Штукатурка стен своими руками: подробная инструкция, как штукатурить

Как штукатурить стены своими руками

Рано или поздно каждый домовладелец сталкивается с проблемой выравнивания стен. К сожалению, качество отделки зачастую таково, что оклеить обоями или покрасить без предварительной работы невозможно. В большинстве случаев лучшим решением является штукатурка. Предлагаем подробную полную инструкцию по оштукатуриванию стен своими руками. Он поможет даже новичку справиться со сложной работой. 

 очистка стен от загрязнений

Любые загрязнения снижают сцепление облицовки со стеной. Удалите пыль и следы раствора металлической щеткой. Масляные пятна удаляются жирной глиной. Необходимо нанести его плотным слоем на грязные места, дать высохнуть и при необходимости повторить процедуру.

В деревянных стенах масляные загрязнения лучше спилить, потому что они позже проявятся и повредят штукатурку. Если глина не помогает удалить пятна на бетонной или каменной поверхности, обработайте ее соляной кислотой. Рекомендуемая концентрация раствора 3-5%. После очистки стены промойте ее 3 раза водой.

Перфоратором или молотком и зубилом вырежьте пятна на кирпичных стенах. Оставшиеся углубления заделайте цементным раствором.

Разновидности штукатурных смесей

Для выравнивания поверхностей используются два вида материалов. Основное их отличие заключается в основе, от которой зависят все свойства решения. Может быть:

• цемент;
• штукатурка.

В основу добавляют кварцевый песок разной зернистости, пластификаторы и другие наполнители, что определяет назначение гипсового теста. Так, крупный песок позволяет сгладить значительные перепады, а мелкий используется только для нанесения последнего слоя, закрывающего мелкие неровности.

Можно штукатурить смесью на основе гипса или цемента

Рассмотрим преимущества и недостатки каждого вида материала.

Цементные составы

Отличается особой прочностью, устойчивостью к механическим воздействиям. Они не боятся влаги, их можно использовать в помещениях с особыми условиями: ванные, туалеты, кухни и на улице. Они не разрушаются от перепадов температур, долговечны, имеют низкую стоимость и могут быть изготовлены своими руками. Даже значительные различия хорошо сбалансированы. Если наносится слой толщиной более 20 мм, необходимо использовать армирующую сетку.

В качестве наполнителей можно использовать известь, глину, гипс, что придает пластичность, антисептические свойства. Из недостатков следует отметить большую массу цементных растворов. Они оказывают значительную нагрузку на основание, что необходимо учитывать. Низкая пластичность приводит к усадке и возможному растрескиванию. По этой же причине укладывать такую ​​пасту достаточно сложно. Кроме того, это не подходит по всем причинам. Цемент сохнет долго, полностью затвердевает только через месяц.

Гипсовые смеси

Самым большим преимуществом является пластичность и простота нанесения. Паста хорошо ложится на все поверхности и хорошо сцепляется с ними. Гипс легкий. Даже толстый слой такой массы не утяжелит конструкцию. Никогда не дает усадки, практически не трескается. Сохнет намного быстрее, чем его цементный аналог. Финишный состав настолько хорошо выравнивает поверхность, что последующая шлифовка обычно не требуется.

Основной недостаток материала – гигроскопичность. Гипс легко впитывает воду, размягчается и разрушается. Поэтому использование вариантов штукатурки для улицы или помещений с повышенной влажностью запрещено. Доступны влагостойкие составы для внутренней стилизации, но использовать их также следует с осторожностью. К недостаткам можно отнести высокую стоимость материала и невозможность его изготовления самостоятельно.

Гипсовые составы пластичны, поэтому хорошо ложатся на основу

Внимание! Безопасность!

Помните о технике безопасности при проведении подготовительных или штукатурных работ! Убедитесь, что строительные леса или подмости закреплены, особенно если их площадка находится на высоте более 2 метров от уровня земли или пола. Также обратите особое внимание на устойчивость этих конструкций, если они расположены в лестницах, арках и больших оконных проемах. Проверяйте работоспособность каждого электроинструмента и другого оборудования, следите за целостностью шнуров питания и не допускайте их перехлестывания или спутывания.

Помните, что правильная подготовка основания к оштукатуриванию – это в первую очередь залог надежности и долговечности. Не пренебрегайте качественной очисткой поверхности и грунтованием. Плохая штукатурка будет держаться на хорошем основании, но даже самый идеальный раствор отвалится от плохо подготовленного основания!

Механизированное выполнение штукатурных работ машинным способом нанесения

В наш высокотехнологичный век механизирован даже процесс оштукатуривания. С помощью специального оборудования можно не только сэкономить время и силы, но и повысить качество раствора, так как все ингредиенты будут смешиваться в определенных пропорциях, в результате чего консистенция смеси всегда будет такой же. Это также снижает расход материалов.

Еще одним важным преимуществом машинной штукатурки является долговечность и прочность получаемых слоев, так как раствор наносится под давлением, что увеличивает сцепление смеси с поверхностью. После машинной обработки стену шпаклевать больше не нужно, она получится совершенно гладкой.

использование машины для нанесения слоя штукатурки чрезвычайно просто. Штукатурная машина снабжена специальной воронкой, в которую подается вода и смесь гипса, затем они перемешиваются и готовый состав подается в распылитель. Мастер, занимающийся выполнением штукатурных работ машинным способом, должен лишь следить за своевременным наполнением емкости и наносить смесь на поверхность с помощью распылителя.

После нанесения раствора распределите его по поверхности широким шпателем. После того, как слой выровнен, необходимо дать ему высохнуть от 3 до 14 дней, в зависимости от влажности в помещении. В дальнейшем отпадет необходимость в обработке и выравнивании, а после полного высыхания поверхности ее можно сразу красить или оклеивать обоями.

Штукатурные машины также используются для изготовления цементных масс и нанесения наливных полов.

Благодаря этому устройству вы можете сократить рабочее время и затраты на 40%. Такая экономия достигается за счет меньших трудозатрат, а также за счет того, что нет необходимости затирать поверхность на завершающих этапах. Это преимущество ощущается тем сильнее, чем больше объем выполняемой работы.

Так как раствор в бункере автоматически перемешивается во время штукатурных работ машинным способом, исключается человеческий фактор, а состав всегда однороден.

Благодаря этому на обработанных поверхностях маловероятно проявление эффекта очагов из-за неоднородного нанесения раствора, а соответственно штукатурка в дальнейшем не растрескается.

Советы специалистов

Ряд мастеров рекомендует при подготовке основания к дальнейшим работам следовать рекомендациям:

1. Подготовку следует начинать с механической очистки. Вам понадобится кисть, шпатель и шлифовальная машина. С помощью этих инструментов нужно полностью освободить стену от мусора.
2. Проводится химическая очистка, в результате которой можно избавиться от всех видимых масляных пятен. Обезжиривание проводят сильнодействующими составами или промывкой, в зависимости от вида загрязнения.
3. Во избежание образования грибковых инфекций на поверхности и в порах стены целесообразно обработать основание противогрибковыми средствами. Также важно удалять накипь и ржавчину пламенем горелки. Это своего рода термическая очистка.
4. Шпаклевка не рекомендуется, когда углубления превышают 5–6 мм. Объясняется это тем, что слой шпаклевки всего 2 мм, поэтому раствор нужно наносить неоднократно, пока плоскость хотя бы не станет напоминать плоскую.
5. Чтобы добиться качественной шпаклевки поверхности, на основание устанавливается малярная сетка, и по ней распределяется шпаклевка. При этом стены полностью цельные. Состав лучше сцепляется с основанием, приобретает прочный однородный вид.
6. Чтобы избавиться от остатков клея, кусочков обоев, нужно обработать полы большим количеством теплой воды. Делать это лучше кистью или валиком. Затем остановите работу на 5 минут, чтобы бумага впитала влагу и свисала за основу.

Подготовка поверхностей к оштукатуриванию – ответственная и непростая задача. Необходимо удалить весь мусор, пыль, сделать его гладким. При соблюдении всех подготовительных этапов можно добиться хороших результатов после их завершения.

Как подготовить различные основания?

Бетонные

Снять старое покрытие с бетона проще всего электродрелью с насадкой. После снятия старой штукатурки поверхность осматривают на наличие сколов, трещин, повреждений кладочных швов.

Если она есть, их необходимо заделать раствором гипсового компаунда. Нанесите один или два слоя грунтовки. Но перед этим необходимо сделать два обязательных шага:

1. Молотком или зубилом на стене делаются засечки на глубину ок. 5 мм. Их длина должна быть 5-10 см.
2. Нанесите слой грунтовки кистью или валиком.
3. При необходимости процедура повторяется. Дополнительное грунтование, как правило, железобетонных конструкций. После высыхания первого слоя грунтовки нанесите еще один слой. При необходимости нанесите третий слой.

Постепенное нанесение грунтовки на проделанные отверстия выполняет ряд важных задач. Во-первых, стена пропитывается влагой, что препятствует вытягиванию лишней жидкости из слоя штукатурки. Во-вторых, грунтовка образует на поверхности тонкую клейкую пленку, которая хорошо сцепляется с бетоном и штукатуркой.

Шпаклевка очень хорошо прилипает к бетонному основанию. Даже если не грунтовать, вероятность отслоения штукатурного слоя минимальна. Но этот положительный результат, вероятно, только для новых поверхностей, например, в недавно построенном здании.

Внимание В случае с треснувшим или старым основанием, которому более 40-50 лет, грунтовать все же необходимо.

Кирпичные

Кирпичная кладка осматривается на наличие незакрепленных элементов. Их снимают, очищают от пыли и укладывают обратно на цементный раствор. При образовании мелких трещин их необходимо расширить, крупные дефекты усилить саморезами, затем обработать цементным молочком (1 часть цемента смешать с 1 частью воды).

Грунтование проводится перед подготовкой к этому процессу. Сначала на кирпичах делают засечки, а затем углубляют швы кирпича до 1 см. Затем можно покрыть кирпичную кладку грунтовкой с эффектом глубокого проникновения.

Мастера рекомендуют грунтовать хотя бы в один слой, тогда как специалисты говорят, что для кирпичного основания это лишнее. На кладку следует наносить составы, способные скрыть все недостатки основания. Для этого подберите шпаклевку для такого основания.

Можно комбинировать несколько видов смесей. Например, под базовый слой используйте грунтовку на цементной основе (для прочного основания), а под финишное покрытие используйте декоративную шпаклевку с добавлением каких-либо элементов (блеск, цвет).

Газобетонные

Подготовка осуществляется так же, как и другие материалы. Отличие заключается в обеспечении сцепления между газобетонной поверхностью и штукатуркой. Здесь важно следующее:

1. Можно вырезать маленькие отверстия. Это позволит раствору хорошо держаться без проникающего слоя грунтовки.
2. Обработка грунтовочным проникающим составом. При этом на стену при помощи клея крепится сетка из стекловолокна.

Важно Если состав основания неоднороден – сочетания бетон-кирпич, кирпич-воздушный бетон и так далее, важно закрепить штукатурную сетку под штукатурку гвоздями к дереву.

Если это бетон, кирпич или камень, процедура проводится дюбелями с саморезами. Металлические конструкции требуют сварки металла. Газобетон – самый послушный материал, так как на шероховатой поверхности держится любой шпаклевочный состав.

Но сначала нужно выбрать украшение. Состав смеси зависит от качества рисунка, который планируется изобразить. Водные растворы хуже держат объемные орнаменты, при этом создать для них простой рисунок проще простого.

Деревянные

Гипс не липнет к дереву, поэтому такая основа требует тщательной подготовки:

1. Поверхность покрывается деревянной дранкой, пластиковой сеткой или тростниковыми матами. Самый старый способ оштукатуривания досок – деревянная черепица. Это планки ок длиной 1–2 м, которые надвигаются на стену под углом 45 градусов с шагом ламелей 5 мм. Сначала прибивается нижняя часть, а затем верхняя.
2. Устанавливаются маяки. В дюбеля под углом вкручиваются саморезы. Отвесом они выравниваются в одной плоскости, между ними по диагонали натягивается бечевка. Если стена выступает за веревку или расстояние менее 5 мм, выкрутите саморезы. Если расстояние больше 5 мм, саморезы сразу вставляются в основание.

Для деревянного покрытия требуется нанесение грунтовки в несколько слоев. Праймер очень активно впитывается, поэтому его необходимо наносить не один и не два раза.

После каждого нанесенного слоя дождитесь, пока стена хорошо впитает раствор. Чем медленнее впитывается, тем тоньше необходимо наносить следующий слой.

Необходимые инструменты для подготовки стены к штукатурке для различных поверхностей

У опытного строителя есть всевозможные инструменты для подготовки поверхности к оштукатуриванию. В зависимости от материала поверхности их набор варьируется. Кроме того, для удаления покрытия требуются различные инструменты.

Чаще всего стены делают из:

• три;
• кирпич;
• конкретный.

Когда вы выполняете работу самостоятельно, не все приспособления будут необходимы. Вместо переносной лестницы можно взять специальные платформы – козлы.

Как правильно штукатурить стены: выбор инструментов и материала

Чтобы начинающему мастеру было понятно, что потребуется для работы, перечислим все необходимое.

• Гипс, гипс или цемент. Выбираем в зависимости от назначения помещения и собственного опыта. Новичку легче работать со штукатуркой, но она дороже и может использоваться только в сухих помещениях.
• Подходящая грунтовка. Он необходим для подготовки основания.
• Маяки. Их устанавливают при больших перепадах и наличии значительных неровностей на поверхности.
• Долгое правило. Если планируется установка маяков, выбираем длину 250 см, 200 см будет достаточно, чтобы натянуть раствор.
• Пузырьковый уровень длиной 200 см и отвесом.
• Широкий шпатель и кельма для нанесения смеси.
• Специальная строительная терка и металлический утюг для устранения шероховатостей.
• Ведро и перфоратор со специальной насадкой для замешивания гипсового теста.

Кроме того, могут понадобиться шурупы, дюбели, отвертка для фиксации маяков, рулетка для точной разметки.

Plaster потребует определенного набора инструментов

Деревянные поверхности

Такие поверхности в последнее время встречаются все реже, но необходимо быть готовым к проведению таких видов работ, которые потребуют более тщательной подготовки основания.

Облицовывать деревянные конструкции удобнее всего листами сухой штукатурки, что исключает «мокрые» процессы при работе с деревом.

Если вы решили оштукатурить деревянные поверхности, выполните следующие операции по подготовке основания:

• Механически очистить поверхность от пыли, неплотно приклеенных участков штукатурки. Для этого используются ручные металлические или нейлоновые щетки, металлические щеточные насадки для электродрели, промышленные пылесосы.
• Поврежденные деревянные детали заменяются.
• Все открытые деревянные поверхности очищают от плесени, грибка, лишая, а затем покрывают антисептиками и антипиренами.
• Для крепления штукатурного слоя к деревянному основанию набивают щепу (деревянные рейки шириной ок. 20 мм, толщиной ок. 5 мм) или штукатурную сетку.
• Смачивать поверхности деревянных конструкций не нужно.

Важно!

Современным способом подготовки поверхностей перед оштукатуриванием является использование грунтовки средствами глубокого проникновения. Мы рекомендуем жидкое стекло CEMMIX Liqui в качестве грунтовки для подготовки поверхности.

Штукатурка стен своими руками: полная подробная инструкция для новичков

Качество готового покрытия во многом зависит от того, насколько правильно оно было уложено. Разберем все тонкости этого процесса.

Подготовительные работы

Основная задача процесса – подготовка поверхности к укладке штукатурной массы. Сначала внимательно осматриваем базу, изучаем ее состояние. Если на нем есть какое-либо покрытие, аккуратно удалите его. Очищаем поверхность от грязи и пыли. Обнаруженные трещины, независимо от размера, следует заделать. В противном случае покрытие на них тоже может треснуть. 

Глубокие трещины необходимо расшить по диагонали. Это означает, что мы расширяемся, чтобы вы могли добраться до самого основания. После этого тщательно очищаем участок от пыли и грунтовки, тем самым улучшая адгезию материала. После высыхания дефект закрываем шпаклевкой вровень с поверхностью. Неглубокие узкие трещины можно заполнить силиконом или герметиком с помощью тонкой насадки. Широкие дефекты удаляются монтажной пеной.

Грунтовка — обязательный этап подготовительных работ

Дальнейшие действия будут различаться в зависимости от материала, с которым предстоит работать.

Бетон

Такое основание достаточно гладкое, для улучшения сцепления раствора рекомендуется делать насечки. Их проводят на небольшом расстоянии друг от друга, заглубляя на 10-15 мм. Затем покрывают все грунтовкой. Учитывая твердость бетона, работа будет очень трудоемкой. Поэтому можно поступить иначе: загрунтовать специальной грунтовкой. Выбирайте клейкую грунтовку с глубоким проникновением. 

В его состав входит песок, который после высыхания должен остаться на основании. Иногда этот прием не работает, поэтому перед оштукатуриванием рекомендуется протестировать грунтовку. Им обрабатывают небольшой участок и ждут, пока он полностью высохнет. Затем они проходят вручную. Если хорошо чувствуется шероховатость и песок не крошится, обрабатывают всю поверхность. В противном случае делается насечка. 

Кирпич

Несмотря на то, что сам кирпич довольно шершавый, очищенный материал рекомендуется пройти болгаркой или проволочной щеткой. Швы между кирпичами необходимо расширить, чтобы в них могла попасть смесь, что улучшит сцепление штукатурки. Затем пыль удаляют сначала щеткой, а затем влажной тряпкой. В завершение наносится два слоя грунтовки.

Применяется грунтовка глубокого проникновения для впитывающих поверхностей

Дерево

Чтобы гипсовая масса была прочно прикреплена к деревянному основанию, необходимо обустроить короб. Изготавливается из ламелей, которые еще называют битумной черепицей. Элементы прибиваются по диагонали. Важно использовать только качественную черепицу, дополнительно обработанную антисептиком. В противном случае он быстро сгниет и разрушит покрытие. 

Чтобы упростить задачу, вы можете вместо этого использовать сетку из звеньев цепи. Его прибивают к рейкам, которые помещаются между основанием и сеткой. Они, как и черепица, могут служить маяками в процессе декорирования. При этом элементы устанавливаются строго по уровню. Все деревянные детали обрабатываются антисептиком и хорошо просушиваются, только после этого можно штукатурить короб.

Технология нанесения раствора по маячкам

Он используется для сглаживания существенных различий. Металлические направляющие используются в качестве ориентиров, чтобы показать, как следует штукатурить стены. Не скупитесь на их покупку. Качественный металл тогда можно оставить внутри основания, и он не заржавеет со временем. Детали сомнительного качества лучше удалить, что достаточно трудоемко.

Инстаграм таск.ремонтУстановка маяков осуществляется строго по уровню

Направляющие устанавливаются по всей длине стены на расстоянии ок. 150 см друг от друга. Такое расстояние выбирается таким образом, чтобы в процессе выравнивания правило перемещалось по двум соседним профилям. Они устанавливаются строго по уровню и надежно крепятся к основанию. Проще всего это сделать с помощью гипсового раствора, который быстро затвердевает и надежно удерживает элементы. Можно крепить на саморезы, но это сложнее. 

Затем готовится гипсовый раствор. Это должно быть сделано в соответствии с инструкциями производителя. Затем приступайте к оштукатуриванию:

1. Эскиз. Вылейте смесь на дно. Сделать это можно вручную, мастерком или специальным приспособлением, если предполагается механизированная укладка. Густая паста наносится на инструмент и с некоторым усилием «брызгает» на основу. На бетон и кирпич укладывают слой толщиной около 5 мм, на дерево – 8-9 мм. Ставим правило по маякам и натягиваем покрытие снизу вверх, выравниваем. Оставьте минимум на 2 часа для высыхания.  
2. Грунтовка. Приготовьте смесь для теста. Используем его широкой лопаткой, совершая движения в произвольном направлении, но с некоторым усилием. С помощью правила проверяем качество развал-схождения. Все выступающие участки удаляем теркой, смоченной водой. Аккуратно вотрите небольшое количество раствора в полости. Оставьте сохнуть не менее чем на 3 часа.
3. Накрывка. Готовим раствор сметанообразной консистенции. Вы можете использовать его шпателем или набрать в ковш и вылить небольшое количество жидкой пасты на стену сверху вниз. Разглаживаем его правилом, полностью выравнивая основу. Даем высохнуть 8 часов, после чего немного увлажняем и чистим теркой.

Чтобы все было понятно, предлагаем вам посмотреть видео о том, как новичок может оштукатурить стены своими руками.

 Отделка поверхностей обычными растворами

Подготовка поверхностей под оштукатуривание

Перед началом штукатурных работ необходимо установить и закрепить оконные и дверные блоки; все отверстия в стенах заделаны (герметизированы); устанавливаются средства для крепления сантехнических приборов и др. объем работ по подготовке поверхностей к оштукатуриванию зависит от вида и состояния последних.

Кирпичные, каменные, бетонные и другие поверхности из камней правильной формы очищают от пыли, грязи, жировых и битумных пятен пескоструйным аппаратом или промывают водой под давлением, рубят бучардовыми молотками, зубилами. Соль, копоть и разводы убираются металлическими электрифицированными щетками. Краску удаляют металлическим скребком или специальной пастой (80% известковая паста и 20% водный раствор едкого натра). Для придания бетонным поверхностям шероховатости их режут, скалывают или подвергают пескоструйной обработке. В кирпичных стенах, выполненных с полностью заполненными швами, раствор шва процарапывают или равномерно скалывают на глубину 10-15 мм.

Для придания шероховатости деревянным поверхностям набиваются отдельные деревянные планки или гонтовые доски с размером ячеек 45×45 мм (чистые); для снижения тепло- и звукопроводимости конструкций перед набивкой обрешетки натягивают антисептические маты, мешковину или войлок.

Оштукатуренные и гипсобетонные поверхности очищают проволочными щетками для придания им шероховатости.

Стыки поверхностей из разных материалов стягивают металлической сеткой с ячейками 10×10…30×30 мм во избежание образования трещин. При этом сетка вводится за обе стороны стыка на 40–50 мм.

Для лучшего сцепления с ними гипсового раствора стальные конструкции оплетают проволокой или стягивают сеткой. После завершения подготовки поверхностей к оштукатуриванию их проверяют вывешиванием в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Для определения оптимальной толщины покрытия штукатурного слоя и ее точного соответствия устанавливаются контрольные отметки и маяки, поверхность которых должна быть отделена от стены на толщину покрытия в этом месте. Подвешивание осуществляется с помощью ватерпаса, отвеса или ватерпаса с рейкой (рис. 1).

Рис. 1. Висячие поверхности с помощью ватерпаса: а — висячие стены; б — подвесной потолок; 1 — клеймо; 2 — рейка; 3 — уровень; 4 — много; 5 — раствор для нанесения меток

При навешивании вертикальных поверхностей гвозди, рейки или отметки монтируют с расстоянием между ними 100–300 см, при этом они должны быть на расстоянии 30–40 см от потолка, пола и углов (рис. 2, а). Крайние угловые гвозди 1, 4 забивают так, чтобы их шляпки располагались от поверхности стены на расстоянии, равном предполагаемой толщине штукатурки. Гвозди 2, 5 забивают по отвесу, а промежуточные 3, 6 — по туго натянутой проволоке и шляпкам уже установленных гвоздей. Ровность плоскости стены проверяют, натянув проволоку с 1 на 5 и со 2 на 4 гвоздя.

Рис. 2. Последовательность висячих поверхностей: а — висячая поверхность стены; б — висячая поверхность потолка; 1–12 — последовательность установки маяка (шипы)

При навешивании потолков необходимо предварительно с помощью проволоки определить самое нижнее место навешивания и вбить в него гвоздь так, чтобы шляпка отделялась от поверхности на заданную толщину слоя штукатурки. Последующие гвозди располагают рядами по линии, отмеченной меловой нитью (рис. 2, б). Они оцениваются в соответствии с оценками, определенными с использованием правила спиртового уровня, уровня или уровня воды. На гвоздях вровень с ними устраивают метки раствором размером 30×30 или 40×40 мм.

Неприбитые стены и потолки подвешивают теми же инструментами, но гвозди заменяют растворными (из полуводной штукатурки) маяками. Установка каминов из гипсокартона требует значительных трудозатрат, поэтому целесообразно использовать марки из дерева или металла (рис. 3).

Рис. 3. Инвентарный металлический маяк: а — маяк и его детали; б — конструкция штифта и гайки; 1 — палочки; 2 — гайка; 3 — косынка; 4 — уголок; 5 — ключ; 6 — винт

 Технология оштукатуривания поверхностей

Все виды конструкций оштукатуриваются только после полной осадки. При этом прочность нижележащих слоев укладываемой штукатурки должна быть выше или равна прочности покровных слоев.

Оштукатуривание обычными растворами для внутренних работ выполняется в следующем порядке:

1. штукатурка потолка и верхних стен;
2. вытягивать карнизы, падуги и другие тяги, подрезать скат крыши;
3. покрыть и просушить потолок и верхние части стен;
4. оштукатурить верхние части оконных и дверных проемов;
5. вырезать усы и панцирь;
6. покрыть и перезаписать низ стен и проемов.

На поверхность через определенные промежутки времени наносятся слои штукатурки. При использовании известково-гипсового раствора каждый последующий слой наносится через 7–15 мин; цемент — через 2-6 часов; меловой — после обесцвечивания предыдущего слоя и его неполного высыхания.

Штукатурка стен. Раствор наносят на отделываемую поверхность, как правило, механизированным способом с помощью распылительной насадки, в которую раствор закачивается растворонасосом по растворопроводу. Насадку держат на расстоянии 0,6–1,0 м от обрабатываемой поверхности.

Ручное нанесение раствора допускается только в помещениях с площадью пола не более 5 м2. Раствор наносится двумя способами: набрасыванием и размазыванием. Заливка раствора осуществляется шпателем от сокола, соколом и ковшом (рис. 4) непосредственно из передвижного ящика. Раствор намазывают толстым и тонким слоями соколом, шпателем, кельмой и ложками.

Спрей наносится на поверхность сплошным равномерным слоем и, как правило, не выравнивается. И только в том случае, когда отдельные части брызг входят в общую плоскость приманки, их удаляют. Грунтовка наносится напылением в один или несколько слоев, через необходимые промежутки времени. Каждый слой грунта выравнивается вручную с помощью кельмы, кельмы или правила в зависимости от требуемого качества штукатурки. При проведении простого оштукатуривания последний слой грунта выравнивают и затирают соколом и мастерком. Так как при устройстве простой штукатурки покровного слоя нет, то для облегчения отделки последнего грунтового слоя его делают из раствора на более мелком песке. При устройстве улучшенной штукатурки, где имеется покровный слой, грунт выравнивают кельмой, направляя по маякам мелкими кусочками или рабочим правилом; гладкость поверхности контролируется правилом контроля.

Рис. 4. Ручные инструменты для нанесения штукатурки: а — штукатурная кельма; б — резка; в — ковш для отделки; г — сокол; д — мастерок; е — малая кельма; г — терка; ч — деревенский

При выполнении качественной штукатурки из раствора устанавливаются маяки. При устройстве маяков из раствора по нанесенным в линию штукатурным отметкам рейку или правило укладывают по отметкам и крепят к стене (см рис. 7). Зазор между стеной и правилом заполняется раствором. После ошкуривания поверхности и нанесения окончательного слоя грунта вырубаются непрочные следы штукатурки, а образовавшиеся бороздки заполняются штукатуркой.

Известные попытки механизировать эту операцию к успеху не привели.

Оштукатуривание потолка. Раствор можно наносить на поверхность как набрасыванием (рис. 5), так и размазыванием (рис. 6).

Рис. 5. Нанесение раствора на потолок: 1 — потолочный; 2 — над собой; 3 — от себя

Рис. 6. Разгон миномета с сокола

Рис. 7. Выравнивание почвенного слоя: 1 — приспособление пожарное; 2 — распыляемый раствор; 3 — правило; 4 — оштукатуренная поверхность

Резка углов выполняется вручную. Для этого используются полутерки специальной формы. Половинчатые кельмы делятся на лузговые — для обработки внутренних углов на стыке двух стен, и бывшие в употреблении — для обработки наружных углов (рис. 8).

Рис. 8. Вырезаем углы комнаты: 1 — панцирь; 2 — помните кельму; 3 — усы; 4 — унсенковая кельма

Устройство облицовочного слоя является завершающим этапом производства штукатурки. Для покровного слоя используют раствор того же состава, что и грунт, но приготовленный на мелком песке. Его наносят на смоченный водой грунт и тщательно разравнивают мастерком. Через 30-40 минут после нанесения и выравнивания покровного слоя затереть или разгладить поверхность кельмой. Затирку производят механизированным способом с использованием гипсовых и затирочных машин марок СО-205, СО-86Б, СО-112Б, прижимая вращающиеся диски затирочной машины к обрабатываемой поверхности и перемещая их. Затирайте покровный слой до исчезновения царапин, сколов, неровностей. Подача воды регулируется вентилями, расположенными на машинах. Места, недоступные для механизированной затирки, обрабатывают вручную терками, рабочая поверхность которых покрыта войлоком или полиуретаном.

Во избежание дальнейшего отслаивания и для нанесения краски непосредственно на штукатурку используется беспесчаная известковая штукатурка. Трещины, если они образовались в штукатурке, заделывают тем же раствором, который использовался при монтаже покрытия, и их необходимо затирать до высыхания раствора.

Разметка и установка маяков

Следующим этапом подготовительных работ станет установка маяков. Чтобы сделать это правильно, разметьте основу так, чтобы:

• выставить углы ровно на 90 градусов;

• держите стены параллельными.

Для разметки основания рекомендуем использовать лазерный уровень. Профильные маяки можно монтировать на цементные растворы, либо на саморезы точно по разметке.

Общие правила

Перед шпаклевкой стены нужно очень хорошо выровнять, чтобы они были ровными, без изъянов. Неважно, какой основной материал обрабатывается. В любом случае может потребоваться нанесение предварительного слоя шпаклевки для получения хорошего результата.

Ровность проверяют лазерным уровнем и другими измерительными приборами. Лишние выступающие слои счищаются наждачной бумагой. Перед тем, как шпаклевать, нужно определиться с качеством и составом самой смеси. Обычно работа проводится в два этапа:

1. Работа с исходными материалами. Подойдет шпаклевка толщиной слоя 0,5 см, можно и больше. Эти смеси имеют крупную фракцию, поэтому при работе с большими площадями это подходящие материалы. Крупнозернистые смеси быстро твердеют, не растекаясь по дну.
2. Работа с отделочными материалами. В этом случае лучше использовать шпаклевку с толщиной слоя 0,5–4 мм. В этом варианте работ может потребоваться грунтовка, которая будет выполнять роль полимерной гидроизоляции, глубоко проникающей в поры. Полезен грунт и для пропитки основания, его укрепления, повышения сцепления и прочности.

Важно Грунтовка наносится шваброй. Использование валика не рекомендуется.

После нанесения грунтовки ей необходимо дать время высохнуть. Проверить покрытие на прочность при высыхании можно вручную. Если на нем нет следов пыли, основание готово к дальнейшей работе.

 Отделка поверхностей декоративными и специальными штукатурными составами

Декоративный покровный слой толщиной 5-50 мм наносят в два и более приемов на очищенный, армированный, хорошо очищенный и увлажненный водой грунт из обычного раствора обычным способом без или с последующей обработкой. При последующей обработке штукатурку подрезают, скоблят, отделывают рельефными валиками или комбинированными способами и т д. При подрезке кистями и кистями достигается фактура с разной степенью шероховатости. Для придания поверхности штрихованного вида используются циклы. Рельефные валики выдавливают на поверхность повторяющийся рисунок.

При устройстве каменной штукатурки используют раствор следующего состава: портландцемент, известковое тесто, мраморная мука, щелочестойкие пигменты, щебень горных пород (мрамор, гранит, известняк, доломит и др.) крупностью 0,3–5,0 мм, кварцевый песок. Толщина декоративного слоя зависит от размера заполнителя и способа обработки.

Декоративный слой наносится в два этапа на подготовленное основание, смоченное водой. Второй слой наносят через 1-2 часа, тщательно разравнивая и уплотняя его кельмой. В течение 8-10 дней поверхность поливают и защищают от солнечных лучей. Затем каменная штукатурка обрабатывается до желаемой текстуры.

Текстура «под пальто» выкована бучардовым молотком. Размер текстуры зависит от размера наполнителя и размера зубьев втулки.

Фактура под «рваный» камень достигается с помощью стамески. Их забивают в штукатурку в разных местах, а при боковом ударе разбивают отдельные части штукатурки (толщина должна быть 40–50 мм).

Текстура резного песчаника достигается путем продавливания полуотвержденной штукатурки долотом или скребком.

Штукатурку Терразит изготавливают из раствора, состоящего из воздушной извести, 20-30% цемента, кварцевого песка, мраморной крошки, пигмента, слюды.

Наносится на известково-цементное основание механическим или ручным способом. Через 2-4 часа поверхность обрабатывают циклями (стальными пластинами с зубьями) или гвоздевыми щетками, обнажающими зерна мраморной крошки и слюды.

Для цветной известково-песчаной штукатурки используют раствор следующего состава: известковое тесто, белый цемент, кварцевый песок, щелочестойкие пигменты.

На подготовленное основание наносится декоративный слой, хранится при плюсовой температуре 6-7 дней. Толщина декоративного слоя 5–7 мм. Покровный слой можно наносить механическим способом через сетку или вручную с помощью веника (кисти), получая «меховую» отделку».

В полупластичном состоянии (через 1-2 часа после нанесения и разравнивания раствора) ровный покровный слой можно доработать скребками или кистями для ногтей.

Гидроизоляционная штукатурка производится из обычного цементно-песчаного раствора составом 1:2…1:3, который наносится на утепляемую поверхность цементным пистолетом (набрызг бетонной штукатурки) и из цементно-песчаного раствора с заделкой добавки (жидкое стекло, церезит, алюминат натрия, битумные и латексные эмульсии и др.).

Шумопоглощающая штукатурка производится обычным способом поверх слоя набрызгиваемого цементно-песчаного раствора.

Рентгенозащитная штукатурка изготавливается на баритовом наполнителе толщиной не более 50 мм. При большей толщине монолитную штукатурку заменяют облицовкой из баритобетонных плит.

Кислотоупорная штукатурка предназначена для отделки помещений химических предприятий. Его стойкость к агрессивным воздействиям обеспечивается применением в качестве вяжущего кислотоупорного цемента, а в качестве наполнителя – дробленого кварцита.