влажных помещениях.

Цементные растворы

Наиболее прочные, устойчивые практически ко всем механическим воздействиям, что отличает их от штукатурных смесей. Цемент прочен, не разрушается под воздействием влаги и перепадов температур. Поэтому такими составами отделывают помещения с повышенной влажностью и фасады зданий. Цена у них невысокая, способ приготовления очень простой. Зачастую цементные растворы готовят самостоятельно.

Из существенных недостатков следует отметить немалую массу. Если предполагается нанесение толстого выравнивающего слоя, это вызовет заметную нагрузку на основание. Низкая пластичность затрудняет укладку массы. Приспособить его к идеальному состоянию невозможно. Для отделки требуется шпаклевка. Цементное тесто дает усадку, могут появиться трещины. Схватывается медленно, процесс высыхания занимает очень много времени.  

В цементные смеси добавляют наполнители, повышающие пластичность, сокращающие сроки твердения и т д. Чаще всего это известь или гипс в разных пропорциях, что существенно изменяет свойства состава.

Основные приемы штукатурки без маяков

Любой профессиональный штукатур знает, как выровнять стены без маяков. При этом у каждого из них есть свой любимый метод (специалисты насчитывают 4 метода).

Первый. При нанесении грунта по всей длине стены выкладывают три горизонтальные полосы раствора: одну посередине, вторую на высоте 10-20 см от пола, третью простреливают по верху стена. С помощью правила и ватерпаса (пузырькового уровня) мастерком формируют будущую плоскость штукатурки.

Получается нечто похожее на минометные маяки — на языке профессионалов их называют ориентирами. Достичь высокой точности этим методом невозможно, но процесс ускоряется и на выходе получается достаточно гладкая поверхность стены.

Работу проводят после полного высыхания вех. Для ускорения процесса гидратации штукатурки мастера добавляют в раствор гипс (1-2 замазки на ведро цементно-песчаной смеси) (только на ориентиры, а не на всю штукатурку) — импровизированные маяки будут готовы к дальнейшая работа через 30-40 минут.

Второй. По краям стены на расстоянии 5-10 см от угла просверлите три отверстия для дюбелей: вверху, внизу и посередине. В них вкручиваются саморезы так, чтобы их шляпки выступали из стены на 5-6 мм.

С помощью отвеса каждый ряд саморезов выводят в одну плоскость, после чего между саморезами натягивают три нити лески. Эти нити служат ориентирами при нанесении второго слоя штукатурки — грунта.

Третий. Самый популярный метод — работать с помощью «глазометра». Давайте посмотрим, как правильно штукатурить стены без маяков цементно-песчаной смесью.

Монтаж маячков

После высыхания грунтовки можно ставить маяки, маячные рейки. В большинстве каталогов строительных материалов их также можно встретить как огневой профиль «ПМ 23х6». «23» — ширина основания, «6» — высота маяка в мм. Если размещать большие уступы, маяк можно взять на 10 мм. Рэйки в стандарте имеет высоту 3 м.

Маяк устанавливается в вертикальном положении. Рельс крепится к стене на алебастр, а на один маяк кладется строительная штукатурка в нескольких точках по вертикали.

Размещение маячных реек начинается с прикрепления двух реек к стене на противоположных концах одной стены. Для этого:

1. Смешайте небольшое количество гипса с водой;
2. Наносим смесь на стену в нескольких точках по вертикали вместо предполагаемого крепления маяка;
3. Маяк сразу крепим к алебастру.

Ровность маяков, их вертикальность и горизонтальность следует проверить с помощью строительного уровня.

Эти работы выполняются в темпе, но не в спешке. Если вы делаете штукатурку самостоятельно, не имея большого опыта в отделке, нужно быть особенно внимательным.

Помните: смеси быстро сохнут (для полного застывания достаточно двух минут), а потому нужно нанести алебастр на стену, а затем уже крепить к ней профиль.

Итак, вы прикрепили два маяка на противоположных концах стены. Расстояние между точками крепления не должно превышать 50 см. Если вы устанавливаете профиль не на кирпич, а, например, на гипсокартон, то можете крепить его на обычные саморезы, слегка вдавливая их, чтобы маяк не прогибался. Между двумя установленными маяками проводят две параллельные нити, вверху и внизу.

Остальные центральные маяки необходимо установить следующим образом: после установки верх каждого профиля должен слегка касаться натянутой вами проволоки. Расстояние между профилями определяется исходя из параметров штукатурного инструмента, который вы будете использовать. Если вы работаете с правилом длиной 2 метра, между предметами должно быть расстояние 180 см.

На этом процесс подготовки штукатурки завершен.

Методы определения неровности поверхности

Неровности поверхности можно обнаружить с помощью механического (правило, строительный уровень, отвес) или электронного (уровень, лазерный уровень) прибора. «Правило, на мой взгляд, более практичный инструмент, так как при длине 2-3 м можно легко и без особых навыков прикрепить его к стене и тем самым выявить визуальные отклонения. Также можно использовать строительный блок со шнуром .За отклонение необходимо взять разницу расстояний между полученным отвесом и внутренней поверхностью стены в нижней, средней и верхней точках.Для этого метода необходимо два.Использование уровня требует некоторой подготовки , хотелось бы выделить лазерный уровень — прибор, который позволяет максимально быстро и точно измерить отклонение стены, и с ним легко обращаться», — поясняет Дмитрий Мамин. «Лазерные замеры не всегда проводятся объективно, так как толщина лазерного луча 1-1,5 мм, что дает погрешность Оптимально и правильно растушевывать лазерный уровень. Когда нет подходящего инструмента под рукой, можно воспользоваться фонариком прикрепить боком вот так, что свет косой. Этот способ не даст понимания, насколько изогнута стена, но вы увидите, что она неровная», — говорит Михаил Саков.

Выравнивание основания при помощи гипсокартона

Если размеры неровностей фундамента превышают 50 мм, рациональнее будет использовать способ выравнивания стен, предполагающий устройство гипсокартонной конструкции.

Никакой специальной подготовки не требуется – главное, чтобы на стенах не было осыпающихся осколков. Очистите такие области, если они обнаружены.

Возведение каркаса

Сборка рамы

Каркас для крепления гипсокартона собирается из специально предназначенного для этого оцинкованного профиля. Используется несколько типов профилей.

Основной профиль UD крепится к потолку, полу и прилегающим стенам. Функции перемычки выполняет профиль CD.

Монтаж профиля

Первый шаг. Прикрепите вертикальный профиль к ранее перечисленным поверхностям. Используйте дюбели для фиксации. В итоге у вас должен получиться надежный опорный каркас.

Первый профиль необходимо монтировать вплотную к боковой стене. Прикрепите следующие профили с шагом 60 см. Другой концевой профиль также необходимо прикрепить вплотную к стене, даже если расстояние между ним и ближайшим профилем меньше 60 см.

Стандартная ширина плинтуса 120 см. При указанном расстоянии между профилями гипсокартон будет крепиться по краям и посередине. В этом случае измерьте расстояние от центра профилей.

Гипсокартон под гипсокартон

Второй шаг. Продолжайте установку перемычек с направляющих CD. К этим профилям будут крепиться каминные листы.

Приложите профили краями к поверхности основания, завернув их широким краем в помещение.

Используйте саморезы для соединения профилей.

Для укрепления конструкции в состав необходимо включить специальные подвесы. По центру подвесов размещены ребра жесткости, торцы изделий перфорированы.

Подвес необходимо согнуть в форме буквы U и прикрепить к стене под каждым вертикальным профилем. Поместите насадку в центр подвески. Прикрепите «ушки» к подвесам профилей.

Проверить ровность установки профилей.

Сборка рамы

Монтаж листов

Продолжайте монтаж облицовочных листов. Для крепления используйте саморезы. На этом этапе вам понадобится электрическая отвертка – с ее помощью работа пойдет проще и быстрее.

Монтаж на пластине Вариант для углового монтажа

Вставьте головки саморезов в материал. Ставьте саморезы с шагом 100-150 мм. Крепление осуществляется по центру листа и по периметру. Обычно на лицевой стороне гипсокартона есть центральные линии для облегчения фиксации.

Крепление штукатурки к металлическому профилю

Если длины листа недостаточно для покрытия всей поверхности, добавьте в недостающих местах кусочки штукатурки. Технология резки листов следующая: вы разрезаете верхний слой бумаги, аккуратно ломаете лист в нужном месте и разрезаете второй слой бумаги.

К перемычкам из CD-профиля прикрепите несколько деталей, закрепленных между вертикальными стойками.

Пластина в сборе

После декорирования всего каркаса нужно просто зашпаклевать стыки листов, обработать поверхность грунтовкой и отделать выбранным материалом.

Небольшой чердак со штукатуркой

Сухая штукатурка: ровняем стены гипсокатроном

Не у всех хватает терпения разглаживать штукатурку, причем в несколько слоев, а потом ждать, пока она высохнет. Быстрее работать с листовым материалом – гипсокартоном (ГКЛ). Эту технологию еще называют сухой штукатуркой, потому что в ней минимум «мокрых» процессов, а результат ничуть не хуже: при соблюдении всех нюансов стена получается идеально гладкой.

Но у этой технологии есть свои недостатки. Первый заключается в том, что повесить что-то тяжелое можно либо на закладные стержни, которые заложены заранее, либо воспользоваться специальными креплениями, которые держит капитальная стена, а не отделка. Так что примите это во внимание. Другой недостаток: такая штукатурка занимает много места. Это при классической технологии – монтаже ГКЛ на каркас. По упрощенному бескаркасному «оставляется гораздо меньше места.

Гипсокартон на каркасе

Таким способом можно выровнять любую стену. Сначала собирается каркас. Выставляется в одной плоскости и служит основой для фиксации гипса. Составляется по определенным правилам:

• Направляющий профиль устанавливается и фиксируется по уровню пола и потолка.
• На закрепленных профилях отмечают места крепления вертикальных профилей через каждые 60 см. Через них проводят вертикальные линии.
• На этих линиях устанавливаются монтажные шторы.
  Так выглядят подвесы, закрепленные на стене
• Несущие вставляются в направляющие профиля по размеченным линиям (шторка между пластинами).
  Принцип монтажа каркаса для выравнивания стены штукатуркой
• Профили выравниваются в одной плоскости, фиксируются в нужном положении с помощью штор.
• На выставленные профили крепится гипсокартон.
  Собранный каркас начинают обшивать гипсокартоном
• Стыки проклеены сеткой.
• Стыки промазывают шпаклевкой, выравнивая в одной плоскости со штукатуркой.
• Все резьбовые отверстия загерметизированы.
  Стыки проклеены и зашпаклеваны

На этом создание стен завершено, и они готовы к поклейке обоев или штукатурке. Как видите, все намного быстрее.

Правила нанесения штукатурки

Перед работой новичкам стоит посмотреть видео по выравниванию стен штукатуркой. Вы должны понимать технику нанесения и разглаживания. Неправильное движение руки приведет к заживлению гипса и значительно затруднит выравнивание. Пользоваться раствором несложно, но требуется навык.

Налейте в ведро воды до трети его объема, затем добавьте гипсовую смесь и перемешайте миксером. Раствор не должен стекать со шпателя.

• Если поверхность стены впитывает много влаги, ее предварительно опрыскивают водой из пульверизатора. Сильно пересушенные стены впитывают воду из раствора, не давая ему прилипнуть. В результате на поверхности образуются трещины.
• Стены выравнивают снизу вверх, обеспечивая плотный слой штукатурки без отверстий. Правило проводят вдоль стен, выравнивая нанесенный слой. Следует избегать зигзагообразных движений, давления. Излишки раствора снимают шпателем и кладут сверху. Снова правило проводится по поверхности.
• После высыхания стен можно заделать места возле потолка, пола. Штукатурка наносится на дверные и оконные рамы внахлест. Свежую смесь легко снять и соскоблить. При обнаружении трещин их замазывают и заглаживают. При больших перепадах штукатурка наносится в два слоя. Первый слой нельзя сгладить, но засечки создаются до того, как он затвердеет. Через пару дней наносится второй слой.
• Втирайте пластырь, пока он полностью не высохнет. Поверхность должна быть гладкой и ровной.

Подробная инструкция по выравниванию

Приклеивание плитки, обоев или покраски возможно только на ровную поверхность. В противном случае качество отделки будет крайне низким. Поэтому перед облицовкой стен их осматривают и при необходимости подгоняют. Сделать это можно самостоятельно, но при условии точного выполнения всех рекомендаций. Рассмотрим, как выровнять стену штукатуркой.

Подготовительные работы

Начните с подготовки основания. Сначала снимите старую отделку, если она была. При наличии штукатурного покрытия его тщательно осматривают и осушают. Тупой звук на некоторых участках говорит о том, что здесь отслоилась накладка и ее нужно удалить. Хотя выглядит крепко и надежно. Вы не можете покинуть эти области. Рано или поздно материал сольется с новым слоем. 

Последовательность работ

1. Тщательно промойте очищенную поверхность. Смываем жирные и грязные пятна, удаляем пыль. Трещины или сколы тщательно расшивают, чтобы потом полностью заполнить раствором. Если в стену вбиты металлические крепежи, удалите или обрежьте их. Уберите все розетки и выключатели. Провода изолированы и завернуты в специальные углубления. Теперь нам предстоит пересмотреть степень кривизны поверхности.
2. При обнаружении значительных выступов удаляем их перфоратором или стамеской. Слишком большие выбоины на близком расстоянии. Теперь можно переходить к следующему шагу: грунтовке. Праймер решает несколько задач одновременно. Закрывает поры в основании и улучшает сцепление с гипсовой массой. Состав грунтовки подбирается, ориентируясь на тип основы и смеси.

Грунтовку наносят в один или несколько слоев. После нанесения грунтовки необходимо дождаться ее полного высыхания. Такое основание считается подготовленным к оштукатуриванию.

Выравнивание поверхности

Для получения идеального результата используется технология выравнивания по маякам. Так называются направляющие, установленные строго в одном плане. 

Виды маяков

• Металл. Обычно это Т-образный оцинкованный профиль. Если элементы качественные, их не снимают со штукатурки. Сомнительные детали лучше удалить, иначе покрытие быстро придет в негодность. Недостатком металлических профилей является цена, которая значительно удорожает ремонт.
• Три. Используются плоские стержни небольшой толщины. Оставлять такие маяки в стене нельзя. Пропитанную влагой древесину обязательно поведет, что скажется на штукатурном покрытии.

Иногда делают маяки из раствора, который укладывают полосами. Каждый из них направляется и регулируется строго по уровню. Этот способ самый дешевый, он же и самый трудоемкий. Правильная настройка профилей намного проще и быстрее. 

Как выставить профили

1. Отступаем от угла не более 0,3 м и устанавливаем первый маяк. Его можно укладывать на раствор или закреплять на саморезы. Сначала закрепляем верх и низ направляющих, затем по всей длине детали. Расстояние между креплениями не более 0,4 м. Точность установки проверяем уровнем.
2. Таким же образом ставим маяк на противоположный край стены. Они станут ориентирами для других профилей. Протягиваем нить между нижним и верхним краями направляющих. Протягиваем еще одну веревку посередине. Ориентируясь на провода крепим остальные профили. Расстояние между ними должно быть меньше длины правила, которое будет использоваться для выравнивания.

Установка каждого маяка должна контролироваться уровнем. Кроме того, проверяем надежность фиксации. Если профиль падает или смещается, работу необходимо переделывать. 

После выставления маяков штукатурная смесь разводится. Делать это нужно правильно, в строгом соответствии с инструкциями производителя. Слишком жидкая паста не будет прилипать к основе, слишком густая – плохо. Сухой порошок отмеряют, насыпают в подготовленную емкость, заливают водой. Строительным миксером или дрелью массу вымешивают до однородности. Ей нужно немного постоять и снова вымесить.

Подготовленные макароны выбрасываются на основу. Его бросают с некоторым усилием, чтобы он прилипал. Для этого используйте широкий шпатель или малярное ведро. В любом случае начните снизу. Сначала заполняется примерно половина высоты основания. Затем берется правило, кладется вниз по стене. Концы плотно прижимаются к двум соседним маякам. При опоре на профили инструмент подтягивается вверх, при этом слегка покачивается. Таким образом делают несколько проходов, пока основание не будет хорошо выровнено. Смесь, которая придерживается правила, удаляется шпателем. Можно кинуть на базу.

После того, как половина полоски будет готова, сверху накинуть состав. Они уравнивают это с правилом. Когда работа над полосой между двумя маяками завершена, приступаем к следующей.

Провешивание поверхности

Благодаря этой манипуляции вы сможете понять, насколько неровна обрабатываемая поверхность, при этом сразу определить допустимый шар штукатурки, чтобы сразу устранить все неровности. С последующим:

• для начала подготовьте рабочую зону, оставьте помещение и стены, если помещение новое и штукатурить стены собираетесь впервые, обратите внимание на их состояние;
• очистить стены от всех выступающих участков, бывает, что между кирпичами остается раствор, в результате работы образуются неровности, их обязательно нужно зачистить. Также удалите участки, которые уже осыпаются или кажутся вам рыхлыми;
• если не выполнять такие простые манипуляции, то выравнивание стен со временем не даст вам желаемого результата, пройдет месяц или максимум год и штукатурка начнет отваливаться с этого места.

Затем еще раз внимательно осмотрите рабочую зону.

При обнаружении глубоких впадин предварительно обработайте их гипсовым шариком, чтобы он был вровень со всей поверхностью.

Будьте в курсе изменений высоты. Они не должны быть больше 0,1-0,5 см.

Если вы обнаружите небольшой по площади выступ, его необходимо срезать. Лучше не полагаться только на визуальный осмотр, взять уровень с лазером и использовать простую резьбу.

Как выровнять стены в квартире своими руками

Процесс проходит несколько этапов, каждому из которых следует уделить особое внимание. Со временем можно научиться сглаживать неровности, но для новичков это будет называться долгим процессом ошибок, неудачных попыток.

Проведение оштукатуривания

Работа ведется на участках 450-500 мм для своевременного уточнения и исправления ошибок. Штукатурка проводится поэтапно:

1. На отдельный участок шпателем выкладывается состав средней густоты и последующее распределение.
2. Объем должен превышать маяки на 15 мм.
3. Снизу смесь выравнивается правилом – край упирается в металлические точки и направляется по ним, как по рельсам.
4. Собранные излишки следует удалить шпателем и вернуть в емкость.
5. В процессе заполняются все пустоты.
6. После нескольких подходов получается ровная поверхность, находящаяся на одном уровне с маячковой системой.
7. После застывания раствора профили снимаются со штукатурки.
8. Остальные отверстия герметизируются и выравниваются по общей поверхности.
9. Мокрая стена затирается специальной строительной решеткой – против часовой стрелки, круговыми движениями.
10. Для внутренних и внешних углов используется специализированная угловая кельма.

Если нужно оштукатурить углы снаружи, на них укладывают толстый слой для выравнивания, дополнительно усиливают перфорированными металлическими уголками. Изделия вдавливаются во влажную массу, положение регулируется по строительному уровню.

Штукатурные работы

Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса

Как выровнять стены в обычной квартире своими руками: поверхность гипсокартона выравниваем гипсовым клеем. Техника подходит для сильно искривленных участков, но перед использованием требуется дополнительная обработка.

На стенах делаются условные маяки, в которые будет упираться отделочное сырье. Каркас для реперных точек делается из саморезов или шиферных гвоздей. Их вбивают в стену, а концы шляпок выводят в единую плоскость. На них наносится клеевой состав в виде горки, а затем к ним аккуратно прижимается гипсокартон.

Правильное размещение штукатурки контролируется уровнем здания.

Штукатурку легче монтировать на почти гладкую поверхность, предварительно обработанную грунтовкой. Для выполнения необходима следующая последовательность:

1. Клей наносится точечно на стены или сырье.
2. Щитовые доски осторожно приподнимают и прижимают вертикально.
3. При необходимости их положение корректируется с помощью правила.
4. Следующие поочередно выравниваются по первому листу.
5. После застывания клея получившиеся швы проклеивают специальной лентой.
6. Поверхность затирается.

Крепление гипсового материала без каркаса

Как штукатурить стены своими руками

Рано или поздно каждый домовладелец сталкивается с проблемой выравнивания стен. К сожалению, качество отделки зачастую таково, что оклеить обоями или покрасить без предварительной работы невозможно. В большинстве случаев лучшим решением является штукатурка. Предлагаем подробную полную инструкцию по оштукатуриванию стен своими руками. Он поможет даже новичку справиться со сложной работой. 

 очистка стен от загрязнений

Любые загрязнения снижают сцепление облицовки со стеной. Удалите пыль и следы раствора металлической щеткой. Масляные пятна удаляются жирной глиной. Необходимо нанести его плотным слоем на грязные места, дать высохнуть и при необходимости повторить процедуру.

В деревянных стенах масляные загрязнения лучше спилить, потому что они позже проявятся и повредят штукатурку. Если глина не помогает удалить пятна на бетонной или каменной поверхности, обработайте ее соляной кислотой. Рекомендуемая концентрация раствора 3-5%. После очистки стены промойте ее 3 раза водой.

Перфоратором или молотком и зубилом вырежьте пятна на кирпичных стенах. Оставшиеся углубления заделайте цементным раствором.

Разновидности штукатурных смесей

Для выравнивания поверхностей используются два вида материалов. Основное их отличие заключается в основе, от которой зависят все свойства решения. Может быть:

• цемент;
• штукатурка.

В основу добавляют кварцевый песок разной зернистости, пластификаторы и другие наполнители, что определяет назначение гипсового теста. Так, крупный песок позволяет сгладить значительные перепады, а мелкий используется только для нанесения последнего слоя, закрывающего мелкие неровности.

Можно штукатурить смесью на основе гипса или цемента

Рассмотрим преимущества и недостатки каждого вида материала.

Цементные составы

Отличается особой прочностью, устойчивостью к механическим воздействиям. Они не боятся влаги, их можно использовать в помещениях с особыми условиями: ванные, туалеты, кухни и на улице. Они не разрушаются от перепадов температур, долговечны, имеют низкую стоимость и могут быть изготовлены своими руками. Даже значительные различия хорошо сбалансированы. Если наносится слой толщиной более 20 мм, необходимо использовать армирующую сетку.

В качестве наполнителей можно использовать известь, глину, гипс, что придает пластичность, антисептические свойства. Из недостатков следует отметить большую массу цементных растворов. Они оказывают значительную нагрузку на основание, что необходимо учитывать. Низкая пластичность приводит к усадке и возможному растрескиванию. По этой же причине укладывать такую ​​пасту достаточно сложно. Кроме того, это не подходит по всем причинам. Цемент сохнет долго, полностью затвердевает только через месяц.

Гипсовые смеси

Самым большим преимуществом является пластичность и простота нанесения. Паста хорошо ложится на все поверхности и хорошо сцепляется с ними. Гипс легкий. Даже толстый слой такой массы не утяжелит конструкцию. Никогда не дает усадки, практически не трескается. Сохнет намного быстрее, чем его цементный аналог. Финишный состав настолько хорошо выравнивает поверхность, что последующая шлифовка обычно не требуется.

Основной недостаток материала – гигроскопичность. Гипс легко впитывает воду, размягчается и разрушается. Поэтому использование вариантов штукатурки для улицы или помещений с повышенной влажностью запрещено. Доступны влагостойкие составы для внутренней стилизации, но использовать их также следует с осторожностью. К недостаткам можно отнести высокую стоимость материала и невозможность его изготовления самостоятельно.

Гипсовые составы пластичны, поэтому хорошо ложатся на основу

Внимание! Безопасность!

Помните о технике безопасности при проведении подготовительных или штукатурных работ! Убедитесь, что строительные леса или подмости закреплены, особенно если их площадка находится на высоте более 2 метров от уровня земли или пола. Также обратите особое внимание на устойчивость этих конструкций, если они расположены в лестницах, арках и больших оконных проемах. Проверяйте работоспособность каждого электроинструмента и другого оборудования, следите за целостностью шнуров питания и не допускайте их перехлестывания или спутывания.

Помните, что правильная подготовка основания к оштукатуриванию – это в первую очередь залог надежности и долговечности. Не пренебрегайте качественной очисткой поверхности и грунтованием. Плохая штукатурка будет держаться на хорошем основании, но даже самый идеальный раствор отвалится от плохо подготовленного основания!

Механизированное выполнение штукатурных работ машинным способом нанесения

В наш высокотехнологичный век механизирован даже процесс оштукатуривания. С помощью специального оборудования можно не только сэкономить время и силы, но и повысить качество раствора, так как все ингредиенты будут смешиваться в определенных пропорциях, в результате чего консистенция смеси всегда будет такой же. Это также снижает расход материалов.

Еще одним важным преимуществом машинной штукатурки является долговечность и прочность получаемых слоев, так как раствор наносится под давлением, что увеличивает сцепление смеси с поверхностью. После машинной обработки стену шпаклевать больше не нужно, она получится совершенно гладкой.

использование машины для нанесения слоя штукатурки чрезвычайно просто. Штукатурная машина снабжена специальной воронкой, в которую подается вода и смесь гипса, затем они перемешиваются и готовый состав подается в распылитель. Мастер, занимающийся выполнением штукатурных работ машинным способом, должен лишь следить за своевременным наполнением емкости и наносить смесь на поверхность с помощью распылителя.

После нанесения раствора распределите его по поверхности широким шпателем. После того, как слой выровнен, необходимо дать ему высохнуть от 3 до 14 дней, в зависимости от влажности в помещении. В дальнейшем отпадет необходимость в обработке и выравнивании, а после полного высыхания поверхности ее можно сразу красить или оклеивать обоями.

Штукатурные машины также используются для изготовления цементных масс и нанесения наливных полов.

Благодаря этому устройству вы можете сократить рабочее время и затраты на 40%. Такая экономия достигается за счет меньших трудозатрат, а также за счет того, что нет необходимости затирать поверхность на завершающих этапах. Это преимущество ощущается тем сильнее, чем больше объем выполняемой работы.

Так как раствор в бункере автоматически перемешивается во время штукатурных работ машинным способом, исключается человеческий фактор, а состав всегда однороден.

Благодаря этому на обработанных поверхностях маловероятно проявление эффекта очагов из-за неоднородного нанесения раствора, а соответственно штукатурка в дальнейшем не растрескается.

Советы специалистов

Ряд мастеров рекомендует при подготовке основания к дальнейшим работам следовать рекомендациям:

1. Подготовку следует начинать с механической очистки. Вам понадобится кисть, шпатель и шлифовальная машина. С помощью этих инструментов нужно полностью освободить стену от мусора.
2. Проводится химическая очистка, в результате которой можно избавиться от всех видимых масляных пятен. Обезжиривание проводят сильнодействующими составами или промывкой, в зависимости от вида загрязнения.
3. Во избежание образования грибковых инфекций на поверхности и в порах стены целесообразно обработать основание противогрибковыми средствами. Также важно удалять накипь и ржавчину пламенем горелки. Это своего рода термическая очистка.
4. Шпаклевка не рекомендуется, когда углубления превышают 5–6 мм. Объясняется это тем, что слой шпаклевки всего 2 мм, поэтому раствор нужно наносить неоднократно, пока плоскость хотя бы не станет напоминать плоскую.
5. Чтобы добиться качественной шпаклевки поверхности, на основание устанавливается малярная сетка, и по ней распределяется шпаклевка. При этом стены полностью цельные. Состав лучше сцепляется с основанием, приобретает прочный однородный вид.
6. Чтобы избавиться от остатков клея, кусочков обоев, нужно обработать полы большим количеством теплой воды. Делать это лучше кистью или валиком. Затем остановите работу на 5 минут, чтобы бумага впитала влагу и свисала за основу.

Подготовка поверхностей к оштукатуриванию – ответственная и непростая задача. Необходимо удалить весь мусор, пыль, сделать его гладким. При соблюдении всех подготовительных этапов можно добиться хороших результатов после их завершения.

Как подготовить различные основания?

Бетонные

Снять старое покрытие с бетона проще всего электродрелью с насадкой. После снятия старой штукатурки поверхность осматривают на наличие сколов, трещин, повреждений кладочных швов.

Если она есть, их необходимо заделать раствором гипсового компаунда. Нанесите один или два слоя грунтовки. Но перед этим необходимо сделать два обязательных шага:

1. Молотком или зубилом на стене делаются засечки на глубину ок. 5 мм. Их длина должна быть 5-10 см.
2. Нанесите слой грунтовки кистью или валиком.
3. При необходимости процедура повторяется. Дополнительное грунтование, как правило, железобетонных конструкций. После высыхания первого слоя грунтовки нанесите еще один слой. При необходимости нанесите третий слой.

Постепенное нанесение грунтовки на проделанные отверстия выполняет ряд важных задач. Во-первых, стена пропитывается влагой, что препятствует вытягиванию лишней жидкости из слоя штукатурки. Во-вторых, грунтовка образует на поверхности тонкую клейкую пленку, которая хорошо сцепляется с бетоном и штукатуркой.

Шпаклевка очень хорошо прилипает к бетонному основанию. Даже если не грунтовать, вероятность отслоения штукатурного слоя минимальна. Но этот положительный результат, вероятно, только для новых поверхностей, например, в недавно построенном здании.

Внимание В случае с треснувшим или старым основанием, которому более 40-50 лет, грунтовать все же необходимо.

Кирпичные

Кирпичная кладка осматривается на наличие незакрепленных элементов. Их снимают, очищают от пыли и укладывают обратно на цементный раствор. При образовании мелких трещин их необходимо расширить, крупные дефекты усилить саморезами, затем обработать цементным молочком (1 часть цемента смешать с 1 частью воды).

Грунтование проводится перед подготовкой к этому процессу. Сначала на кирпичах делают засечки, а затем углубляют швы кирпича до 1 см. Затем можно покрыть кирпичную кладку грунтовкой с эффектом глубокого проникновения.

Мастера рекомендуют грунтовать хотя бы в один слой, тогда как специалисты говорят, что для кирпичного основания это лишнее. На кладку следует наносить составы, способные скрыть все недостатки основания. Для этого подберите шпаклевку для такого основания.

Можно комбинировать несколько видов смесей. Например, под базовый слой используйте грунтовку на цементной основе (для прочного основания), а под финишное покрытие используйте декоративную шпаклевку с добавлением каких-либо элементов (блеск, цвет).

Газобетонные

Подготовка осуществляется так же, как и другие материалы. Отличие заключается в обеспечении сцепления между газобетонной поверхностью и штукатуркой. Здесь важно следующее:

1. Можно вырезать маленькие отверстия. Это позволит раствору хорошо держаться без проникающего слоя грунтовки.
2. Обработка грунтовочным проникающим составом. При этом на стену при помощи клея крепится сетка из стекловолокна.

Важно Если состав основания неоднороден – сочетания бетон-кирпич, кирпич-воздушный бетон и так далее, важно закрепить штукатурную сетку под штукатурку гвоздями к дереву.

Если это бетон, кирпич или камень, процедура проводится дюбелями с саморезами. Металлические конструкции требуют сварки металла. Газобетон – самый послушный материал, так как на шероховатой поверхности держится любой шпаклевочный состав.

Но сначала нужно выбрать украшение. Состав смеси зависит от качества рисунка, который планируется изобразить. Водные растворы хуже держат объемные орнаменты, при этом создать для них простой рисунок проще простого.

Деревянные

Гипс не липнет к дереву, поэтому такая основа требует тщательной подготовки:

1. Поверхность покрывается деревянной дранкой, пластиковой сеткой или тростниковыми матами. Самый старый способ оштукатуривания досок – деревянная черепица. Это планки ок длиной 1–2 м, которые надвигаются на стену под углом 45 градусов с шагом ламелей 5 мм. Сначала прибивается нижняя часть, а затем верхняя.
2. Устанавливаются маяки. В дюбеля под углом вкручиваются саморезы. Отвесом они выравниваются в одной плоскости, между ними по диагонали натягивается бечевка. Если стена выступает за веревку или расстояние менее 5 мм, выкрутите саморезы. Если расстояние больше 5 мм, саморезы сразу вставляются в основание.

Для деревянного покрытия требуется нанесение грунтовки в несколько слоев. Праймер очень активно впитывается, поэтому его необходимо наносить не один и не два раза.

После каждого нанесенного слоя дождитесь, пока стена хорошо впитает раствор. Чем медленнее впитывается, тем тоньше необходимо наносить следующий слой.

Необходимые инструменты для подготовки стены к штукатурке для различных поверхностей

У опытного строителя есть всевозможные инструменты для подготовки поверхности к оштукатуриванию. В зависимости от материала поверхности их набор варьируется. Кроме того, для удаления покрытия требуются различные инструменты.

Чаще всего стены делают из:

• три;
• кирпич;
• конкретный.

Когда вы выполняете работу самостоятельно, не все приспособления будут необходимы. Вместо переносной лестницы можно взять специальные платформы – козлы.

Как правильно штукатурить стены: выбор инструментов и материала

Чтобы начинающему мастеру было понятно, что потребуется для работы, перечислим все необходимое.

• Гипс, гипс или цемент. Выбираем в зависимости от назначения помещения и собственного опыта. Новичку легче работать со штукатуркой, но она дороже и может использоваться только в сухих помещениях.
• Подходящая грунтовка. Он необходим для подготовки основания.
• Маяки. Их устанавливают при больших перепадах и наличии значительных неровностей на поверхности.
• Долгое правило. Если планируется установка маяков, выбираем длину 250 см, 200 см будет достаточно, чтобы натянуть раствор.
• Пузырьковый уровень длиной 200 см и отвесом.
• Широкий шпатель и кельма для нанесения смеси.
• Специальная строительная терка и металлический утюг для устранения шероховатостей.
• Ведро и перфоратор со специальной насадкой для замешивания гипсового теста.

Кроме того, могут понадобиться шурупы, дюбели, отвертка для фиксации маяков, рулетка для точной разметки.

Plaster потребует определенного набора инструментов

Деревянные поверхности

Такие поверхности в последнее время встречаются все реже, но необходимо быть готовым к проведению таких видов работ, которые потребуют более тщательной подготовки основания.

Облицовывать деревянные конструкции удобнее всего листами сухой штукатурки, что исключает «мокрые» процессы при работе с деревом.

Если вы решили оштукатурить деревянные поверхности, выполните следующие операции по подготовке основания:

• Механически очистить поверхность от пыли, неплотно приклеенных участков штукатурки. Для этого используются ручные металлические или нейлоновые щетки, металлические щеточные насадки для электродрели, промышленные пылесосы.
• Поврежденные деревянные детали заменяются.
• Все открытые деревянные поверхности очищают от плесени, грибка, лишая, а затем покрывают антисептиками и антипиренами.
• Для крепления штукатурного слоя к деревянному основанию набивают щепу (деревянные рейки шириной ок. 20 мм, толщиной ок. 5 мм) или штукатурную сетку.
• Смачивать поверхности деревянных конструкций не нужно.

Важно!

Современным способом подготовки поверхностей перед оштукатуриванием является использование грунтовки средствами глубокого проникновения. Мы рекомендуем жидкое стекло CEMMIX Liqui в качестве грунтовки для подготовки поверхности.

Штукатурка стен своими руками: полная подробная инструкция для новичков

Качество готового покрытия во многом зависит от того, насколько правильно оно было уложено. Разберем все тонкости этого процесса.

Подготовительные работы

Основная задача процесса – подготовка поверхности к укладке штукатурной массы. Сначала внимательно осматриваем базу, изучаем ее состояние. Если на нем есть какое-либо покрытие, аккуратно удалите его. Очищаем поверхность от грязи и пыли. Обнаруженные трещины, независимо от размера, следует заделать. В противном случае покрытие на них тоже может треснуть. 

Глубокие трещины необходимо расшить по диагонали. Это означает, что мы расширяемся, чтобы вы могли добраться до самого основания. После этого тщательно очищаем участок от пыли и грунтовки, тем самым улучшая адгезию материала. После высыхания дефект закрываем шпаклевкой вровень с поверхностью. Неглубокие узкие трещины можно заполнить силиконом или герметиком с помощью тонкой насадки. Широкие дефекты удаляются монтажной пеной.

Грунтовка — обязательный этап подготовительных работ

Дальнейшие действия будут различаться в зависимости от материала, с которым предстоит работать.

Бетон

Такое основание достаточно гладкое, для улучшения сцепления раствора рекомендуется делать насечки. Их проводят на небольшом расстоянии друг от друга, заглубляя на 10-15 мм. Затем покрывают все грунтовкой. Учитывая твердость бетона, работа будет очень трудоемкой. Поэтому можно поступить иначе: загрунтовать специальной грунтовкой. Выбирайте клейкую грунтовку с глубоким проникновением. 

В его состав входит песок, который после высыхания должен остаться на основании. Иногда этот прием не работает, поэтому перед оштукатуриванием рекомендуется протестировать грунтовку. Им обрабатывают небольшой участок и ждут, пока он полностью высохнет. Затем они проходят вручную. Если хорошо чувствуется шероховатость и песок не крошится, обрабатывают всю поверхность. В противном случае делается насечка. 

Кирпич

Несмотря на то, что сам кирпич довольно шершавый, очищенный материал рекомендуется пройти болгаркой или проволочной щеткой. Швы между кирпичами необходимо расширить, чтобы в них могла попасть смесь, что улучшит сцепление штукатурки. Затем пыль удаляют сначала щеткой, а затем влажной тряпкой. В завершение наносится два слоя грунтовки.

Применяется грунтовка глубокого проникновения для впитывающих поверхностей

Дерево

Чтобы гипсовая масса была прочно прикреплена к деревянному основанию, необходимо обустроить короб. Изготавливается из ламелей, которые еще называют битумной черепицей. Элементы прибиваются по диагонали. Важно использовать только качественную черепицу, дополнительно обработанную антисептиком. В противном случае он быстро сгниет и разрушит покрытие. 

Чтобы упростить задачу, вы можете вместо этого использовать сетку из звеньев цепи. Его прибивают к рейкам, которые помещаются между основанием и сеткой. Они, как и черепица, могут служить маяками в процессе декорирования. При этом элементы устанавливаются строго по уровню. Все деревянные детали обрабатываются антисептиком и хорошо просушиваются, только после этого можно штукатурить короб.

Технология нанесения раствора по маячкам

Он используется для сглаживания существенных различий. Металлические направляющие используются в качестве ориентиров, чтобы показать, как следует штукатурить стены. Не скупитесь на их покупку. Качественный металл тогда можно оставить внутри основания, и он не заржавеет со временем. Детали сомнительного качества лучше удалить, что достаточно трудоемко.

Инстаграм таск.ремонтУстановка маяков осуществляется строго по уровню

Направляющие устанавливаются по всей длине стены на расстоянии ок. 150 см друг от друга. Такое расстояние выбирается таким образом, чтобы в процессе выравнивания правило перемещалось по двум соседним профилям. Они устанавливаются строго по уровню и надежно крепятся к основанию. Проще всего это сделать с помощью гипсового раствора, который быстро затвердевает и надежно удерживает элементы. Можно крепить на саморезы, но это сложнее. 

Затем готовится гипсовый раствор. Это должно быть сделано в соответствии с инструкциями производителя. Затем приступайте к оштукатуриванию:

1. Эскиз. Вылейте смесь на дно. Сделать это можно вручную, мастерком или специальным приспособлением, если предполагается механизированная укладка. Густая паста наносится на инструмент и с некоторым усилием «брызгает» на основу. На бетон и кирпич укладывают слой толщиной около 5 мм, на дерево – 8-9 мм. Ставим правило по маякам и натягиваем покрытие снизу вверх, выравниваем. Оставьте минимум на 2 часа для высыхания.  
2. Грунтовка. Приготовьте смесь для теста. Используем его широкой лопаткой, совершая движения в произвольном направлении, но с некоторым усилием. С помощью правила проверяем качество развал-схождения. Все выступающие участки удаляем теркой, смоченной водой. Аккуратно вотрите небольшое количество раствора в полости. Оставьте сохнуть не менее чем на 3 часа.
3. Накрывка. Готовим раствор сметанообразной консистенции. Вы можете использовать его шпателем или набрать в ковш и вылить небольшое количество жидкой пасты на стену сверху вниз. Разглаживаем его правилом, полностью выравнивая основу. Даем высохнуть 8 часов, после чего немного увлажняем и чистим теркой.

Чтобы все было понятно, предлагаем вам посмотреть видео о том, как новичок может оштукатурить стены своими руками.

 Отделка поверхностей обычными растворами

Подготовка поверхностей под оштукатуривание

Перед началом штукатурных работ необходимо установить и закрепить оконные и дверные блоки; все отверстия в стенах заделаны (герметизированы); устанавливаются средства для крепления сантехнических приборов и др. объем работ по подготовке поверхностей к оштукатуриванию зависит от вида и состояния последних.

Кирпичные, каменные, бетонные и другие поверхности из камней правильной формы очищают от пыли, грязи, жировых и битумных пятен пескоструйным аппаратом или промывают водой под давлением, рубят бучардовыми молотками, зубилами. Соль, копоть и разводы убираются металлическими электрифицированными щетками. Краску удаляют металлическим скребком или специальной пастой (80% известковая паста и 20% водный раствор едкого натра). Для придания бетонным поверхностям шероховатости их режут, скалывают или подвергают пескоструйной обработке. В кирпичных стенах, выполненных с полностью заполненными швами, раствор шва процарапывают или равномерно скалывают на глубину 10-15 мм.

Для придания шероховатости деревянным поверхностям набиваются отдельные деревянные планки или гонтовые доски с размером ячеек 45×45 мм (чистые); для снижения тепло- и звукопроводимости конструкций перед набивкой обрешетки натягивают антисептические маты, мешковину или войлок.

Оштукатуренные и гипсобетонные поверхности очищают проволочными щетками для придания им шероховатости.

Стыки поверхностей из разных материалов стягивают металлической сеткой с ячейками 10×10…30×30 мм во избежание образования трещин. При этом сетка вводится за обе стороны стыка на 40–50 мм.

Для лучшего сцепления с ними гипсового раствора стальные конструкции оплетают проволокой или стягивают сеткой. После завершения подготовки поверхностей к оштукатуриванию их проверяют вывешиванием в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Для определения оптимальной толщины покрытия штукатурного слоя и ее точного соответствия устанавливаются контрольные отметки и маяки, поверхность которых должна быть отделена от стены на толщину покрытия в этом месте. Подвешивание осуществляется с помощью ватерпаса, отвеса или ватерпаса с рейкой (рис. 1).

Рис. 1. Висячие поверхности с помощью ватерпаса: а — висячие стены; б — подвесной потолок; 1 — клеймо; 2 — рейка; 3 — уровень; 4 — много; 5 — раствор для нанесения меток

При навешивании вертикальных поверхностей гвозди, рейки или отметки монтируют с расстоянием между ними 100–300 см, при этом они должны быть на расстоянии 30–40 см от потолка, пола и углов (рис. 2, а). Крайние угловые гвозди 1, 4 забивают так, чтобы их шляпки располагались от поверхности стены на расстоянии, равном предполагаемой толщине штукатурки. Гвозди 2, 5 забивают по отвесу, а промежуточные 3, 6 — по туго натянутой проволоке и шляпкам уже установленных гвоздей. Ровность плоскости стены проверяют, натянув проволоку с 1 на 5 и со 2 на 4 гвоздя.

Рис. 2. Последовательность висячих поверхностей: а — висячая поверхность стены; б — висячая поверхность потолка; 1–12 — последовательность установки маяка (шипы)

При навешивании потолков необходимо предварительно с помощью проволоки определить самое нижнее место навешивания и вбить в него гвоздь так, чтобы шляпка отделялась от поверхности на заданную толщину слоя штукатурки. Последующие гвозди располагают рядами по линии, отмеченной меловой нитью (рис. 2, б). Они оцениваются в соответствии с оценками, определенными с использованием правила спиртового уровня, уровня или уровня воды. На гвоздях вровень с ними устраивают метки раствором размером 30×30 или 40×40 мм.

Неприбитые стены и потолки подвешивают теми же инструментами, но гвозди заменяют растворными (из полуводной штукатурки) маяками. Установка каминов из гипсокартона требует значительных трудозатрат, поэтому целесообразно использовать марки из дерева или металла (рис. 3).

Рис. 3. Инвентарный металлический маяк: а — маяк и его детали; б — конструкция штифта и гайки; 1 — палочки; 2 — гайка; 3 — косынка; 4 — уголок; 5 — ключ; 6 — винт

 Технология оштукатуривания поверхностей

Все виды конструкций оштукатуриваются только после полной осадки. При этом прочность нижележащих слоев укладываемой штукатурки должна быть выше или равна прочности покровных слоев.

Оштукатуривание обычными растворами для внутренних работ выполняется в следующем порядке:

1. штукатурка потолка и верхних стен;
2. вытягивать карнизы, падуги и другие тяги, подрезать скат крыши;
3. покрыть и просушить потолок и верхние части стен;
4. оштукатурить верхние части оконных и дверных проемов;
5. вырезать усы и панцирь;
6. покрыть и перезаписать низ стен и проемов.

На поверхность через определенные промежутки времени наносятся слои штукатурки. При использовании известково-гипсового раствора каждый последующий слой наносится через 7–15 мин; цемент — через 2-6 часов; меловой — после обесцвечивания предыдущего слоя и его неполного высыхания.

Штукатурка стен. Раствор наносят на отделываемую поверхность, как правило, механизированным способом с помощью распылительной насадки, в которую раствор закачивается растворонасосом по растворопроводу. Насадку держат на расстоянии 0,6–1,0 м от обрабатываемой поверхности.

Ручное нанесение раствора допускается только в помещениях с площадью пола не более 5 м2. Раствор наносится двумя способами: набрасыванием и размазыванием. Заливка раствора осуществляется шпателем от сокола, соколом и ковшом (рис. 4) непосредственно из передвижного ящика. Раствор намазывают толстым и тонким слоями соколом, шпателем, кельмой и ложками.

Спрей наносится на поверхность сплошным равномерным слоем и, как правило, не выравнивается. И только в том случае, когда отдельные части брызг входят в общую плоскость приманки, их удаляют. Грунтовка наносится напылением в один или несколько слоев, через необходимые промежутки времени. Каждый слой грунта выравнивается вручную с помощью кельмы, кельмы или правила в зависимости от требуемого качества штукатурки. При проведении простого оштукатуривания последний слой грунта выравнивают и затирают соколом и мастерком. Так как при устройстве простой штукатурки покровного слоя нет, то для облегчения отделки последнего грунтового слоя его делают из раствора на более мелком песке. При устройстве улучшенной штукатурки, где имеется покровный слой, грунт выравнивают кельмой, направляя по маякам мелкими кусочками или рабочим правилом; гладкость поверхности контролируется правилом контроля.

Рис. 4. Ручные инструменты для нанесения штукатурки: а — штукатурная кельма; б — резка; в — ковш для отделки; г — сокол; д — мастерок; е — малая кельма; г — терка; ч — деревенский

При выполнении качественной штукатурки из раствора устанавливаются маяки. При устройстве маяков из раствора по нанесенным в линию штукатурным отметкам рейку или правило укладывают по отметкам и крепят к стене (см рис. 7). Зазор между стеной и правилом заполняется раствором. После ошкуривания поверхности и нанесения окончательного слоя грунта вырубаются непрочные следы штукатурки, а образовавшиеся бороздки заполняются штукатуркой.

Известные попытки механизировать эту операцию к успеху не привели.

Оштукатуривание потолка. Раствор можно наносить на поверхность как набрасыванием (рис. 5), так и размазыванием (рис. 6).

Рис. 5. Нанесение раствора на потолок: 1 — потолочный; 2 — над собой; 3 — от себя

Рис. 6. Разгон миномета с сокола

Рис. 7. Выравнивание почвенного слоя: 1 — приспособление пожарное; 2 — распыляемый раствор; 3 — правило; 4 — оштукатуренная поверхность

Резка углов выполняется вручную. Для этого используются полутерки специальной формы. Половинчатые кельмы делятся на лузговые — для обработки внутренних углов на стыке двух стен, и бывшие в употреблении — для обработки наружных углов (рис. 8).

Рис. 8. Вырезаем углы комнаты: 1 — панцирь; 2 — помните кельму; 3 — усы; 4 — унсенковая кельма

Устройство облицовочного слоя является завершающим этапом производства штукатурки. Для покровного слоя используют раствор того же состава, что и грунт, но приготовленный на мелком песке. Его наносят на смоченный водой грунт и тщательно разравнивают мастерком. Через 30-40 минут после нанесения и выравнивания покровного слоя затереть или разгладить поверхность кельмой. Затирку производят механизированным способом с использованием гипсовых и затирочных машин марок СО-205, СО-86Б, СО-112Б, прижимая вращающиеся диски затирочной машины к обрабатываемой поверхности и перемещая их. Затирайте покровный слой до исчезновения царапин, сколов, неровностей. Подача воды регулируется вентилями, расположенными на машинах. Места, недоступные для механизированной затирки, обрабатывают вручную терками, рабочая поверхность которых покрыта войлоком или полиуретаном.

Во избежание дальнейшего отслаивания и для нанесения краски непосредственно на штукатурку используется беспесчаная известковая штукатурка. Трещины, если они образовались в штукатурке, заделывают тем же раствором, который использовался при монтаже покрытия, и их необходимо затирать до высыхания раствора.

Разметка и установка маяков

Следующим этапом подготовительных работ станет установка маяков. Чтобы сделать это правильно, разметьте основу так, чтобы:

• выставить углы ровно на 90 градусов;

• держите стены параллельными.

Для разметки основания рекомендуем использовать лазерный уровень. Профильные маяки можно монтировать на цементные растворы, либо на саморезы точно по разметке.

Общие правила

Перед шпаклевкой стены нужно очень хорошо выровнять, чтобы они были ровными, без изъянов. Неважно, какой основной материал обрабатывается. В любом случае может потребоваться нанесение предварительного слоя шпаклевки для получения хорошего результата.

Ровность проверяют лазерным уровнем и другими измерительными приборами. Лишние выступающие слои счищаются наждачной бумагой. Перед тем, как шпаклевать, нужно определиться с качеством и составом самой смеси. Обычно работа проводится в два этапа:

1. Работа с исходными материалами. Подойдет шпаклевка толщиной слоя 0,5 см, можно и больше. Эти смеси имеют крупную фракцию, поэтому при работе с большими площадями это подходящие материалы. Крупнозернистые смеси быстро твердеют, не растекаясь по дну.
2. Работа с отделочными материалами. В этом случае лучше использовать шпаклевку с толщиной слоя 0,5–4 мм. В этом варианте работ может потребоваться грунтовка, которая будет выполнять роль полимерной гидроизоляции, глубоко проникающей в поры. Полезен грунт и для пропитки основания, его укрепления, повышения сцепления и прочности.

Важно Грунтовка наносится шваброй. Использование валика не рекомендуется.

После нанесения грунтовки ей необходимо дать время высохнуть. Проверить покрытие на прочность при высыхании можно вручную. Если на нем нет следов пыли, основание готово к дальнейшей работе.

 Отделка поверхностей декоративными и специальными штукатурными составами

Декоративный покровный слой толщиной 5-50 мм наносят в два и более приемов на очищенный, армированный, хорошо очищенный и увлажненный водой грунт из обычного раствора обычным способом без или с последующей обработкой. При последующей обработке штукатурку подрезают, скоблят, отделывают рельефными валиками или комбинированными способами и т д. При подрезке кистями и кистями достигается фактура с разной степенью шероховатости. Для придания поверхности штрихованного вида используются циклы. Рельефные валики выдавливают на поверхность повторяющийся рисунок.

При устройстве каменной штукатурки используют раствор следующего состава: портландцемент, известковое тесто, мраморная мука, щелочестойкие пигменты, щебень горных пород (мрамор, гранит, известняк, доломит и др.) крупностью 0,3–5,0 мм, кварцевый песок. Толщина декоративного слоя зависит от размера заполнителя и способа обработки.

Декоративный слой наносится в два этапа на подготовленное основание, смоченное водой. Второй слой наносят через 1-2 часа, тщательно разравнивая и уплотняя его кельмой. В течение 8-10 дней поверхность поливают и защищают от солнечных лучей. Затем каменная штукатурка обрабатывается до желаемой текстуры.

Текстура «под пальто» выкована бучардовым молотком. Размер текстуры зависит от размера наполнителя и размера зубьев втулки.

Фактура под «рваный» камень достигается с помощью стамески. Их забивают в штукатурку в разных местах, а при боковом ударе разбивают отдельные части штукатурки (толщина должна быть 40–50 мм).

Текстура резного песчаника достигается путем продавливания полуотвержденной штукатурки долотом или скребком.

Штукатурку Терразит изготавливают из раствора, состоящего из воздушной извести, 20-30% цемента, кварцевого песка, мраморной крошки, пигмента, слюды.

Наносится на известково-цементное основание механическим или ручным способом. Через 2-4 часа поверхность обрабатывают циклями (стальными пластинами с зубьями) или гвоздевыми щетками, обнажающими зерна мраморной крошки и слюды.

Для цветной известково-песчаной штукатурки используют раствор следующего состава: известковое тесто, белый цемент, кварцевый песок, щелочестойкие пигменты.

На подготовленное основание наносится декоративный слой, хранится при плюсовой температуре 6-7 дней. Толщина декоративного слоя 5–7 мм. Покровный слой можно наносить механическим способом через сетку или вручную с помощью веника (кисти), получая «меховую» отделку».

В полупластичном состоянии (через 1-2 часа после нанесения и разравнивания раствора) ровный покровный слой можно доработать скребками или кистями для ногтей.

Гидроизоляционная штукатурка производится из обычного цементно-песчаного раствора составом 1:2…1:3, который наносится на утепляемую поверхность цементным пистолетом (набрызг бетонной штукатурки) и из цементно-песчаного раствора с заделкой добавки (жидкое стекло, церезит, алюминат натрия, битумные и латексные эмульсии и др.).

Шумопоглощающая штукатурка производится обычным способом поверх слоя набрызгиваемого цементно-песчаного раствора.

Рентгенозащитная штукатурка изготавливается на баритовом наполнителе толщиной не более 50 мм. При большей толщине монолитную штукатурку заменяют облицовкой из баритобетонных плит.

Кислотоупорная штукатурка предназначена для отделки помещений химических предприятий. Его стойкость к агрессивным воздействиям обеспечивается применением в качестве вяжущего кислотоупорного цемента, а в качестве наполнителя – дробленого кварцита.