Технология утепления мокрый фасад — инструкция к самостоятельному выполнению

Подготовительные работы перед установкой теплоизоляции методом «мокрый фасад»

Метод «мокрый фасад» по технологии монтажа предполагает тщательную подготовку перед началом основных работ. Первый шаг – установка строительных лесов, а второй шаг – проверка прочности фундамента. Стену осматривают на наличие повреждений, поверхность простукивают для выявления участков отслаивания. Испытание на прочность можно провести с помощью ленты, которую прикрепляют к поверхности, а затем резко отрывают. Внешний слой необходимо удалить, если на ленте остались части исходного покрытия.  
Подготовительная работа:

Поверхность должна быть очищена от пыли и грязи. Фасад рекомендуется чистить механически щеткой и промывать водой под напором. Вещества, снижающие адгезию (мох, грибки, жирные пятна, места осыпания и расшивки и т.д.), должны быть устранены.
Все отверстия и щели заполняются, выступающие участки обрезаются. 
Для получения положительного конечного результата стену желательно выровнять штукатурной смесью.

Поверхность грунтуется для улучшения сцепления строительных материалов друг с другом. Если стена построена из пенобетона или газосиликата, которые особенно интенсивно вытягивают влагу из растворов, не стоит экономить на грунтовке и наносить несколько слоев. 

Минвата или пенопласт?

Множество различных оттенков могут повлиять на выбор материала для утепления стен. Нельзя однозначно утверждать, что минеральная вата или пенопласт лучше всего подходят для устройства мокрых фасадов.

Пенополистирол весит намного меньше, отлично работает при эксплуатации здания, не пропускает конденсат, используется практически повсеместно и стоит дешевле. Однако все положительные качества будут сведены к минимуму, если в здании завелись мыши. В наружных стенах домов, если утепление производилось специальной фасадной пеной, уровень содержащихся паров будет несколько выше. Эта особенность делает их гидратными. Уровень огнестойкости пенополистирола максимально низкий.

Область применения минеральной ваты также очень широка. Материал используется в домашнем хозяйстве, судостроении, производстве, автомобилестроении, а также в сельском хозяйстве. В то же время минеральная вата менее устойчива к влаге, а также обладает сравнительно высокими показателями теплопроводности и огнеупорности. Для наружного утепления мокрых фасадов необходимо использовать материал высокой плотности на основе базальта.

Однозначно нельзя сказать, какой из материалов лучше подходит для участка утепления при проектировании мокрых фасадов. Выбор всегда будет определяться областью применения тех или иных компонентов, а также множеством различных нюансов, которые всегда следует учитывать при проектировании. Лучше всего доверить это занятие настоящим профессионалам, узкоспециализированная деятельность которых включает определение необходимых материалов. Каждый домовладелец всегда может сделать самостоятельный расчет, если уверен в своих знаниях, но и отвечать за результат он должен сам.

Какие вопросы нужно решить до монтажа утеплителя?

Чтобы не возникало проблем при проведении работ по утеплению и отделке, необходимо сразу позаботиться о закупке всех компонентов системы, а также инструментов и расходных материалов.

Выбор утеплителя

Самое пристальное внимание уделяется типу теплоизоляционного материала, который должен хорошо удерживать тепло и не задерживать влагу. Кроме того, утеплитель должен выдерживать нагрузку от штукатурного слоя, иметь оптимальную плотность, сопротивляться смятию и разрыву

Чаще всего для устройства мокрого фасада используется пенополистирол плотностью 16-18 кг/м³

Такой утеплитель влагостойкий, прочный, удобный в эксплуатации

Чаще всего для устройства мокрого фасада используют пенополистирол плотностью 16-18 кг/м³. Такой утеплитель влагостойкий, прочный, удобный в эксплуатации.

Пенополистирол ППС-35 для утепления фасадов

Тем не менее, при облицовке домов из пористых материалов необходимо учитывать риск скопления влаги и обязательно создавать приточно-вытяжную вентиляцию. Лучше всего подходят специальные листы для фасадов типа ПСБ-С 25Ф, обладающие необходимыми свойствами.

Если принято решение об установке плит утеплителя на стены общественных зданий, важно строго соблюдать противопожарные рекомендации. Для этого покрытие вырезается негорючими перемычками из базальтовой ваты, что снижает риск распространения огня по фасаду

В частном жилищном строительстве такой утеплитель обычно обрабатывают антипиренами – специальными пропитками

В частном жилищном строительстве такой утеплитель обычно обрабатывают антипиренами – специальными пропитками.

Специальные минераловатные плиты МВП плотностью 130-150 кг/м³ подходят для работы с системами мокрого фасада. Их применяют только с одной оговоркой: верхний слой облицовки должен обладать высокой паропроницаемостью.

Листы минеральной ваты

По этой причине для постобработки по MVP не подходят:

• краски и штукатурки на акриловой основе;
• искусственный и натуральный камень;
• клинкерная плитка.

В качестве утеплителя изредка используют арболит, совсем не применяют стекловату, чеканное золото.

Материалы и комплектующие

Для работы вам понадобится список таких принадлежностей:

• стартовый профиль соответствующей данному показателю ширины для утеплителя (номер подбирается по периметру стен), с соединительными элементами для каждого звена;
• закрепите дюбели определенной длины (для бетона и кирпича – 4 см, для пустотелого кирпича – 6 см, для газосиликатов и других материалов – 10 см);
• клеевой состав для фиксации утеплителя;
• грунтовка глубокого проникновения или бетоноконтакт, а также водно-дисперсионная грунтовка для гипса;
• дюбель-гриб для утепления с пластиковой прокладкой;
• теплоизоляционные плиты (при расчете количества учитываются возможные отходы, повреждения при резке);
• фасадная щелочестойкая стеклосетка и армирующие уголки полосами сетки;
• декоративная штукатурка и фасадная краска;
• антикоррозийный состав для металла.

Мокрые фасадные материалы

Инструменты для работы

Из набора инструментов, а также дополнительных приспособлений могут понадобиться:

• дрель (шуруповерт);
• перфоратор с насадкой для дюбелей;
• насадка-миксер для дрели;
• нож (резак) для профиля;
• шпатели шириной 100 и 350 мм для штукатурки;
• зубчатый шпатель для клея;
• уровень;
• молоток;
• квадрат;
• рулетка;
• ножовка или нож для резки утеплителя;
• кисти или валики для грунта и краски;
• емкости для гипса и клея;
• мастерок;
• терка с наждачной бумагой;
• мастерок для декоративной штукатурки;
• тряпки;
• капроновая проволока и припой;
• изоляционная лента.

Определение толщины утеплителя

В Интернете есть специальные калькуляторы, позволяющие правильно рассчитать толщину утеплителя. Для получения номера необходимо знать:

• толщина стен, внутренняя отделка;
• нормативное сопротивление теплопередаче (есть в строительных инструкциях, зависит от региона).

После этого подбирается утеплитель, близкий к полученному значению по толщине. Обычно в продаже можно найти материал в 25-200 мм с шагом 10 мм.

Условия окружающей среды

Работы по монтажу утеплителя по технологии мокрого фасада ведутся при температуре окружающего воздуха в пределах +5…+25 градусов. При нарушении режима можно получить потрескавшееся, осыпающееся покрытие.

Важно! Мокрый фасад лучше всего делать в конце весны или в начале лета

Основные технологии утепления фасадов частных домов

В целом существует два способа утепления наружных стен:

1. Засуха. Сюда входят такие варианты, как сборные и навесные фасады. Технология предполагает использование сборной конструкции, которая изготавливается из сборных элементов, соединенных сухим способом.
2. Влажный. Данная технология укладки предусматривает использование водорастворимых строительных материалов, в состав которых входит клей, гипс и другие растворы.

Также существует несколько систем утепления фасада:

1. Вентилируемый. В этом случае требуется дополнительный слой, располагая его между наружным материалом и слоем утеплителя. Для этого монтируется металлический или деревянный ящик. Утепление фасада с боковой обшивкой осуществляется только после установки короба.
2. Не вентилируемый. Здесь теплоизоляционный слой представлен целостной системой, не обеспечивающей наличие воздушной прослойки.

При создании мокрого фасада последовательно наносят теплоизоляционный, клеевой, защитный и декоративный слои, образуя по толщине единый стеновой массив. Важные рекомендации:

Создание мокрого фасада включает в себя нанесение теплоизоляционных, клеевых, защитных и декоративных слоев

1. Следует правильно подобрать материалы по плотности: для минеральной ваты – 150-180 кг/м², для пенопласта – 35. Коэффициент влагопоглощения не должен превышать 1,5%.
2. Используется клеевая смесь, предназначенная только для наружных работ, а также листы крепятся дюбелями-зонтиками.
3. Обязательно наличие армирующего слоя, для чего используется обработанная антищелочным раствором стекловолоконная сетка, уложенная листами внахлест.
4. При большой площади фасада на каждые 24 стекла следует учитывать наличие деформационного шва.

облицовка фасада мокрым способом с использованием пенопластовых плит обойдется в 1000 рублей за кв.

Наиболее популярной системой утепления фасада считается навесной вентиляционный фасад, суть которого заключается в наличии воздушной прослойки между фасадом и утеплителем. Вентилируемый слой препятствует проникновению влаги, а воздушные потоки в навесном каркасе хорошо охлаждают стену в жаркое время года даже при попадании прямых солнечных лучей.

Для навесного фасада допустимо использовать те же виды утеплителей, что и при создании мокрого фасада, но можно купить менее прочные материалы. Это связано с тем, что в этом случае на них не повлияет тяжелое покрытие, ведь оно монтируется на каркас, закрепленный на основной части наружной стены.

Утепление фасада сухим способом обшивки сайдингом – один из самых популярных

Утепление фасада под сайдинг сухим способом считается одним из самых популярных вариантов. Каркас для обшивки можно сделать из металлических или деревянных ящиков. Если для этого используется древесина, ее следует предварительно обработать антиклещевыми и огнетушащими составами. Подъем короба следует выбирать на 2-3 см меньше ширины самой плиты утеплителя. Величина воздушного зазора между материалом покрытия и утеплителем должна варьироваться от 60 до 150 мм.

Цены на выполнение вентфасада в основном будут зависеть от типа каркаса под облицовку. Если используется сборная металлическая конструкция, стоимость составит примерно 2000 рублей за квадратный метр, в случае использования деревянного короба – 1000 рублей.

Утепление фасада дома снаружи – это выгодная инвестиция, которая позволит не только значительно сократить расходы на отопление в холодное время года, но и сэкономить на кондиционировании в теплое время года. Правильно выполненное утепление создаст в доме идеальный микроклимат и обеспечит надежную защиту несущей конструкции. Самое главное правильно подобрать материал и соблюдать технологию укладки.

Преимущества и недостатки технологии

«Мокрый» способ утепления фасадов востребован уже многие десятилетия, так как имеет множество преимуществ:

• Обладает как теплоизоляционными, так и декоративными свойствами.
• Способствует созданию оптимального микроклимата даже в доме с тонкими стенами.
• Подходит для отделки фасадов из любого строительного материала.
• Значительно снижает расходы на отопление.
• значительно увеличивает срок службы здания.
• Придает дому приятный вид, исключает появление солевых отложений.
• Он мало весит, поэтому не требует укрепления фундамента.
• Имеет шумоизоляцию.
• Это относительно дешево.

Как и любая фасадная отделка, «мокрая» технология не лишена недостатков. Планируя его использование, учтите, что:

• Работать можно при температуре не ниже +5°С.
• Установка недопустима в дождливую погоду, даже если морось просто висит в воздухе.
• Пока отделка влажная, ее необходимо оберегать от прямых солнечных лучей, иначе срок ее службы сократится.
• После нанесения штукатурки фасад необходимо защитить от ветра, иначе к облицованной поверхности будут прилипать пылинки, песчинки и мелкий мусор.

Необходимые материалы

Стеновой утеплитель

Наиболее важные виды утеплителей для стен снаружи дома:

Несколько примеров производителей пенополистирола и минеральной ваты:

ТехноНИКОЛЬ; Кнауф; Кончено; Эковер; УРСА; пенофол; Пеноплекс

Фасадные штукатурки на теплоизоляцию

Использовать для монтажа «мокрого фасада» обычные цементно-песчаные штукатурные смеси нельзя, так как из-за плохой адгезии они будут быстро отслаиваться от поверхности утеплителя. Для оштукатуривания плит теплоизоляционного слоя у многих производителей строительных смесей есть специальные составы. Их так и называют – гипсовые на пенополистироле, на пенопласте, на минвате. В их состав входят вещества, повышающие адгезию. Они предназначены для создания основного слоя (не финишного) на поверхности теплоизоляционных плит. Несколько брендов, которые имеют подобные смеси в своем ассортименте:

Церезит (СТ 85). Штукатурная клеевая смесь для пенополистирола

Универсальная смесь Knauf Sevener

Основа Caverplix подходит для пенополистирола и минеральной ваты

Unis Термоклей универсальный состав для мокрых фасадов

Разновидность штукатурных смесей – «горячая штукатурка». Они отличаются от обычных тем, что вместо простого песка в качестве наполнителя включают в себя порошок керамзита, пемзу, перлитовый песок, вермикулит, гранулы пенополистирола или другие вещества, снижающие теплопроводность. Это лучший вариант утепления и отделки стен по системе «мокрый фасад»

Смеси для декоративного оштукатуривания

Мозаичная (каменная) штукатурка.

Состав силиконовой штукатурки. Прочный, но дорогой.

Силикатные смеси для отделки наружных стен.

Акриловая фасадная штукатурка.

Для «мокрого фасада» используют специальные декоративные штукатурки. Примеры брендов:

1. Церезит. Для штукатурки поверх утеплителя применяют каменно-акриловые смеси СТ 63, 64 или 60 (для колеровки, цвет по желанию), минеральные СТ 35 (короед) или СТ 137 (камень), силикатно-силиконовые СТ 174 или 175 (камень). Варианты декоративной штукатурки: белая, под покраску и зимняя.
2. Кнауф. Для утепления используется минеральная структурно-декоративная штукатурка марки Даймонд. Он соответствует краске. Прочность на сжатие 3,5 МПа, морозостойкость 50 циклов. Предназначен для использования в сочетании с базовым покрытием Knauf Sevener.
3. Надежный. Гипсовая смесь с маркировкой АФ относится к структурным акрилам, придает поверхности «бараний» рельеф».

Акриловые штукатурки наиболее устойчивы к атмосферным воздействиям.

Дюбель-«грибок» с металлическим распорным гвоздем и термоголовкой

Дюбели предпочтительнее использовать с пластиковым распорным гвоздем или со стержнем, снабженным специальной теплоизоляционной головкой — чтобы не образовывались «мостики холода».

Средний расход – 6 шт/м².

8 — основной защитный армированный штукатурный слой поверх плит утеплителя. Используется специальный штукатурный состав или тот же клеевой состав, который применялся для монтажа досок.

Толщина слоя 4 мм — для последующего нанесения декоративной штукатурки или 5 мм — если предполагается окрашивание только фасадной краской. Исходя из этого, варьируется и расход – от 4 до 5 кг/м².

9 — армирующая сетка из щелочестойкого стекловолокна. Обычно продается в рулонах шириной 1000 мм. Средний расход составляет 1,1 погонных метра на 1 м² стены.

9а — на схеме не показано, но в процессе работы обязательно возникнет необходимость в армировании углов полосами сетки — для оштукатуривания углов на насыпях стен и на оконных и дверных откосах.

Подрезка излишков армирующей сетки

Важно обеспечить равномерное распределение раствора по всей поверхности стены и полное «погружение» сетки. Вот почему использование зубочистки кажется наиболее практичным методом

Клей должен немного затвердеть – и можно будет выполнить предварительную затирку швов, чтобы получился ровный слой ок. 2 мм. Затем наносится новый слой раствора – тоже 2 мм, или 3 мм, если не планируется использовать декоративную штукатурку, а ограничиться покраской фасада.

При затирке второго слоя задача уже состоит в том, чтобы максимально выровнять поверхность стены, чтобы избежать даже небольших дефектов, которые вполне могут возникнуть через декоративную отделку.

Видео описание

Преимущества и недостатки мокрой штукатурки на фасаде

По сравнению с вентилируемыми фасадами мокрая штукатурка имеет ряд преимуществ:

• не нужно собирать сложный каркас;
• поскольку слой утеплителя не включает каркас, мостики холода не образуются;
• покрытие легкое по весу;
• если толщина утеплителя подобрана правильно, точка росы находится вне тела стены, стена остается сухой, не создаются условия для заселения грибков и плесени;
• покрытие действует как хороший шумопоглощающий барьер;
• простота технологии позволяет сделать многослойный фасад своими руками новичкам;
• покрытие легко обновляется путем покраски или шлифовки штукатурки;
• долгий срок службы;
• внешний слой обладает хорошей устойчивостью к внешним нагрузкам.

К недостаткам относятся:

• необходимость использования качественных материалов и точного выполнения технологии;
• сезонное исполнение.

Финишная отделка

Монтажные работы на «мокром» фасаде заканчиваются нанесением декоративной фасадной штукатурки. Он выполняет как декоративную, так и защитную функции. Защищает здание от перепадов температур, ветра и осадков. Следует выбирать декоративную штукатурку с хорошими паропроницаемыми свойствами. Всю информацию о способах нанесения декоративной штукатурки вы найдете по этой ссылке.

На фото система мокрого типа

Это необходимо для того, чтобы лишняя влага могла беспрепятственно выходить из слоя утеплителя. Затем устанавливается профиль, защищающий углы дома, и устанавливается цокольный профиль.

Устройство мокрого фасада «Церезит» по утеплителю своими руками

Система Ceresit («Церезит») строится на основе материалов известного одноименного производителя, включающих в себя грунтовку, шпаклевку и штукатурку.

Такой подход позволяет добиться высокого уровня теплопроводности и гидроизоляции. Монтаж системы состоит из нескольких этапов, которые следует рассмотреть подробно.

Подготовка стены

В ходе этой процедуры устраняются все дефекты на стене. Трещины необходимо заделать раствором, после чего поверхность очищается от загрязнений.

Далее следует проверить поверхность на прочность. Сделать это можно с помощью кусочков пенопласта, которые приклеиваются к стене в различных местах. Если после полного высыхания клея наклеенные куски трудно отрываются, поверхность готова к дальнейшей работе и ее можно обработать грунтовкой.

Установка цокольного профиля

Эта процедура необходима для того, чтобы теплоизоляционный материал не сползал при монтаже. Профиль крепится на кромку фасада и цоколя и должен быть установлен строго горизонтально.

Крепится к стене дюбелями. После этого можно приступать к укладке утеплителя.

Монтаж минеральной ваты

Плиты из минеральной ваты крепятся на стену с помощью клея. Укладка материала начинается с угла дома. Одна сторона доски промазывается по периметру слоем клеевой смеси шириной примерно 10 см, клей также наносится на середину материала, но местами.

Пластины укладываются встык (см фото), излишки клея удаляются. Швы между пластинами в каждом ряду не должны совпадать.

По окончании монтажа утеплителя нужно дать клею высохнуть трое суток, после чего следует дополнительно закрепить материал дюбелями «гриб».

Укладка армирующей сетки

Армирующая сетка выступает в качестве основы для следующего слоя фасада и обеспечивает хорошее сцепление.

Для правильного выполнения данной процедуры необходимо соблюдать следующие правила:

• толщина слоя должна быть не менее 0,5 см;
• в состав армирующего слоя должны входить два слоя клея, между которыми укладывается сетка;
• уложите сетку и нанесите второй слой клея до высыхания первого слоя;
• мерзлая поверхность покрыта двумя слоями грунта.

Финишная отделка

После полного высыхания армирующего слоя (3-7 дней) наносится декоративное покрытие.

Нанесение тонкого слоя шпаклевки осуществляется равномерно с помощью полуприцепа, который держат под углом.

Нанесенная смесь дополнительно разравнивается. Высохшую штукатурку через полчаса обрабатывают пластиковой сеткой, придающей поверхности необходимую фактуру.

Эта процедура является последним этапом возведения мокрого фасада.

Вентилируемый или мокрый?

Каждая из представленных систем имеет свои положительные и отрицательные стороны. Вентилируемый фасад более прочный и простой в ремонте. К плюсам можно добавить сейсмостойкость, возможность выбора разных материалов для обшивки и скорость сборки. Существенным недостатком является то, что он дороже гипса.

В оштукатуренной или мокрой системе локальный ремонт затруднен. Даже незначительные повреждения будет сложно устранить незаметно. Фасад требует ухода, но также вентилируется. Через несколько лет может возникнуть необходимость покрасить внешний слой. Но возможности дизайна безграничны. Декоративные архитектурные элементы можно формировать по своему усмотрению. Чего не скажешь о вентилируемых фасадах.

Частые ошибки при создании мокрого фасада

Выполнить работу несложно, но часто качество результата низкое. Это связано со следующей ошибкой:

• не было подготовлено основание или использована некачественная грунтовка;
• армирующая сетка уложена встык, а не внахлест;
• теплоизоляционный слой неплотно прилегает к стенам дома;
• использован гипс, обладающий высокой степенью паропроницаемости;
• слив установлен неправильно.

Чем грозит неправильный монтаж мокрого фасада

Чтобы избежать этих ошибок, важно использовать качественные материалы и четко следовать инструкции. Поэтому мокрые фасады, технология монтажа которых описана выше, считаются отличным решением для любого здания. Конструкция имеет множество преимуществ, не требует вложений больших средств и легко изготавливается своими руками

Обеспечен качественный обогрев дома, а также улучшен внешний вид.

Полезные советы и рекомендации

Чтобы монтаж мокрого фасада прошел успешно, следуйте рекомендациям мастеров:

• Очистите фасад от грязи перед монтажом утеплителя с особой тщательностью. Проведите ладонью по стене. Если из него сыплются камешки и пыль, продолжайте чистку.
• Используйте материалы для мокрого фасада, предназначенные для наружной отделки, устойчивые к погодным факторам. В противном случае покрытие быстро растрескается.
• Если изоляционная плита сместилась во время приклеивания и прошло несколько минут, не пытайтесь установить ее правильно. Нужно снять утеплитель, удалить клей со стены и затем повторить работу.
• При утеплении откосов «мокрым» способом следите за тем, чтобы утеплитель выступал на ок. 1 см за край. Тогда присоединение основного утеплителя к фасаду упростится.
• Нельзя армировать утеплитель, не обработанный клеем. В противном случае в местах стыков армирующей сетки появятся трещины.
• Утепляйте фасад ранней весной или ранней осенью, когда стоит сухая погода.

Мокрый фасад – востребованная технология отделки дома снаружи. Он относительно доступен по цене, а эстетические и эксплуатационные качества здания выше всяких похвал. Самое главное при самостоятельном монтаже «мокрой» теплоизоляции – приобрести качественные материалы. Выбирайте проверенные бренды, читайте отзывы покупателей о производителях.

Технология монтажа мокрого фасада: тонкости и нюансы

Что ж, с материалом мы разобрались, осталось немного – подробно изучить тонкости и аспекты технологии «мокрого фасада». Выглядит довольно просто, но все же к этому нужно отнестись серьезно – следует понимать, что от вашего отношения к деталям зависит весь внешний вид дома. Для лучшего понимания сути процесса рассмотрим его пошагово, в виде простой инструкции.

1. — Определить кривизну стен. Вешаем грузики по углам стен, когда они успокоятся, натягиваем их и крепим к заранее забитым внизу стены дюбелям. После этого протягиваем пару горизонтальных нитей, которые будут служить нам маяками – такая система в народе называется «паук». Перемещая горизонтальные провода сверху вниз по стене, проверяем, чтобы между ними и стеной оставалось пространство для изоляции и клея. То есть, если пенопласт 50 мм, к нему нужно добавить еще сантиметр-два на клей. Следовательно, наименьший зазор между резьбой и стеной должен составлять 60 мм. Если больше или меньше, то просто отодвигаем или наоборот, отодвигаем все вертикальные нити на одинаковое расстояние.

1. — Приклеиваем утеплитель, но сначала подготавливаем клей. Здесь все стандартно, а клей разводится как и любой другой сухой раствор. После того, как она будет готова, укладываем ее на пенопласт небольшими горками – по краям и посередине. После этого просто берем и приклеиваем лист к стене, аккуратно выставляя его на ощупь натянутым горизонтальным нитям. Теперь, что касается нюансов на этом этапе работ, предусматривающих отделку мокрого фасада – их не так много, но они существенны, и игнорирование их приведет к появлению трещин. Сначала нужно клеить листы пенопласта в разбежку – нужно следить, чтобы швы между листами или досками были как можно короче. Во-вторых, это углы, наиболее склонные к растрескиванию – их тоже нужно клеить в разбежку – их перевязку делают как кладку. В-третьих, одновременно с поклейкой швы лучше заполнить клеем – это всего лишь рекомендация, которая сократит время работы по фасадной штукатурке.

2. — Установите зонтики. Здесь все достаточно просто – вооружаемся перфоратором и молотком – с помощью первого сверлим отверстия, а с помощью второго устанавливаем пластиковые дюбеля. Здесь есть только один нюанс – правильная расстановка зонтов. По крайней мере, одна заглушка должна быть установлена ​​в центре изоляционной плиты и четыре по углам. Те, что держат углы утеплителя, можно вбивать прямо в шов между плитами – таким образом, устанавливая зонт на два листа, вы экономите часть материала. Такой подход к бизнесу не порывает с технологиями.

1. — Армирование. Здесь тоже все относительно просто, и нюансов немного – сетка просто приклеивается к поверхности утеплителя путем вдавливания в нанесенный заранее клей. По-другому не получится – если поверх сетки нанесен клей, это уже нарушение технологии, ни к чему хорошему не приводящее. Сначала на утеплитель наносится клей слоем в пару миллиметров, затем в него вдавливается сетка, а излишки клея удаляются шпателем. Второй нюанс – это стыковка отдельных фрагментов армирующей сетки – их нужно приклеивать внахлест друг на друга. По-другому сразу после высыхания в стыках будут образовываться трещины. Третье – это углы дома. Во внутренних углах сетка заворачивается, переходя в другую плоскость с одинарным покрытием, а во внешних углах обрезается. Затем этот угловой стык укрепляется перфорированным уголком с наклеенной на него сеткой – это изделие продается в магазинах в готовом виде.

2. — После полного высыхания армирующего слоя поверхность штукатурят, что по сути является не чем иным, как шпаклевкой — для этих целей используется тот же клей, которым армируют утеплитель. Для более тщательного выравнивания поверхности операцию оштукатуривания можно повторить два или даже три раза.

В принципе, все – считайте, что мокрая штукатурка фасада закончена. После его высыхания приступайте к декоративной отделке. Кстати, это можно сделать любым способом

Независимо от плитки или штукатурки

Как сделать мокрый фасад своими руками

Наконец, необходимо сказать немного о грунтовке. С помощью которого ваш мокрый фасад прослужит вам очень долго. Все грунтуется – перед приклеиванием пенопласта стена покрывается грунтовкой глубокого проникновения, после армирования каждый слой также грунтуется штукатуркой. Но перед нанесением декоративного материала готовый фасад необходимо обработать специальной грунтовкой, в состав которой входит кварцевый песок – например, Ceresit CT117.

Какие еще материалы и комплектующие потребуются

Мокрые фасадные материалы

• Цокольный профиль. Толщина профиля равна толщине утеплителя. Общая длина профиля соответствует периметру стен.
• Соединительный элемент. С их помощью цокольные профили стыкуются в один план. На стык идет один элемент, за исключением случаев, когда толщина утеплителя от 100 мм. При этом соединительные элементы устанавливаются в количестве двух штук.
• Застежки:

1. Дюбели длиной 40 мм применяются для бетонных и кирпичных стен;
2. Для стен из газосиликатных блоков дюбели должны быть 100 мм;

• Количество таких дюбелей определяется толщиной утеплителя:

1. При толщине утеплителя от 80 мм – шаг дюбелей устанавливается 300 мм;
2. При толщине утеплителя менее 80 мм шаг дюбеля устанавливается равным 500 мм.

• Грунтовка. Средний расход от 300 до 400 мл/м2 в зависимости от типа стен;
• Клей для монтажа утеплителя. Средний размер клея составляет ок. 6 кг/м2;
• Изоляция. Средний расход 1,05 м2/1 м2;
• Дюбели – «грибок». Средний расход. 6 шт/1 м2;
• Основной защитный армированный слой штукатурки. Средний расход от 4 до 5 кг/м2;
• Армирующая сетка. Средний расход 1,1 ч/1м2;
• Вододисперсионная грунтовка. Средний расход 150-200 мл/м2;
• Декоративная штукатурка;
• Фасадная краска.

Пароизоляция и гидроизоляция

Мокрый нагреватель перестает работать. Пароизоляцию часто путают с гидроизоляцией. Названия похожи, а пар и гидро можно неосознанно отнести к влажности. В чем разница?

Пароизоляция не пропускает пар. Он крепится к основному слою под утеплителем, чтобы уменьшить количество влаги, проникающей в утеплитель.

Гидроизоляция пропускает пар. Гидроизоляцию еще называют воздухопроницаемой или диффузионной мембраной. Они выпускают пар с одной стороны, но не пропускают капли конденсата. Гидроизоляция крепится к верхней части утеплителя для выпуска влаги, проникшей в утеплитель.

Если перепутать слои или положить гидроизоляцию изнанкой, появится плесень, в доме повысится влажность, станет холодно, а углы почернеют.

Советы по отделке оконных и дверных проемов

оформление проемов в стенах – один из самых сложных этапов работы. И здесь важно учитывать следующее:

• В целях пожарной безопасности по периметру проемов делают прорези из негорючей минеральной ваты. Они должны иметь ширину не менее 200 мм, а толщину равную толщине основного утеплителя.
• В листах теплоизоляционного материала вырезают отверстия, равные окружности проемов по скатам.
• Утеплитель вдоль оконных и дверных проемов лучше не клеить, а образовавшиеся щели задуть монтажной пеной.
• Стыки утеплительного материала должны находиться на расстоянии не менее 150 мм от ската.
• Внутренний периметр проемов армирован двумя слоями армирующей сетки.

уделение внимания этим нюансам – залог пожарной безопасности вашего дома и эффективного водоотвода от наружных стен.

Таким образом, технология мокрого фасада – хорошее решение для тех, кто хочет экономно утеплить наружные стены дома, не теряя при этом эстетики.

Что такое мокрый фасад?

Из названия понятно, что этот метод предполагает использование материалов, имеющих жидкую структуру. Это означает, что окончательная облицовка производится путем нанесения различных видов штукатурки.

Система «мокрый фасад» включает в себя множество слоев, поэтому конструкция напоминает пирог. Этот метод используется давно, что говорит о его эффективности. В отличие от «сухого» варианта, представляющего собой фиксацию отделочных материалов на основании или каркасе с помощью специальных держателей или саморезов, мокрый имеет совершенно другую технологию.

«Мокрый фасад» отличается от простой фасадной штукатурки наличием прочной теплоизоляции

Особенностью этого метода является возможность полностью сгладить появление точки росы. Это достигается за счет того, что все элементы имеют общую связь, а поверхность практически полностью лишена стыков.

Поскольку создаваемая конструкция относится к невентилируемым фасадам, все работы проводятся с обязательной тщательной подготовкой основания.

Достоинства и недостатки технологии

Мокрый фасад принципиально отличается от вентилируемого. Это касается не только структуры стенового «пирога», но и его эксплуатационных характеристик.

К преимуществам технологии относятся:

• Эффективное теплосбережение за счет минимизации количества «мостиков холода». В вентилируемой конструкции они образованы большим количеством креплений в коробе.
• Экономит деньги и время.
• Эстетический вид дома.
• Дополнительный утеплитель, качественная звуко- и пароизоляция стен.
• Снизить нагрузку на фундамент.

Недостатки есть и у обогрева фасада фасада мокрым способом. Они связаны с условиями укладки материалов, нанесения клеевых составов. Поэтому допустимая температура воздуха при эксплуатации должна быть не ниже +5°С, а влажность не выше 40%.

Если эти условия не соблюдены, велика вероятность того, что клей и штукатурка высохнут неравномерно. Это негативно скажется на качестве финишного покрытия, сроке его службы.

Особенности технологии: плюсы и минусы

На данный момент домовладельцы могут выбрать для себя оптимальный вариант утепления – наружный или внутренний. Однако львиная доля потребителей отдает предпочтение надежным наружным системам, в которых изоляция размещается снаружи. Сегодня многие домовладельцы обращаются к такому оформлению фасада частных домов, так как оно позволяет продлить срок службы строительных и облицовочных материалов. В этом случае, как и во многих других, необходимо предварительно правильно подготовить фасад. После этого можно приступать непосредственно к утеплению подходящими материалами. Ассортимент утеплителей сегодня велик как никогда, поэтому вы сможете выбрать оптимальный вариант по любой цене.

Только после этого мастера начинают наносить на теплоизоляционный материал специальный клей. После технологии наносится армирующая сетка, устойчивая к щелочным составам. Завершающими этапами всех работ являются оштукатуривание основания, а также нанесение финишного слоя декоративной отделки. Чтобы мокрый фасад был надежным и долговечным, он должен представлять собой многослойный пирог. Пренебрегать этим правилом нельзя, иначе вагонка будет менее прочной и надежной, а внутри жилища будет холодно.

Такие продуманные системы обладают множеством положительных свойств, за которые их выбирают многие домовладельцы.

• Такая система сочетает в себе и декоративную, и теплоизоляционную функцию, что очень практично и экономит время на дополнительных работах.
• Если стены дома слишком светлые или тонкие, идеальным решением будет мокрый фасад. С такой системой дом будет не только намного привлекательнее, но и намного теплее и уютнее.
• Используя качественный теплый фасад, можно значительно сэкономить на отоплении, так как дом не требует чрезмерного обогрева.

• Мокрый фасад хорош еще и тем, что его можно использовать по любому поводу.
• С помощью такой системы жилому помещению можно обеспечить дополнительную звукоизоляцию.
• Благодаря мокрому фасаду срок службы дома значительно увеличится, так как он будет надежно защищен от негативных внешних факторов.
• С таким дизайном дома выглядят намного симпатичнее.

• На мокром фасаде с годами не появляются некрасивые солевые пятна, от которых очень сложно избавиться.
• Перекрытия при такой конструкции сами по себе не складываются, поэтому для них не нужно делать армированный фундамент.
• По мнению специалистов, мокрый фасад дешевле аналогов.
• При наличии мокрого фасада внутренние помещения дома будут защищены не только от мороза, но и от высоких температур. В помещениях не будет перегреваться и душно.

Сегодня такими технологиями пользуются те, кто привык заботиться о своем доме и хочет, чтобы он как можно дольше сохранял привлекательный внешний вид. Однако не стоит думать, что мокрый фасад — это безупречное решение, лишенное недостатков.

Стоит учитывать недостатки, присущие такой системе

• Многих домовладельцев огорчает, что к монтажу мокрого фасада можно приступать только при температуре +5 градусов по Цельсию. В противном случае весь материал может провалиться еще на этапе нанесения.
• Монтажные работы ни в коем случае нельзя проводить, если за окном идет дождь (даже легкий и мелкий). Да и в сырую погоду монтаж мокрого фасада лучше отложить «на потом».

• При создании такого фасада необходимо следить за тем, чтобы все строительные и фасадные материалы подходили друг к другу.
• Прямые солнечные лучи, попадающие на мокрый фасад, могут вызвать чрезмерное высыхание раствора в кровле, что может отрицательно сказаться на долговечности и износе облицовки.
• Оштукатуренные основания должны быть оснащены качественной защитой от ветра. Это связано с тем, что в процессе оседания на новое покрытие может налипать пыль и грязь. Вид отделки значительно ухудшится.

Насколько серьезны перечисленные недостатки – каждый решает сам. Однако многих из них вы никогда не встретите, если будете придерживаться технологии обустройства мокрого фасада. Немаловажную роль играет и качество закупаемых материалов. Некачественные растворные и клеевые смеси не прослужат очень долго, а нанесение может вызвать много трудностей.

Затирка базового штукатурного слоя

После полного высыхания выровненной штукатурной поверхности (а это займет не менее 72 часов) ее покрывают слоем водно-дисперсионной грунтовки, которая обеспечит надежное сцепление с декоративным покрытием.

Если работы проводятся в теплый период, во время высыхания штукатурного слоя необходимо обеспечить его защиту от прямых солнечных лучей – неравномерное испарение влаги может привести к появлению сети мелких трещин.

Готовая поверхность становится «чистым листом» для любого вида фасадной краски или штукатурки. Но это уже тема для отдельной оценки, посвященной именно отделке.