Способы выравнивания стен — как выбрать оптимальный

Методы определения неровности поверхности

Прежде чем выбрать способ выравнивания, нужно определить, насколько стена искривлена. Это можно сделать несколькими способами, используя разные инструменты.

Для определения степени деформации поверхности используют длинное правило, уровни различной конструкции и отвесы.

• Правило в этом случае, как и один из строительных уровней, должно иметь длину не менее 2000÷2500 мм, так как требуется, чтобы инструмент поднимался вертикально почти на всю высоту стены, а также чтобы можно легко поворачивать по диагоналям. Как правило, если ее нет в домашнем «арсенале», можно использовать идеально ровную рейку. Но он не должен быть слишком тонким, прогибаться при приложении усилия, иначе точных измерений не получится. Достаточно будет размера в сечении 20×50 мм.

Определение неровностей стены с помощью длинного правила и строительного уровня

Рейку, уровень или линейку прикладывают к поверхности стены по вертикали, горизонтали и диагонали. Проследите размеры отверстий, образовавшихся между стеной и инструментом, которые покажут степень шероховатости поверхности.

• Еще одним простым и недорогим способом проверки вертикальности стены, не требующим дорогостоящих инструментов, является использование отвеса. Даже если в хозяйстве нет такого приспособления, его несложно быстро изготовить самостоятельно. Для этого потребуется тонкая, но прочная проволока длиной около трех метров, а также груз массой 150÷200 грамм, лучше всего – сбалансированной, симметричной формы.

Простое приспособление – обычный отвес, но позволяет с высочайшей точностью следить за неровностями стены

Использовать отвес несложно: для этого в стену, под потолок, вбивают гвоздь и отступают от стыка 25÷30 мм, к которому крепится провод, и привязанный к нему груз падает свободно вертикально вдоль стены. Груз должен свободно висеть, не доходить до пола на 10÷15 мм. Когда груз осядет и не сдвинется, можно увидеть, насколько искривлена ​​поверхность – измерить зазоры в разных точках по высоте – и сравнить результаты.

• Кроме ровности стен необходимо проверить их перпендикулярность, то есть углы помещения должны быть прямыми.

Проверьте перпендикулярность к стенам угольником.

Определить этот параметр поможет строительный угольник, который прикладывают в нескольких местах по всей высоте стыка и делают необходимые отметки. Правда, квадрат должен быть достаточно большим, чтобы точно выявить возможные отклонения.

Если это не большой квадрат, лучше использовать правило египетского треугольника. Для этого от угла вдоль стен откладывают два катета, кратных 3 и 4, причем гипотенуза должна быть кратна 5. Например, вдоль стены отмеряют 1,5 м (0,5×3), а 2 м (0,5×4), а расстояние между этими точками по прямой должно быть 2,5 м (0,5×5). Если это не так, угол явно отличается от правильного, и необходимо искать причину и способ ее устранения.

Цены на строительный уровень

строительный уровень

• Наверное, самым оптимальным и точным вариантом является использование лазерного уровня (лазерного планировщика).

Ревизию неровностей стен практичнее всего проводить с помощью лазерного планировщика

Этим прибором задаются перпендикулярные вертикальные плоскости, проецирующие в пространстве линии, по которым простыми измерениями со сопоставлениями отверстий легко выявить неровности поверхностей стен, их соответствие вертикальной плоскости и взаимно перпендикулярность.

Определив отклонения стен от необходимой плоскости, расположение неровностей – впадин или выпуклостей, сразу оценивают их примерную высоту или глубину.

— При дефектах поверхности или отклонениях от вертикальной плоскости 8 ÷ 15 мм и более стены необходимо выровнять штукатуркой по маякам или установкой гипсокартона.

— Если перепады не превышают 5÷8 мм, можно закрепить поверхность, нанеся тонкий слой штукатурки или шпаклевочного раствора.

Установка маяков для выравнивания

Перед оштукатуриванием необходимо выставить окончательную выравнивающую плоскость – здесь пригодится обычный уровень или лазерный уровень. Используйте для этой цели металлические, пластиковые или затертые маяки: помните, что металлические и пластиковые маяки нужно снимать со стены после высыхания штукатурной смеси. 

Основное преимущество затертых маяков в том, что их не нужно снимать после высыхания штукатурного слоя – это значительно упрощает работу. Сделать такие маяки можно с помощью профиля 28×80 мм и гипсовой штукатурки. Убедитесь, что расстояние между маяками немного меньше длины используемого правила. 

Расчет потребности в материалах

На первый взгляд, рассчитать потребность в растворных компонентах или сухих штукатурных смесях не очень сложно. Умножьте площадь стены на толщину штукатурного слоя с учетом потерь в 10-15% и по строительным таблицам рассчитайте количество цемента и песка, необходимое для проведения работ. Если приобретаются готовые смеси, на упаковке указан расход на 1 м2 при толщине слоя 10 мм. Что также не создает сложностей в расчетах.

Проблемы возникают при определении толщины слоя штукатурки. При подвешивании стены для установки маяков большое количество замеров определяют среднюю толщину штукатурки. Здесь такую ​​работу проводить нельзя, так как не сформирована штукатурная плоскость.

Опытные мастера выходят из этой ситуации достаточно легко: с помощью уровня и ровного длинного стола (рейки) находят максимальное отклонение стены от вертикали. Эта цифра делится на два и прибавляется 4 мм. В результате получается примерная толщина слоя штукатурки.

Для тех, кто хочет более точно знать расход раствора, рекомендуем повесить его на стену. Подробная инструкция по этой технологической операции указана в работе «Как установить маяки на гипсокартон?».

Как определить неровности стен

Для обнаружения дефектов используется простейшая схема:

• правило (2-2,5 м) прикладывается к стене в горизонтальном, вертикальном, диагональном положении;
• инструмент плотно вдавливается в поверхность;
• отклонения измеряются линейкой, рулеткой;
• после измерения неровностей проверьте их перпендикулярность с помощью 90-градусного угольника.

Особое внимание уделяется выбоинам, трещинам, впадинам. Тонкой спицей необходимо измерить глубину, сделать отметки.

Измерение шероховатости

Как выровнять стены перед отделкой: мокрый метод

Проведение ремонта практически всегда сопровождается предварительной подгонкой стен. И это неслучайно, ведь современные новостройки, а тем более так называемые хрущевки, «страдают» неровностями стен, требующими грамотного исправления. Регулировка стены так называемым «мокрым» способом означает обеспечение минимальной потери площади в помещении. А также для устранения даже заметных невооруженным глазом неровностей.

Подготовка поверхностей к выравниванию

Для того чтобы понять, из каких этапов состоит работа по выравниванию стен, стоит рассмотреть эти процессы более подробно. Прежде чем перейти к краткому описанию каждого из методов центровки, следует, однако, сказать несколько слов об общих для всех технологий подготовительных мероприятиях.

Подготовительный этап может быть сложным и утомительным, но отмахиваться от него не стоит, так как это залог качества выровненной поверхности и ее эксплуатационной долговечности. Особенно тщательно нужно подойти к подготовке стен под штукатурку, но и штукатурка требует своего особого подхода.

подготовка стен к дальнейшим выравнивающим работам – крайне важный этап

Итак, подготовка стен к дальнейшему выравниванию включает в себя несколько важных операций, к которым относятся следующие:

• Первым делом очищают стены от декоративного покрытия, если таковое имеется на поверхностях, удаляют старую краску или обои. Эти процессы осуществляются разными способами, которые подробно описаны в отдельной статье.
• После того, как стены будут освобождены от старой отделки, вскроется слой штукатурки, что требует самого тщательного осмотра. Такая ревизия необходима, так как в процессе эксплуатации могут возникнуть трещины, либо не исключено расслоение, частичное или полное.

В зависимости от степени повреждения старого штукатурного слоя его необходимо удалить полностью или провести соответствующий ремонт. Если этот слой имеет достаточно большую толщину, для него использован некачественный материал, а поверхность неровная, от него лучше вообще избавиться.

Если стена имеет большие выступы, их необходимо сбить, а мелкие неровности отшлифовать или счистить металлической щеткой.

• Если предполагается «мокрая» работа на стене, помещение, скорее всего, будет обесточено для обеспечения электробезопасности. Обычно в таких случаях планируется замена розеток и выключателей, а значит, старые нужно демонтировать, а затем изолировать оголенные провода.
• После очистки или ремонта поверхности стены ее необходимо несколько раз прогрунтовать – это необходимо для укрепления и обеспыливания поверхности и создания условий для надежного сцепления поверхности с новым выравнивающим раствором.

Тщательная подготовка стен – залог качества и долговечности будущей отделки

Этот, казалось бы, простой для понимания, но трудоемкий этап имеет множество нюансов. Подробнее обо всех операциях по подготовке стен к дальнейшей отделке рассказывает специальный выпуск нашего портала.

• После окончательного высыхания грунтовки можно переходить к нанесению шпаклевки, штукатурки или к установке специальных маячковых профилей, по которым будут выравниваться поверхности.

Подготовка к оштукатуриванию деревянных стен имеет свои особенности

• Если планируется выравнивание деревянных стен штукатуркой, их очищают от пыли и грунтуют антисептическим грунтом по дереву. После этого просохшие стены покрывают деревянными рейками – дранкой, которая создаст хорошее сцепление раствора и дерева.

Подробная инструкция по выравниванию

Приклеивание плитки, обоев или покраски возможно только на ровную поверхность. В противном случае качество отделки будет крайне низким. Поэтому перед облицовкой стен их осматривают и при необходимости подгоняют. Сделать это можно самостоятельно, но при условии точного выполнения всех рекомендаций. Рассмотрим, как выровнять стену штукатуркой.

Подготовительные работы

Начните с подготовки основания. Сначала снимите старую отделку, если она была. При наличии штукатурного покрытия его тщательно осматривают и осушают. Тупой звук на некоторых участках говорит о том, что здесь отслоилась накладка и ее нужно удалить. Хотя выглядит крепко и надежно. Вы не можете покинуть эти области. Рано или поздно материал сольется с новым слоем. 

Последовательность работ

1. Тщательно промойте очищенную поверхность. Смываем жирные и грязные пятна, удаляем пыль. Трещины или сколы тщательно расшивают, чтобы потом полностью заполнить раствором. Если в стену вбиты металлические крепежи, удалите или обрежьте их. Уберите все розетки и выключатели. Провода изолированы и завернуты в специальные углубления. Теперь нам предстоит пересмотреть степень кривизны поверхности.
2. При обнаружении значительных выступов удаляем их перфоратором или стамеской. Слишком большие выбоины на близком расстоянии. Теперь можно переходить к следующему шагу: грунтовке. Праймер решает несколько задач одновременно. Закрывает поры в основании и улучшает сцепление с гипсовой массой. Состав грунтовки подбирается, ориентируясь на тип основы и смеси.

Грунтовку наносят в один или несколько слоев. После нанесения грунтовки необходимо дождаться ее полного высыхания. Такое основание считается подготовленным к оштукатуриванию.

Выравнивание поверхности

Для получения идеального результата используется технология выравнивания по маякам. Так называются направляющие, установленные строго в одном плане. 

Виды маяков

• Металл. Обычно это Т-образный оцинкованный профиль. Если элементы качественные, их не снимают со штукатурки. Сомнительные детали лучше удалить, иначе покрытие быстро придет в негодность. Недостатком металлических профилей является цена, которая значительно удорожает ремонт.
• Три. Используются плоские стержни небольшой толщины. Оставлять такие маяки в стене нельзя. Пропитанную влагой древесину обязательно поведет, что скажется на штукатурном покрытии.

Иногда делают маяки из раствора, который укладывают полосами. Каждый из них направляется и регулируется строго по уровню. Этот способ самый дешевый, он же и самый трудоемкий. Правильная настройка профилей намного проще и быстрее. 

Как выставить профили

1. Отступаем от угла не более 0,3 м и устанавливаем первый маяк. Его можно укладывать на раствор или закреплять на саморезы. Сначала закрепляем верх и низ направляющих, затем по всей длине детали. Расстояние между креплениями не более 0,4 м. Точность установки проверяем уровнем.
2. Таким же образом ставим маяк на противоположный край стены. Они станут ориентирами для других профилей. Протягиваем нить между нижним и верхним краями направляющих. Протягиваем еще одну веревку посередине. Ориентируясь на провода крепим остальные профили. Расстояние между ними должно быть меньше длины правила, которое будет использоваться для выравнивания.

Установка каждого маяка должна контролироваться уровнем. Кроме того, проверяем надежность фиксации. Если профиль падает или смещается, работу необходимо переделывать. 

После выставления маяков штукатурная смесь разводится. Делать это нужно правильно, в строгом соответствии с инструкциями производителя. Слишком жидкая паста не будет прилипать к основе, слишком густая – плохо. Сухой порошок отмеряют, насыпают в подготовленную емкость, заливают водой. Строительным миксером или дрелью массу вымешивают до однородности. Ей нужно немного постоять и снова вымесить.

Подготовленные макароны выбрасываются на основу. Его бросают с некоторым усилием, чтобы он прилипал. Для этого используйте широкий шпатель или малярное ведро. В любом случае начните снизу. Сначала заполняется примерно половина высоты основания. Затем берется правило, кладется вниз по стене. Концы плотно прижимаются к двум соседним маякам. При опоре на профили инструмент подтягивается вверх, при этом слегка покачивается. Таким образом делают несколько проходов, пока основание не будет хорошо выровнено. Смесь, которая придерживается правила, удаляется шпателем. Можно кинуть на базу.

После того, как половина полоски будет готова, сверху накинуть состав. Они уравнивают это с правилом. Когда работа над полосой между двумя маяками завершена, приступаем к следующей.

Способы выравнивания поверхностей

Выбор способа выравнивания стен напрямую зависит от их состояния, то есть имеют ли они значительную кривизну, или просто необходимо устранить небольшой рельеф поверхности, который может проступать сквозь слои краски или поклеенных обоев.

На самом деле технологических приемов выравнивания стен не так уж и много. Они используются десятилетиями, но с внедрением новых строительных материалов постоянно совершенствуются.

Итак, выравнивание стен осуществляется следующими способами:

Штукатурка применяется для фасадных работ, а также в случаях, когда на стене имеются значительные перепады уровня

• Оштукатуривание, то есть нанесение на поверхность выравнивающего слоя специального раствора. В свою очередь, этот способ можно разделить на два вида – это выравнивание стен по маякам и без использования.
• Монтаж гипсокартона, задающего нужную гладкость на поверхности стены (часто его еще называют «сухая штукатурка»). Этот вариант регулировки также делится на два разных подхода – это крепление листов на каркас, либо бескаркасное крепление ГВЛ непосредственно к стене.

Если стена не имеет существенных дефектов, а выравнивание в большей степени сводится к выравниванию поверхности, то можно обойтись только кельмой

• Выравнивание стен шпаклевкой Этот способ приведения поверхности в порядок применяют в сочетании с двумя другими, упомянутыми выше, или самостоятельно. Если стены имеют гладкую поверхность, без больших геометрических искажений, но на ней есть небольшие неровности, то довести их до идеальной гладкости поможет именно шпаклевка.

Оштукатуривание стен

Несколько слов о выравнивающих растворах

В настоящее время строительные магазины предлагают очень широкий ассортимент готовых строительных смесей, предназначенных для оштукатуривания. Они могут быть на разных основаниях

• Штукатурка на цементной основе применяется для наружных работ, а также для помещений с повышенной влажностью
• Гипсовые смеси подходят для стен практически из любого материала, но область их применения ограничена только внутренней отделкой.

Однако многие отделочники и домовладельцы предпочитают готовить гипсовые растворы самостоятельно. А основой для этого, кроме цемента или гипса, может быть еще известь или глина.

Хорошо зарекомендовали себя для наружной и внутренней отделки известковые и цементно-известковые растворы, а штукатурки на глиняной основе, как правило, недороги (при наличии бесплатного сырья) и подходят для выравнивания деревянных, глиняных или кирпичных стен.

Если вы хотите попробовать свои силы в оштукатуривании стен самодельным раствором, то можете посмотреть «рецепт» приготовления в таблице ниже:

	«шприц»	«грунтовка»	Покрытие или «стирка»
Цемент	Цемент: песок	1: (2,5÷4)	1: (2÷3)	1: (1÷2)
Лайм	Известковое тесто: песок	1: (2,5÷4)	1: (2÷3)	1: (1÷1,5)
Глина	Глина: песок	1: (3÷5)	1: (3÷5)	1: (3÷5)
Цементно-глинистый	Цемент: глина: песок	1:4:12	1:4:12	1:4:12
Цементно-известковый	Цемент: известковая масса: песок	1: (0,3÷1):(3÷5)	1: (0,7÷1):(2,5÷4,5)	1: (1÷1,5):(1,5÷2)
Известковая глина	Гипс : глина : песок	0,2÷1:(3÷5)	0,2÷1:(3÷5)	0,2÷1:(3÷5)
Известковая штукатурка	Известковая масса : гипс : песок	1:(0,3÷1):(2÷3)	1:(0,5÷1,5):(1,5÷2)	1:(1÷1,5)

Оштукатуривание стен без установки маяков

Выравнивание стен гипсовым раствором без маяков возможно в тех случаях, когда стена относительно ровная, без серьезных деформаций, впадин и впадин, и для приведения ее в порядок достаточно будет нанести выравнивающую смесь относительно небольшой толщины. Сразу нужно сказать, что этот способ приведения поверхности в порядок намного сложнее, чем штукатурка огнем, так как корректировку нужно производить на глаз, а сделать это без должной сноровки совсем не просто. Поэтому, если опыта в этой работе нет, лучше доверить ее профессиональным мастерам.

Процесс оштукатуривания стен без маяков можно разделить на несколько этапов – это «набрызг», «грунт» и «смыв».

• «Брызги» — это первый слой раствора, который наносится на стену при выравнивании. Смесь для этого этапа должна иметь консистенцию густой сметаны.

Штукатурка «набрызг» на поверхность стены

При нанесении раствора на кирпичную или каменную стену слой должен быть 10 ÷ 12 мм, на гонт деревянной поверхности 15 ÷ 18 мм.

При кажущейся простоте операции напыления у новичков она может поначалу плохо работать, при большом количестве раствора на полу

 «Напыление» осуществляется кельмой, после чего раствор набирается и сам по себе, с приложением небольшого усилия, выбрасывается на поверхность. Если поверхность стены относительно гладкая и не требует нанесения толстого слоя штукатурки, иногда мастера производят «всплеск» даже широкой кистью. Разбрасывая раствор кистью, не следует делать большой размах рукой, иначе часть смеси разлетится по комнате.

Наносить первый слой штукатурки можно методом «намазывания». В этом случае понадобится шпатель шириной 200 ÷ 250 мм, которым раствор берется из емкости и мазками равномерно распределяется по поверхности стены. Идеальная подгонка этого слоя не требуется, так как он станет основой для дальнейшей работы.

• «Грунт» — второй слой при оштукатуривании стен без маяков, и наносится он только после полного высыхания «брызга». Для нанесения «грунтовки» используют более густой раствор – его набрасывают на поверхность, начиная с нижней части стены, заполняя ею участки, не покрытые первым слоем, доводя таким образом оба слоя примерно до одинаковой толщины.

Второй этап нанесения штукатурки – «грунт»

После нанесения этого раствора на участок стены высотой 350 ÷ 400 мм его выравнивают правилом, собирая им лишнюю смесь, которую отправляют обратно в емкость, так как ее еще можно использовать в дальнейших работах.

Направление движения как правило при выравнивании штукатурки

При выравнивании также могут возникать незаполненные участки, которые необходимо сразу же заполнить раствором, а затем пройти по этому участку правилом.

Иногда вместо правила для выравнивания этого слоя используют специальный инструмент – кельму.

Многие мастера предпочитают выполнять предварительную корректировку не правилом, а кельмой

Мастерком также разглаживают раствор, попутно собирая излишки и заполняя выявленные пустоты.

• «Обмазочный» или покрывающий слой штукатурки состоит из жидкого раствора и предназначен для устранения всех дефектов, оставшихся на поверхности стены после нанесения «грунтовки». Толщина этого слоя не должна быть больше двух миллиметров, поэтому очень важно соблюдать правильную консистенцию штукатурки.

В связи с этим, если смесь готовится самостоятельно и не приобретается в готовом виде, все используемые в ней материалы необходимо просеять через сито с ячейками не более 0,5÷1 мм. Раствор вымешивают до однородного состояния, так как в нем не должно остаться даже мелких комочков.

 правило

правило Затирка («промывка») поверхности производится теркой с жидким раствором, круговыми движениями

Далее поверхность стены смачивают водой и шпателем и кельмой наносят на нее тонкий слой жидкого раствора. Затем влажный раствор втирают круговыми движениями против часовой стрелки. Поэтому этот этап работ часто еще называют затиркой поверхностей.

При выборе этого способа выравнивания стены на каждом из этапов работы необходимо проверять вертикальность и необходимую ровность поверхности с помощью правила и уровня.

Выравнивание стен штукатуркой по маякам

Выравнивание стен гипсовым раствором по маякам более популярный способ, чем без их установки, так как эти элементы значительно упрощают работу и позволяют получить в результате идеально ровную поверхность. Но чтобы работа прошла успешно, не следует торопиться при их выполнении, особенно если процесс проводится мастером впервые.

Выравнивание стен гипсокартоном (сухой штукатуркой)

Более того, с тех пор, как на рынке появился гипсокартон, по доступной для всех цене, он стал самым популярным материалом, которым выравнивают стены. Дело в том, что любому домовладельцу вполне по силам работать с листами этой «сухой штукатурки», не прибегая к помощи строительной бригады. Причем закрепить его на поверхности можно двумя способами – на строительный клей и на каркасную коробку. Поэтому можно подобрать тот вариант, который больше подходит для конкретного помещения и по простоте монтажа.

Монтаж гипсокартона без каркаса

Так можно выровнять стену гипсом, закрепив листы клеем, изготовленным на основе гипса. С помощью этого метода можно сделать гладкой даже сильно искривленную поверхность. Но если стена серьезно деформирована, над ней придется серьезно поработать, так как потребуется сделать оригинальные маяки, в которые будет упираться лист отделочного материала. В качестве каркаса ориентиров могут быть использованы саморезы с широкими шляпками или шиферные гвозди, которые вбиваются в стену с выведенными в единую плоскость концами шляпок, выверенными всеми возможными способами. На эти маяки горками наносится клей, а затем к этим точкам аккуратно прижимается гипсокартон.

Примерная схема крепления штукатурки без каркаса на неровную стену.

1 — поверхность старой стены, подлежащая выравниванию;

2 — ввернутые саморезы, концы шляпок выровнены в одной вертикальной плоскости. Шаг между саморезами – 200÷300 мм;

3 — горки строительного клея на гипсовой основе;

4 — листы гипса.

Установить штукатурку на более-менее ровную стену гораздо проще, предварительно подготовив ее грунтовкой. Для этого на сам лист или на поверхность стены точечными горками наносится клейкая масса.

Нанесение клея на гипсокартон

Затем гипсокартон приподнимают и прижимают к вертикальной поверхности, а затем, при необходимости, легким постукиванием корректируют его вертикальность. Чтобы не повредить лист, сборку можно вести краем правила, которое будет охватывать сразу всю ширину листа.

После приклеивания листа к стене можно проверить его положение и внести необходимые коррективы

При креплении листа к стене правильность положения необходимо проверить строительным уровнем. Второй и все последующие листы выравниваются по первому, прикрепленному к стене, отделочному листу. После высыхания клея швы между гипсокартонными стенами заделывают серповидной сеткой или специальной лентой, а затем шпаклюют.

Быстро и надежно — штукатурка на стене без изготовления каркаса

Основные этапы этого способа были перечислены выше, но в данной технологии монтажа есть еще некоторые нюансы, о которых также полезно знать, приступая к работе. Поэтому рекомендуется обратить внимание на статью нашего портала «Отделка стен штукатуркой без каркаса и профиля» .

Каркасный способ монтажа гипсокартона

Каркасный метод выравнивания стен имеет свои преимущества и недостатки, и в то же время он даже более популярен, чем крепление листов на клей.

Недостатком этой технологии можно назвать то, что каркасная система очень существенно скрадывает площадь помещения, так как сам короб, да плюс гипсокартон к нему, составляют общую толщину не менее 50 мм, то есть комната будет уменьшаться с каждой стороны на это расстояние.

Пользы от такой корректировки гораздо больше, поэтому, если площадь позволяет, такой способ станет идеальным вариантом для преображения помещения.

выравнивание стен штукатуркой с использованием каркасной конструкции позволяет одновременно решить проблему их утепления и звукоизоляции

Очевидным «плюсом» такой установки является возможность утеплить и звукоизолировать стену, установив в пространство между ней и облицовкой слой подходящего материала. Особенно это касается квартир, расположенных в панельных домах.

К положительным моментам можно отнести то, что каркасная система не требует «супертщательной» подготовки стен.

• Их нужно только очистить от декоративного покрытия, чтобы убедиться, что в стене нет глубоких трещин. Небольшие дефекты поверхности не помешают монтажным работам.
• Важно перед креплением профилей прогрунтовать стены, для чего используется антисептический раствор, который защитит поверхности от появления и развития плесени.

После полного высыхания загрунтованной поверхности можно приступать к разметочным и сборочным работам.

Профили обычно устанавливаются с шагом 600 мм (по осям), так как ширина всех гипсокартонных листов составляет 1200 мм. Таким образом, каждый вертикально установленный лист будет крепиться по трем линиям. Кроме того, практично с точки зрения того, что подавляющее большинство изоляционных материалов выпускается в матах именно такой ширины – 600 мм.

Чтобы добиться идеальной ровности стен, необходимо аккуратно выставить металлические профили по вертикали, тем самым установив будущую плоскость на создаваемую поверхность.

Крепление оцинкованного профиля на прямой подвес позволяет регулировать вертикальность установки

Поскольку профили закреплены в специальных кронштейнах – прямых подвесах, с перфорированными боковыми «крыльями», можно точно регулировать расстояние от стены. Вешалки крепятся по линии с помощью дюбелей или саморезов (в зависимости от материала стены) с шагом 500÷600 мм.

Выступающие концы боковых полок после закрепления в них стоек немного отгибают назад, чтобы они не мешали дальнейшей фиксации гипсокартона.

Чтобы легче было справиться с регулировкой рамы, их сначала точно выравнивают по вертикали и друг относительно друга, и крепят крайние стойки. Затем между ними протягиваются струны, которые укажут, на какое расстояние от стены должны быть выдвинуты промежуточные профили.

Если потолки в помещении достаточно высокие, между вертикальными стойками иногда монтируют горизонтальные перекладины, что придаст системе дополнительную жесткость и прочность.

Собственно крепление гипсокартона к каркасным стойкам — простая и очень быстрая процедура

Листы крепятся к каркасу с помощью специальных черных саморезов TN25 (3,2×25 мм), шляпки которых должны быть утоплены в штукатурку на 1 ÷ 1,5 мм. В дальнейшем эти отверстия, оставшиеся от шляпок, необходимо заполнить.

Следует отметить, что иногда гипсокартон монтируют в два слоя – в этом случае созданное настенное покрытие будет иметь более высокую прочность. Листы внешнего слоя должны перекрывать стыки листов нижнего.

После выравнивания стены гипсокартонной системой приступают к заделке швов, а после высыхания раствора стену грунтуют и шпаклюют. Слой шпаклевки должен полностью скрывать стыки. Заключительный этап работы – нанесение декоративного покрытия – краски или обоев.

Универсальный материал — гипс

Современные отделочные работы в домах и квартирах уже сложно представить без использования штукатурки. Выравнивание стен штукатуркой – далеко не единственный способ ее использования. Например, этот материал позволяет быстро и качественно возводить легкие стены и перегородки в помещениях .

Выравнивание стен шпатлевкой

доведение поверхности стен до идеала при помощи шпаклевки можно назвать завершающим этапом любого выбранного способа их выравнивания при внутренней отделке. Кроме того, шпаклевку используют, как единственный выравнивающий слой, если сама стена уже достаточно ровная, но имеет небольшие дефекты в виде небольших впадин или незначительных шероховатостей, которые могут проявиться через декоративную отделку – обои или краску.

Приведение стен может быть самостоятельным способом их отделки, либо выступать завершающим этапом при использовании других технологий приведения стен в порядок

Шпаклевка имеет более тонкую структуру смеси, а при замесе приобретает высокую пластичность, легко наносится и распределяется по подготовленной, загрунтованной поверхности, маскирует дефекты и делает стену идеально ровной.

Нанесение этого выравнивающего слоя осуществляется шпателями (кельмой) разной ширины, но на больших площадях всегда используется широкий шпатель, с рабочей поверхностью 400 и более миллиметров.

Чтобы штукатурка стены прошла «на отлично», придется много тренироваться, набивать руку

Выкладка стен – достаточно сложный процесс, требующий определенного опыта, так как необходимо добиться ровных стен, а шпатель в неумелых руках лезвиями почти всегда оставляет борозды разной глубины на поверхности сырого пластичного раствора, а это необходимо избегали. Если они образовались, их нужно сразу выровнять, так как после схватывания шпаклевочной смеси сделать это будет сложно.

Как правило, наносится два (а то и больше) слоя – один выравнивающий, а второй, финишный – доводит поверхность до идеала. Соответственно, для разных этапов можно использовать разные виды шпаклевки.

Шлифовка зашпаклеванной поверхности должна довести лоскутное одеяло до идеальной гладкости

Последним этапом шпаклевочных работ всегда является шлифовка поверхности до нужной степени гладкости. Этот последний этап выравнивания стен осуществляется с помощью специальной терки, куда устанавливаются сетчатые насадки или наждачная бумага с необходимой степенью зернистости. Также существует специальный электроинструмент – болгарки с разным принципом работы, что позволяет ускорить этот довольно трудоемкий процесс.

Многие мастера для достижения идеального результата используют при выполнении шлифовальных работ переносное освещение, которое прекрасно выявляет плохо выровненные участки стены, вплоть до мельчайших дефектов поверхности.

Игра света и тени от переносной лампы выявит практически незаметные невооруженным глазом дефекты гладкой поверхности

Как научиться правильно штукатурить стены?

Эта технологическая операция достаточно сложна, и первые результаты могут быть неутешительными. Ничего страшного, навыки будут развиваться, главное прислушиваться к советам опытных финишеров. Хорошая подборка таких рекомендаций, с пошаговыми иллюстрированными инструкциями, есть в статье нашего портала о шпаклевке гипсокартона под покраску .

Итак, исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что даже при отсутствии опыта выравнивания стен можно подобрать способ, который будет по карману даже новичку. Взяв на себя выполнение этих работ, можно не только сэкономить приличную сумму, но и быть уверенным в их качестве – ведь делается это, как говорится, «для себя». Поэтому, приступая к ремонту квартиры, нужно тщательно взвесить свои финансовые и творческие возможности, и смело браться за дело.

C чeгo нaчaть выpaвнивaниe cтeн

регулировка стен своими руками – достаточно трудоемкий процесс. Но если правильно подобрать материалы и наметить четкий план дальнейших действий, в результате вы получите идеально ровную поверхность стены, которая прослужит долгое время. С идеально ровной поверхности обои не отклеиваются, плитка не крошится и не трескается, краска не отслаивается. Если приступить к отделке интерьера без предварительного выравнивания стен, ремонт будет выглядеть неаккуратно. Именно поэтому так важно, чтобы поверхность, которую вы подготавливаете к отделке, была без дефектов. Даже если визуально стены кажутся гладкими, все равно необходимо проверить их на наличие сколов, микротрещин и вмятин. От результатов этой проверки будет зависеть, как следует подгонять стены, чтобы получить качественный и долговечный результат.

Прежде чем задать вопрос: «Как правильно выровнять стены?» — необходимо предварительно измерить величину отклонения. Для получения точных данных используйте специальный лазерный уровень, а можно и обычный отвес. Лазерный уровень покупается в магазине, но можно сделать отвес и своими руками. Для этого вам понадобится веревка и утяжелитель, например, гайка или гвоздь. Объект должен быть достаточно тяжелым, чтобы веревка была натянута, но не упала. Расстояние от натянутого провода до стены должно быть везде одинаковым, в противном случае необходима регулировка.

Установка маяков по лазерному уровню для штукатурки стен.

После проверки горизонтальности стен с помощью отвеса или уровня находят максимальные значения отклонения. Рекомендуется нарисовать на листе развертку стен и схематично отметить места с наибольшими неровностями. Эта схема подскажет, на какие участки обратить особое внимание при выравнивании стен. От максимальных значений отклонения будет зависеть то, как нужно выполнить регулировку, чтобы получить идеально ровные стены: 

• отклонения 5-10 мм, микротрещины, незначительные неровности и шероховатости – применяется шпаклевка
• отклонения 10-50 мм, трещины, сколы – применяются гипсовые смеси
• при отклонениях более 50 мм рекомендуется использовать гипсокартонную конструкцию

Дополнительный совет. Регулировку поверхностей в квартире следует проводить сверху вниз: потолок, стены, пол. То есть, чтобы продолжить регулировку стен, нужно сначала отрегулировать потолок.