Материалы: из чего делают профили для ГКЛ

Любой тип профиля для гипсокартона изготавливается из стали и алюминия. Чаще встречаются стали (обыкновенные или оцинкованные), так как алюминий, несмотря на отличные характеристики, стоит очень дорого.

Это основные виды профилей для гипсокартона

Сталь может быть обыкновенной или с защитным слоем — оцинкованной. Обычные — из черной стали — имеют меньшую стоимость и подходят для помещений с нормальными условиями эксплуатации. С их помощью делают натяжные потолки, стены и перегородки, арки в жилых комнатах, коридорах. В помещениях с повышенной влажностью — ванных комнатах, кухнях и т.д. — лучше использовать оцинкованную сталь или алюминий.

Виды и размеры профилей для гипсокартона

В любом месте, где продаются гипсокартонные материалы, есть профили разных видов и размеров. Чтобы выбрать и не ошибиться, нужно знать, чем они отличаются.

Профиль для гипсокартона — что нужно знать, размеры, виды, назначение

Для создания каркасов

Существует профиль для гипсокартона следующих видов:

• Руководство. Обозначается как ПН (УД) (интерпретация — направляющий профиль). В сечении П-образный, с гладкими боковинами. Используется в качестве опорной базы для стоек и перемычек. Он закреплен по периметру конструкции, поэтому в него устанавливаются все остальные элементы системы. Габаритные размеры:
  • 28 * 27 мм;
  • 50 * 40 мм;
  • 65 * 40 мм;
  • 75 * 40 мм;
  • 100 * 40 мм.
    Направляющий профиль для гипсокартона отличается ровными полочками
• Стойка. Обозначается PS (CD) — стоечный профиль. Его вставляют в направляющие, к нему крепят гипсокартон. В результате он несет основную нагрузку и должен иметь высокую жесткость. Он имеет П-образную конструкцию с дополнительными полками и ребрами жесткости, которые придают ему большую жесткость. Габаритные размеры:
  • 50 * 50 мм;
  • 65 * 50 мм;
  • 75 * 50 мм;
  • 100 * 50 мм.
    Стоечный профиль из гипсокартона имеет дополнительные ребра жесткости и полочки
• Потолок. Обозначается PP и PPN. В итоге — направляющая и несущий потолочный профиль. Потолочная направляющая имеет сечение в форме буквы «П», меньшее сечение, чем настенная. Несущий профиль потолка — имеет полочки и ребра жесткости, но отличается меньшей высотой полок. Меньшая высота, чтобы «убрать» меньшую высоту из комнаты и чтобы гипсокартон потолка был тоньше, создает меньшую нагрузку на каркас.
  • 60 * 27 мм — ПП;
  • 28 * 27 мм — ППН.
    Потолочный профиль также может быть направляющим и несущим. Они меньше (чем стена)
• Арочный. У него сложная структура — с прорезями по бокам для большей гибкости. Необходимо для создания криволинейных поверхностей.

Это все виды гипсокартонных профилей, которые используются для строительства каркаса. «Каркас» собирается из направляющих ПН, в них вставляются опоры ПС, которые затем соединяются перемычками (обычно от ПН) — для большей жесткости конструкции.

Дополнительные профили и аксессуары

Есть несколько видов дополнительных профилей, которые используются в отделочных работах, при создании подвесного каркаса для потолка, для крепления стоечных профилей к стенам и т.д.

• Угловой. В разрезе прямой угол со слегка выступающей центральной частью. Используется для украшения углов гипсокартонных конструкций. Есть несколько видов:
  • В обеих полках просверливаются большие отверстия, так что угол становится частью штукатурки, благодаря чему они держатся.
  • Угловой профиль для гипсокартона с сеткой. К краям перфорированного уголка можно приклеить полоску сетки для лучшего сцепления с последующей отделкой.
  • На бумажной основе: на плотную бумагу наклеены две металлические полоски. Их используют в ненагруженных местах — украшают оконные проемы, края ниш, полки и другие подобные изделия.
    Угловой профиль — для формирования и защиты углов гипсокартонных конструкций
• Перфорированные крючки. Это закрытие ленты 125 * 60 мм. Он разделен на три части: центральная служит для крепления подвеса к потолку / стене, внешние — перфорированные, изогнутые на 90 °, к ним крепятся профили.
  Перфорированные вешалки и как ими пользоваться
• Анкерные крючки для ПП (потолочные профили). Есть несколько видов. Используется при установке натяжных потолков. Отличительная особенность — легко регулировать высоту, которая необходима при настройке плана потолка.
  Анкерная подвеска — для легкой регулировки высоты потолка
• Одноуровневый и двухъярусный соединитель для ПП (краб). Пластина с крепежом для крепления пересекающихся профилей. Используется при устройстве потолочных каркасов.
  Разъемы — братья и дуплексы
• Расширение профилей. Скоба небольшого размера (110 * 58 мм) для соединения двух частей одного типа и размера.

Большинство этих устройств можно устранить. Например, два профиля соединяются с помощью отрезка направляющего профиля подходящего размера. Вставляется внутрь, прижимается плоскогубцами к полочкам, прикручивается саморезами. Связь получается более жесткой, чем у специальных устройств.

Как соединить / построить профиль из гипсокартона

При создании каркаса, расположенного вдоль стены, его крепят не перфорированными подвесами, а сапогами — участками гнутых профилей в форме буквы «L» (так называемые «сапоги» — по их характерной форме).

Два способа крепления реечных профилей к стене: с помощью перфорированного подвеса и отрезка профиля

Это не столько способ сэкономить, сколько возможность получить более жесткую опору, поскольку перфорированные подвесы изначально разрабатывались для натяжных потолков и нагрузку от гипсокартона, да еще уложенную в два ряда, переносить тяжело.

Длина профилей

Каждый вид профиля для гипсокартона может отличаться по длине. Стандартные длины — 2,4 и 2,8 метра, но есть и до 4 метров.

Пример монтажа каркаса под потолок из гипсокартона

Стоит ли искать длинные профили? Это не имеет смысла. Разве что сборка рамы немного разгоняется. Профили под гипсокартон прекрасно стыкуются, при этом на прочность конструкции это не сказывается. Только при сборке каркаса следует делать так, чтобы стыки на соседних стойках не находились на одном уровне. Обычно стыки выполняются попеременно то вверху, то внизу.

Как выбрать профиль для ГКЛ

В более-менее крупном строительном магазине или даже на рынке есть профили для гипсокартона такого же типа и длины, но со значительной разницей в цене. Стоимость может варьироваться в два раза, а иногда и больше. Кроме того, самые дорогие — обычно Knauf, самые дешевые — неназванные — Китай, средний ассортимент — отечественные производители.

Помимо вида и размера гипсокартонного профиля следует выбрать еще толщину металла и производителя

Толщина металла

Разница будет очевидна, как только вы возьмете анкету. Некоторые из них прочные, жесткие, сделаны из стали толщиной 0,5 мм, 0,55 мм, 0,6 мм и более. Другие сделаны из металла настолько тонкого, что они меняют свою геометрию, даже если профиль приподнят за край.

С этим параметром все более-менее просто и понятно. Чем толще металл, тем прочнее и прочнее профиль, но и цена выше. Оптимален для создания перегородок со стандартной высотой стен для размещения профилей с толщиной металла 0,5 или 0,55 мм. По возможности можно взять 0,6 мм.

Размеры стандартные, но вес одного и того же профиля может быть разным — из-за разной толщины металла, из которого он изготовлен

Металл большой толщины имеет смысл брать только в том случае, если высота перегородки большая — нагрузка будет значительнее, а дополнительная сила не помешает. Но в этом случае нужно смотреть, что будет дешевле — более толстый металлический гипсокартонный профиль или чаще устанавливаемые стойки и перекладины. Учтите, что стойки обычно устанавливают с шагом 60 см, чтобы стык листов гипсокартона приходился на середину одного из стоечных профилей. При уменьшении шага необходимо добиться того же: стык листов гипсокартона не должен висеть на воздухе. Тогда класть их можно будет только через 40 см, тогда и шов ляжет на профиль. Но стоек это слишком много, да и дешевле вряд ли выйдет. В общем, посчитаете.

Выбор производителя

Выбрать производителя направляющих для гипсокартона просто и сложно одновременно. Все эксперты в один голос утверждают, что Knauf — лучшая. Они всегда соответствуют заявленным параметрам, имеют идеальную геометрию: стойки идеально ложатся в направляющие, не болтаются и не лопаются. В целом работать с профилями из гипсокартона Кнауф легко, просто, работа протекает быстро. Но это только самые дорогие из всего ассортимента. Несмотря на это, совет такой: если у вас нет опыта работы с гипсокартоном, лучше купить Knauf.

Это скриншот с ценами на профили из гипсокартона в одном из интернет-магазинов

В среднем ценовом сегменте есть несколько российских компаний. Это Гипрок (Гипрок) и Металлист. Есть и малоизвестные региональные кампании. Какой ты везучий. Доверяйте своим чувствам и отзывам. Не всегда можно руководствоваться словами продавцов. У отечественных производителей партии хорошие, есть неудачные. В большинстве случаев возникает такая проблема, как несоответствие габаритов монтируемых в стойку подстанций и направляющих PN-профилей. Столбы должны точно входить в колею. Для этого при заявленной ширине, например 50 мм, фактическая должна быть на 1,5 мм меньше. Проблемы возникают с точностью наблюдения этой разницы. Кроме того, необходимо проверить заявленную толщину металла (микрометром). В целом сэкономить удастся, но зато потратите много времени и нервов.

В ГИПРОКе есть такая возможность

Гипрок имеет профиль с волнистой поверхностью. Профили со всех сторон — и спинка, и полки — имеют выдавленные «пупырышки». Они увеличивают жесткость профиля. Это действительно так: конструкция более жесткая. Но соединение стоек и реек оказывается более неудобным: из-за несовпадения «пупырышек» они не притягиваются так сильно, как гладкие металлические стены. Есть второй момент — конструкции из таких профилей больше скрипят. При этом такие профили стоят немного дешевле Кнауф, но работать с ними сложнее. В общем, решать только вам.

Фурнитура для крепежа гипсокартона.

Саморезы нужны для соединения всех частей каркаса и для крепления гипсокартона. Они также бывают разных типов.

• Саморезы LB9 (11, 16) и LN9 (11, 16). Цифры после названия указывают длину винта. Тип LB является скучным, а LN — проникающим. Производители называют такой продукт «жучком». У этих «жучков» выпуклая головка, что мешает гипсокартону идеально прилегать к каркасу.
  
• Саморезы TN25. Эти винты используются для крепления листов к профилям. У них плоская шляпка, поэтому, когда вы наткнетесь на стену, ее легко спрятать. Также существуют длинные саморезы этого типа, которые необходимы, если вам нужно прикрутить сразу два листа для увеличения прочности.
  
• Саморезы с шайбой высокого давления. Подходит для работы с любым материалом. Они могут быть как колющего, так и колющего типа. Длина от 9 мм до 10 см.
  
• Саморезы с дюбелями. Прикрепите рельсы к защитным конструкциям. Ассортимент этих элементов широк, какой выбрать, зависит от материала потолка или стены и размера профиля.
  
• Крепление клина к потолку. Эти аксессуары используются для крепления анкерных крюков к потолку.
  
• Гвоздь для дюбелей. Длина изделия от 40 миллиметров до 60. Применяется для крепления каркаса к кирпичной или бетонной стене. Чтобы упростить задачу, вы можете забить винты молотком, а не ввинчивать.
  

Арочный профиль (ПА) для гипсокартона. Размеры и виды.

Этот профиль имеет прорези по краям, благодаря чему металлическое изделие можно равномерно согнуть и приспособить к возведению практически любой сложной конструкции. Например, сделать в стене арку или полку необычной формы. Есть как вогнутые, так и криволинейные типы дугового профиля.

Размеры вогнутых арочных профилей:

• Радиус от 500 до 5000 миллиметров
• Длина от 2600 до 4000 мм

Выпуклые профили могут быть:

• Радиус от 1000 до 5000 миллиметров
• Длина от 400 до 2600 мм

Профиль перегородочный для гипсокартона. Размеры и виды.

Направляющие профили (UD).

Этот вид подходит не только для потолков, но и для перегородок из гипсокартона и облицовки стен. Присмотримся внимательнее: в задней части этих изделий есть отверстия для дюбелей (8мм). Профили имеют форму русской буквы «П» и также различаются по размеру.

Размеры: (первое число — ширина спинки, второе — ширина полки)

• 50 х 40 мм
• 65 х 40 мм
• 75 х 45 мм
• 100 х 40 мм

Стоечный профиль (CD).

Для перегородок у этого типа есть специальные пазы вдоль полки. Два конца предназначены для вкручивания саморезов, а тот, что в центре, указывает места стыков листов гипсокартона. Ширина задней части стойки идентична направляющим. Потому что PS включен в PN.

Доступные размеры:

• 50 х 50 мм
• 65 х 50 мм
• 75 x 50 мм
• 100 х 50 мм

Усиленный (UA).

Профиль используется для дверей в перегородках. Главное качество — прочность и коррозионная стойкость.

Размеры профиля:

• длина — от 3 до 6 метров
• высота боковых частей — 40 мм
• ширина основания — 50 — 100 мм
• толщина заготовки — 2 мм

Угловой – (ПУ защитный).

Предназначен для защиты углов и торцов перегородок из гипсокартона от механических повреждений. На поверхности профиля есть отверстия, чтобы финишный раствор мог проникнуть в него.

• Длина — 3 метра
• Сечение — 25x25x0,4 мм, 31x31x0,4 мм, 31x31x0,5 мм

Маячковый профиль (ПМ).

Используется для отделочных работ. Исправлено минометами до необходимого уровня. Помогает равномерно затереть (или оштукатурить) стену.

Габаритные размеры:

• Длина — от 2,5 до 3 метров
• Ширина — от 22 до 60 миллиметров
• Толщина металла — от 0,33 до 55 миллиметров
• Выступ фары — от 6 до 10 миллиметров

Подсчет количества профилей

Перед тем, как отправиться в магазин стройматериалов, нужно правильно рассчитать количество всех профилей, особенно если вы знаете назначение и вид этих профилей. Хотя этот процесс занимает некоторое время, его нужно делать, чтобы представить, как будет выглядеть вся конструкция. Для этого нужно взять лист бумаги и нарисовать на нем все профили, указав все размеры. В любом случае элементы систем гипсокартона лучше брать с определенным запасом.

Как рассчитать профиль под гипсокартон

Расчеты для одной стены

Неровные стены всегда можно выровнять гипсокартоном. Для этого достаточно смонтировать каркас, поставив строго по уровню и зашив листами гипсокартона. При этом не следует забывать, что гипсокартонные системы забирают часть жилой площади, что особенно актуально для наших квартир, которые невелики и на счету каждый сантиметр.

Расчеты производятся по следующему принципу:

• Направляющие профиля (ПН) расположены по периметру стены, поэтому достаточно измерить ее длину и высоту, умножив, после сложения этих показателей, на два. Если есть окна или двери, к расчетам следует прибавить размеры этих элементов.
  Примерно так выглядит рамка для перегородки
• Стоечные профили (SP) монтируются через каждые 0,6 метра, при этом уменьшать этот показатель не стоит. Если крайнее отверстие как минимум на 10 см больше 60 см, обязательно установите другой стоечный профиль. Обязательно нужно учитывать высоту стены, хотя вряд ли этот показатель превышает 3 метра.
• Наличие перемычек, которые состоят из стоечного профиля. Они располагаются на расстоянии 75 см друг от друга, причем верхняя перемычка должна находиться на стыке листов гипсокартона, если длины листов недостаточно по высоте. Поэтому размеры всех перемычек складываются и прибавляются к стоечным профилям.

При аналогичной методике расчета количество профилей можно легко рассчитать для любой стены или для нескольких стен одновременно. Также не стоит забывать о дополнительных элементах гипсокартонных систем в случае необходимости.

Как посчитать количество профилей

Зная, к какому типу и типу относятся профили для гипсокартона, их размеров недостаточно. Необходимо рассчитать количество каждого вида. Подсчитать будет легче, если на листе бумаги начертите план каркаса, подпишите названия профилей, запишите размеры. Это не займет много времени, но поможет более точно определить количество.

Нужно четко представлять, как будет выглядеть рамка

Расчет количества направляющих для одной стены

Если стены очень неровные, можно выровнять их гипсокартоном. Строится параллельная стена, но фиксируется строго по уровню. В этом случае расчет количества профилей для гипсокартона будет следующим:

• Гиды — пн. Их монтируют по периметру. Чтобы найти метраж направляющих профилей для облицовки стен, измерьте их длину и высоту, сложите и умножьте на 2. Если в стене есть окна / двери, направляющий профиль монтируется по периметру этих проемов. К получившейся фигуре прибавьте удвоенную высоту проема и его ширину.
  Примерно так выглядит рамка для перегородки
• Стеллажные профили для гипсокартона — СП. Как уже было сказано, их ставят с шагом 60 см. Кроме того, крайний проем не может быть больше 60 см. Даже если осталось 10 см, ставится дополнительная опора. Сначала подсчитываем количество стоек: длину комнаты делим на 60 см, добавляем еще одну — угловую. Например, длина комнаты 4,75 метра. 475см / 60см = 7.91шт — это будет 8 стоек + 1 уголок, итого — 9шт. Далее ищем метраж — умножаем найденную цифру на высоту комнаты. Получаем необходимую длину стоек: 9м * 3,2м = 28,8м.
• Джемперы. Используются стоечные профили. Их кладут с шагом 60-80 см, но при этом вертикальные стыки листов гипсокартона также должны приходиться на такую ​​перегородку. Здесь вам нужно будет считать согласно выбранному шагу, затем прибавить найденную цифру к рассчитанной в предыдущем абзаце.

Если все стены в комнате облицованы гипсокартоном, то для каждой стены производится аналогичный расчет, а затем суммируются результаты.

Советы, как выбрать профиль и комплектующие для гипсокартона.

1. Пожалуйста, внимательно проверьте список перед покупкой. Если вы заметили ржавчину, откажитесь от покупки такого материала. Если коррозия уже началась, остановить ее невозможно!
2. Проверьте толщину штангенциркулем. Если этого окажется недостаточно, винты во время работы будут скользить.
3. Не используйте фрезерный профиль. В процессе он повредил руки.
4. Присмотритесь к изделию с торца. При неправильном хранении в магазине его можно сложить. С таким профилем вы больше не сможете создать идеально ровную поверхность конструкции.
5. Учтите, что саморезы будет сложно вкрутить в профиль, где есть слабая выемка.
6. Опытные строители советуют перепроверить, соответствуют ли размеры указанным в инструкции и действительности. Некоторые производители вводят покупателей в заблуждение, особенно по поводу длины, она может быть короче, чем должна быть, на 2 сантиметра.
7. Также следует проверить качество монтажной фурнитуры. Очень часто встречаются саморезы со сломанным наконечником или с металлическими насечками для отверток.
8. Внимательно осмотрите пластиковые заглушки дюбелей, чтобы не было провисания, иначе их будет сложно ввести в отверстие, а иногда и невозможно.
9. Однако предпочтение следует отдавать профилю с перфорацией вдоль доски: он более жесткий и устойчивый к нагрузкам. Такая конструкция предотвращает проскальзывание саморезов и позволяет вкручивать их под любым углом.
10. Доверьтесь уже созданным компаниям-производителям, таким как Knauf и Gyprok. Но есть и наши отечественные производители, которые производят не хуже гипсокартонных профилей.
11. Некоторые хитрые продавцы пытаются скрыть недостатки, закрашивая профиль и добавляя ему блеска. Присмотритесь к этим вариантам поближе, может, вам вообще не стоит их покупать.
12. Изделие не должно быть хрупким и гнуться при легком нажатии.

И последний совет в конце статьи. Не экономьте на качественных профилях и аксессуарах к ним. Как гласит известная пословица: «Скупой платит дважды». Если вы купите некачественный или поврежденный профиль, рано или поздно придется переделывать все работы. Где-то лист станет «шишкой», где-то станут видны стыки, а где-то конструкция прогнется внутрь. Поэтому выбирайте материал внимательно, привередливость здесь не будет лишней. Удачи и легкой работы!

Критерии выбора профилей

Помимо вида и размера гипсокартонного профиля следует выбрать еще толщину металла и производителя

Как правило, приходя в строительный магазин, можно увидеть, что есть профили, которые отличаются по стоимости, хотя размеры у них одинаковые (стандартные). Самые дорогие из Европы и самые дешевые из Китая. Профиль отечественного производителя имеет среднюю цену.

В зависимости от толщины металла

Если вы собираете эти элементы гипсокартонных систем, отличить их несложно. Одни, самые дорогие, выполнены из металла толщиной 0,5 мм, другие, особенно китайские, — из очень тонкого металла, так как плохо выдерживают различные нагрузки, хотя в некоторых моделях это не вызывает вопросов.

Выбор профилей зависит от типа конструкции строящегося гипсокартонного дома. Если это перегородка, то эти элементы лучше брать максимально толстыми и надежными.

Размеры стандартные, но вес одного и того же профиля может быть разным — из-за разной толщины металла, из которого он изготовлен

Более толстые профили следует выбирать даже при высоте стен более 2 с половиной метров, поскольку чем выше перегородка, тем на нее действует больше нагрузок. Усилить конструкцию перегородки можно, если чаще устанавливать несущие профили. Как правило, их устанавливают с шагом 60 см, но можно и с шагом 40 см. Здесь главное учитывать, что ширина листа гипсокартона стандартная и составляет 1200 мм. На профили следует укладывать стыки гипсокартона. Особенно это актуально, если монтируется два слоя гипсокартона и нагрузка на каркас увеличивается вдвое.

В зависимости от производителя

Конечно, известные производители, такие как компания Knauf, достаточно щепетильно относятся к качеству своей продукции, но есть и качественные компоненты таких систем, соответственно. Работать с качественной продукцией одно удовольствие, тем более что результат налицо. К сожалению, не все могут позволить себе такую ​​«роскошь», и многие покупают дешевые (китайские) или отечественные, которые отличаются средними ценами, хотя все абсолютно условно.

Это скриншот с ценами на профили из гипсокартона в одном из интернет-магазинов

Как правило, отечественная продукция не соответствует многим показателям качества, тем более что есть много производителей, которые особо не «фиксируют» себя на авторитете и тупо выпускают некачественную продукцию, с которой мало кто хочет работать. Основная проблема — несоответствие многих размеров, а также низкое качество металла и покрытия, что иногда заметно невооруженным глазом. Кроме того, толщина металла не соответствует заявленному значению. Другими словами, отечественные компании просто обманывают своего потенциального покупателя. Если посчитать эти негативы, то цена далека от той, которая устанавливается производителями. Несмотря на это, для многих качество не является приоритетом, поскольку приоритетом является экономика.

Отечественные производители выпускают профили с волнистой поверхностью, что увеличивает жесткость профилей, но наличие этих «пупырышек» существенно сказывается на качестве стыков, так как они хоть и незначительные выпуклости, но не позволяют надежно затянуть стыки. К тому же стоимость профилей практически на уровне «Кнауф», при этом работать с ними намного сложнее. В любом случае решение принимает собственник.

Профиль для гипсокартона как выбрать и не переплатить

Потолочный профиль для гипсокартона. Размеры и виды.

Стоечный профиль (обозначается как: CD или ПП).

Пожалуй, один из самых востребованных профилей для крепления гипсокартона к потолку. Этот вид обеспечивает надежное крепление листов. А если вы выберете правильный размер, ваше рабочее место будет использоваться максимально экономно, практически не оставляя отходов.

Форматы CD или PP:

• Длина профиля — от 2,5 до 4 метров
• Ширина — 60 мм
• Высота полки — 27-28 мм

Направляющий (UD или ППН).

Профили используются для устройства подвесного потолка. Эти элементы монтируются на всю рабочую зону, потому что, закрепляя листы картона, сверло проходит прямо сквозь них. Рекомендуется покупать направляющие, уже оснащенные вырезанными отверстиями (перфорированные профили). Так установить будет намного проще.

Габаритные размеры:

• Толщина — 0,55 мм
• Длина — 3 метра
• Ширина — 27 мм
• Высота — 28 мм

Профиль (UW).

Этот вид очень похож на UD выше. Он применяется таким же образом, но имеет другие размеры:

• Длина — от 3 до 4 метров
• Ширина от 5 до 10 сантиметров
• Высота полки — 40 мм
• Толщина металла — от 0,4 до 0,6 миллиметра

Алюминиевый и оцинкованный профиль для гипсокартона. Размеры и виды.

А профиль для гипсокартона, сделанный из разных металлов, мы рассмотрим самые распространенные виды — алюминиевый и оцинкованный, а также их характеристики.

Алюминиевый профиль и его особенности.

Стоит такой профиль недешево, но он имеет отличные характеристики, поэтому высокая цена оправдана. Такие профили пригодятся для строительной арматуры или украшения бытовой техники. Например, если в ванной нужно сделать нишу для стиральной машины. Изделие отличается долгим сроком службы, прочностью и легкостью. Он не нагружает всю конструкцию и очень прост в сборке. Он гибкий и устойчивый даже к низким температурам. Строители рекомендуют приобретать алюминиевый профиль для облицовки стен и потолка.

Профили этого типа доступны как из холодного, так и из горячего алюминия. Холодная штамповка изготавливается из металла толщиной 4 мм и гнется без нагрева. Отличается формой (П, Ш, Т, Н-образная). Выдерживает нагрузки до 1,5 кН на 1 метр стены.

Оцинкованный профиль.

Оцинкованный профиль не дешевле алюминиевого. Применяется для строительства каркасного основания, в помещениях с повышенной влажностью — на кухне или в ванной. Это связано с тем, что он устойчив к ржавчине и не требует дополнительной обработки антикоррозионными средствами. Как и у алюминия, профиль легкий и мягкий, вкрутить саморезы не составит труда. Цинкование также используется для создания дополнительной арматуры, если листы гипсокартона толще 12,5 мм.

Также есть пластиковый профиль. Его предназначение — закрыть швы листов гипсокартона на внешних углах, придав отделке красивый вид. Кроме того, они закрывают переход гипсокартона и другого материала, например, дерева.

Дополнительные аксессуары для крепления гипсокартона.

Для сборки обрешетки вам потребуются вспомогательные детали:

• Дуплексный соединитель для CD-профиля. Такая деталь продается в развернутом и плоском виде, и перед началом работы ее необходимо сложить в форму буквы П. Используется для соединения частей стойки перпендикулярно друг другу.
  
• Одноуровневый соединитель для профиля CD или «Краб». Также они соединяют перпендикулярные CD-профили. Если нагрузка больше 20 килограмм, то для крепления потребуются два самореза. В противном случае фурнитура просто перегибается.
  
• Прямой подвес для стоечного профиля (несущий). Это скоба, стандартная длина которой 12,5 см, выглядит как полоса из алюминия или оцинкованной стали, с отверстиями. Выдерживает нагрузки до 40 килограмм. Он крепится к стене двумя дюбель-гвоздями, поэтому края загибаются и к ним уже прикреплены детали каркаса.
  
• Анкерный подвес для потолочных опор. Часто упоминается как тяговая подвеска. Он заменяет описанную выше деталь, если ее длины недостаточно. Используется на горизонтальных поверхностях, таких как потолки.
  
• Расширение. Необходимо связать два вектора вместе. По бокам у него есть бугорки, это обозначение места стыка профиля. Также есть два отверстия для ввинчивания саморезов.
  
• Угловой соединитель. Соедините элементы, не образующие крест. Можно обойтись без коннектора. Полки соединяемого профиля вырежьте так, чтобы образовался язычок, и закрепите их саморезами.
  

Подрозетник для гипсокартона

Розетка из гипсокартона — это коробка, предназначенная для установки розетки или выключателя на поверхности из гипсокартона.

Популярным стало использование листов гипсокартона. Этот материал обладает множеством положительных свойств, применяется в помещениях с разной влажностью.

Монтаж электропроводки в таких помещениях также имеет свои особенности. Для предотвращения коротких замыканий, возгораний используются негорючие элементы, в том числе силовые розетки.

Встраивание подрозетника в бетон

Лучший способ закрепить розетки — вставить их в отверстие с помощью алебсатра или ротбанда. Маленькая хитрость на всю жизнь — чтобы раствор не застыл слишком быстро и не пришлось ждать суток — нужно перемешать алебастр с ротбендом.

Сначала с помощью пылесоса удалите с лунки всю пыль, смочите (прогрунтуйте) отверстие водой. И только после этого небольшим шпателем нанести раствор, распределяя его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не переливаться из лунок. Важно понимать, что площадь контакта раствора с розеткой должна быть максимальной! Также смазать смесью сами розеточные коробки. Раствор обернет стеновую коробку со всех сторон и будет хорошо прилегать к основанию стены, только так можно сказать, что коробка установлена ​​качественно!

С помощью большого шпателя удалите излишки раствора, выровняв поверхность стены. Перед этой процедурой нужно вынуть или вкрутить все саморезы коробки розеток.

Прокладка кабеля в розетку. Кабель лучше прокладывать уже в установленной розетке, окна для кабеля легко выбить отверткой, а каналы для протягивания кабеля между розеткой лучше сделать заранее. Когда раствор остынет, можно смело вставлять кабель в подготовленные отверстия или пазы.

Если у вас мало времени и шнур необходимо соединить с вилкой, постарайтесь выровнять вилку как можно точнее. Можно наматывать кабель в любые отверстия, но боковые окна для этого лучше не использовать, чтобы не возникло трудностей с последующей установкой розеток.

Важно! Кабель, входящий в розетку, ни в коем случае не должен мешать будущей розетке, особенно со стороны проставок. Очень частая ошибка при установке розеток — обрыв проводов проставкой от розетки — в этом случае на корпусе розетки может появиться опасный потенциал или может произойти короткое замыкание при включении электричества.

Задачи устройства

Розетка изготавливается из негорючего пластика или металла. Этот предмет закрепляется в поверхности гипсокартона. Внутри него вмонтирован выключатель (розетка), закрытый рамкой. Следовательно, розетка не видна.

Зачем устанавливать розетку в ГКЛ:

1. В коробке находится сама розетка или выключатель. Механизм закреплен в пластике.
2. В некоторых случаях это действует как распределительная коробка.
3. Противопожарная защита.

Выключая электроприборы из розеток, они вытаскивают вилку, а не всю розетку (если без розетки).

Монтаж и подключение розетки и выключателя

необходимо тщательно закрепить устройства, чтобы все соединения были правильными и предельно надежными. Домашняя электропроводка часто делится на два-три основных провода:

• рабочий ноль — N (в основном синий);
• фаза — L (коричневый);
• заземление (нулевая защита) — PE (желто-зеленый).

Но полагаться на цвет можно только в том случае, если изначально раздача проводилась по этому правилу. Чтобы все было без ошибок, у каждого устройства своя последовательность подключения.

Если выключатель включен последовательно в цепь с лампочкой, то розетки обычно подключаются параллельно

вам также необходимо сначала знать тип публикации. Дело в том, что в старых многоквартирных домах нет отдельного отвода заземления, но есть заземление. В этой ситуации клемма заземления остается свободной, а желто-зеленая жила (при ее наличии) изогнута и изолирована.

Самый простой способ — смонтировать розетки. Стандартная технология:

1. Вынутые из коробки пряди обрезаются до нужного размера, концы зачищаются. При этом учитывается, что все должно свободно помещаться в модуле.
2. Наружная пластиковая крышка снимается откручиванием центрального винта.
3. Более толстое внутреннее основание объединяет металлическую пластину и элемент с контактами. Для соединения жил откручиваются винты, освобождающие разъемы.
4. Фаза и ноль соединяются в любом порядке и хорошо притягиваются друг к другу.
5. Далее необходимо соединить и выровнять рамку и закрепить крышку вилочными проемами сверху.

Перед подключением розетки все 3 провода необходимо проверить на наличие напряжения с помощью индикатора

Выключатели на стенах из гипсокартона следует устанавливать немного иначе. Основное отличие в том, что на разрыв (на контакты) подается именно фаза. Устройство будет работать даже при подключении нуля, но в этом случае устройство всегда будет запитано.

При установке выключателя на разрыв кладут фазный провод, это можно определить по индикатору, при подаче питания свет должен гореть

Разновидности коробок для розеток по способу установки

При выборе задней коробки учитывается сразу несколько факторов. Следует обращать внимание не только на материал изделия, его форму и вид конструкции, которые могут быть одинарными, двойными или тройными (также есть в сети). Также важен тип установки (вертикальный или горизонтальный), а также материал стены, на которой будет производиться установка.

Остекление можно устанавливать на следующие типы поверхностей:

• полнотелые стены;
• перегородки из гипсокартона;
• плинтус.

Важно Размеры короны для захвата, как и размеры самого стакана, подбираются с учетом типа поверхности. У каждого материала свои требования к параметрам системы, поэтому технология и набор инструментов могут отличаться.

Для разных материалов стен подбирается подходящий тип распределительной коробки

Полнотелые стены: размеры подрозетников по бетону и другим материалам

Если в монолитных стенах планируется прокладка коммуникаций, специалисты рекомендуют использовать метод кладки. Этот способ применим к помещениям, где перегородки выполнены из газобетона, кирпича, бетона, камня и других материалов с аналогичной структурой.

Поскольку сплошные стены достаточно толстые, жестких ограничений по глубине бетонных фланцев, их форме и конструктивному исполнению нет. Но стандарт на диаметр всего один: 68 мм. Причем этот показатель не является требованием самого материала как такового.

Бетонные панели имеют общепринятые параметры. Они отформованы вместе с углублениями для крепления розеток и каналов, в которые укладывается шнур питания. Существуют четкие строительные нормы по изготовлению бетонных стеновых панелей, и указанный диаметр розетки уже является побочным продуктом этих правил. Для сплошных стен обычно берут ящики глубиной 41-45 мм. Этого вполне достаточно, чтобы правильно установить розетки и выключатели любого типа.

Если не брать в расчет несущие стены, то толщина перегородок в комнате не менее 8-10 см. Дизайн блока питания обычно выполняется на одном уровне. Таким образом, розетки разместятся с двух сторон от стены. Кроме того, они будут питаться от одного шнура питания. Это означает, что общая глубина обеих коробок не должна превышать 9 см, т.е не более 45 мм для каждой.

Установка розеток в бетонную стену

Для чего выполняется монтаж глубоких подрозетников в бетоне

В несущих стенах монтируется глубокое остекление. Толщина этих перегородок позволяет устанавливать не только стандартные изделия, но и ящики с повышенными параметрами. Монтаж осуществляется с использованием такой же коронки для розеток 68 мм, так как диаметр стаканов остается прежним.

Распределительные коробки глубокие используются для различных целей. Во-первых, они подходят для установки розеток под ТВ-кабель или локальную сеть Ethernet. В этом случае радиус изгиба внутренней проволоки должен быть достаточно большим. Обычные очки не обеспечивают таких условий, поэтому глубину приземления следует увеличить до 61 мм.

Во-вторых, коробка с удлиненным корпусом допускает установку объемных элементов. К ним относятся розетки с нестандартным модулем или выключатели. Вся начинка легко поместится внутрь благодаря этим дополнительным 15-20 мм.

В-третьих, для очков двойного назначения требуется большая глубина. Эти изделия называются двухъярусными. Благодаря им отделка выглядит более эстетично, а производители могут сэкономить на количестве материала.

Примечание! Двухъярусные стаканы подходят не только для розеток, но и для выключателей.

Для установки в несущие стены часто используют глубокое остекление

Подрозетники для гипсокартона: размеры изделий для тонких перегородок

Обычное глухое остекление не подходит для монтажа розеток из гипсокартона. Для этих перегородок предусмотрены специальные конструкции с особой конструкцией. Для обозначения размеров ящиков используют внешний диаметр изделий (d2) и глубину их посадки (H).

Специально для тонкостенных работ стандартный диаметр розетки из гипсокартона составляет 68 мм. Хотя есть и другие варианты в продаже. Внешний диаметр этих изделий может составлять 75, 70, 65, 64 или 60 мм.

Глубина монтажных коробок может быть разной. В небольших изделиях он составляет 40, 42 или 45 мм. Есть и более глубокие типы очков. Их размер может составлять 60 или 62 мм.

На рынки поставляются модели с нестандартными посадочными размерами. Такие изделия не соответствуют норме, это скорее исключения из правил. Выбирая стакан, обязательно нужно учитывать место установки. Специалисты рекомендуют использовать ящики с глубиной посадки 60 или 62 мм, если позволяет толщина перегородки из гипсокартона. Такие конструкции значительно упрощают электромонтаж, если схема не допускает установку распределительных коробок.

Диаметр остекления стен из гипсокартона может колебаться в пределах 60-75 мм

Установочные коробки для монтажа плинтусных розеток

Монтажные коробки для установки розеток в плинтус выпускаются в виде готовых модулей. Их параметры соответствуют общепринятому стандарту. Не беспокойтесь, что розетки или другие коммутационные устройства не подойдут. Эти продукты специально сконфигурированы для установки на плинтусы. Спинка крепится к несущей стене или гипсокартону.

Форма и цвет этих предметов могут отличаться. Чтобы монтажная коробка не привлекала внимания и не выходила за рамки рисунка, цвета желательно подбирать согласно отделке стен и дизайну самой розетки.

Установить эти коробки так же просто, как установить розетки для поверхностного монтажа. Для этого нужно в плинтусе организовать небольшое пространство. Его размер должен соответствовать размеру задней части коробки. Ширина крепежной детали варьируется от 65 до 85 мм. Максимальная глубина такого стакана — 25 мм. В канал следует проложить силовой кабель, а коробку прикрутить к стене шурупами.

Важно! Вам нужно убедиться, что розетка надежно и надежно прикреплена к стене. В противном случае этот модуль вместе с его содержимым будет отсоединяться каждый раз, когда вилка вынимается из розетки.

Установка розеток плинтуса в кирпичную стену

Составные конструкции и тройные розетки в один подрозетник

Тройные розетки доступны во множестве конфигураций. Есть модели, заключенные в рамку и с крышкой. В продаже есть варианты с тремя отдельными розетками. В этом случае корпус и крышка совмещены. Большим спросом у потребителей пользуются модели, оснащенные переключателем. Он позволяет обесточить определенный участок цепи, что очень удобно для тех случаев, когда хозяева квартиры длительное время отсутствуют.

Тройные розетки используются для крепления двух типов розеток:

1. С5 — розетка советского образца. У него нет точки заземления, в некоторых случаях отверстия для заглушек имеют нестандартную форму.
2. C6 — евророзетка, с заземлением или без него. Размеры этих устройств соответствуют строгим стандартам.

Для установки коробок с тремя отдельными выходами придется просверлить два дополнительных отверстия. С перегородкой из гипсокартона проблем нет: подбирается подходящий диаметр коронки для розетки, метки наносятся с учетом расстояний от центра до центра, дальнейшие действия проводятся по технологии.

Для установки нескольких розеток в ряд используются удлиненные и композитные стеклянные конструкции

Установка коробки в сплошные стены повлечет за собой дополнительные расходы. Поэтому многие владельцы квартир предпочитают устанавливать тройную розетку в одну розетку. Этот вариант считается более дешевым, хотя практичным его не назовешь.

Какой подрозетник лучше всего выбрать

Для ГКЛ розетки выпускают производители: Schneider Electric, Tuso и другие.

Ящики классифицируются по размеру:

• внешний диаметр (d2);
• глубина коробки.

Стандартные размеры d2 (мм): 60, 64, 68, 70,75. Также существует нестандартный диаметр.

Глубина коробки (мм): 40, 42, 45, 60, 62.

Глубина установки коробки зависит от ее расположения. Если это перегородка, не входите в короб глубиной 60, 62 мм. Установите 40, 42 мм.

Для стен из гипсокартона используются розетки Hegel KU 1201, 1202. Размеры: d2-68 мм, глубина H-45 мм. Изготовлен из негорючего пластика, выдерживающего температуру 850 ° C.

Для поверхности из гипсокартона устанавливается короб диаметром 68 мм.
Различия в форме:

• круглый — стандартный;
• овальный — устанавливается на несколько выключателей или розеток.

Розетки для гипсокартона крепятся к стене с помощью металлических распорных ножек.

Под металлический профиль

Под металлический каркас для установки выключателей используются только пластиковые ящики. Допустим, schneider electric IMT35150. Корпус изделия выполнен из пластика, который не горит.

Модель отличается прочностью и крупной передней окантовкой. Есть заглушки разного диаметра. Они предназначены для кабелей разного сечения.

Для крепления к гипсокартонной поверхности ящик имеет 2 металлические «ножки». Они обеспечивают прочную адгезию там, где обратная сторона гипсокартона остается нетронутой. «Ноги» удерживают лозы; при завинчивании их крепления прижимаются к поверхности.

Коробка розеток не должна совпадать с положением элементов металлического каркаса.

Под деревянный профиль

Металлический корпус розеточной коробки защищает деревянный каркас от возгорания. Он исключит попадание искры от короткого замыкания на деревянную основу. Пластиковый корпус не выдержит 1500 0С — плавится.

Преимущества металлического корпуса:

1. Некоторые коробки изготовлены из стали толщиной 1 мм, чтобы выдерживать высокие температуры в случае короткого замыкания.
2. В деревянной обрешетке, проводящей электрические кабели, кабели спрятаны в металлической гофре. Металлический корпус способен выдерживать нагрузку от пульсации.
3. Сборка. Коробка имеет размер D2-68мм, что удобно для установки.
4. Проведение дела. Швы на коробке сварные.
5. Никаких дополнительных отверстий. Для подачи проволоки необходимо просверлить отверстия.
6. Для установки розетки предусмотрены резьбовые отверстия.
7. Глубина ящика 65 мм. Это позволяет оставить 10 см лишнего кабеля для последующего ремонта (замены розетки, поломки переключателя, короткого замыкания кабеля и оплавления розетки и проводов).

Для пожарной безопасности в деревянных домах и в местах установки перил из гипсокартона монтируют металлические розетки. Перед покупкой необходимо изучить толщину металла и качество изделия.

Советы

Чтобы установка розеток из гипсокартона была проведена максимально правильно, желательно придерживаться следующих рекомендаций:

• Учтите наличие зазора между гипсокартоном и основной поверхностью стены (он должен быть не менее 4,5 см и стекло должно свободно располагаться в основании). Углубить основание основания можно перфоратором или стамеской.
• Даже на этапе монтажа конструкции из гипсокартона вместо плановой установки розетки не мешает вывести проводку наружу с запасом в 20-30 см.
• При установке нескольких устройств используйте строительный уровень для правильной разметки и установки розеток.

• проводить электропроводку внутри конструкции необходимо только для защиты электрических кабелей от возможных механических воздействий (в гофрированной гильзе), чтобы минимизировать их повреждение при монтаже или эксплуатации.
• Следует учитывать, что при создании отверстий можно встретить металлический профиль, на котором основывается гипсокартон. Используйте сильный магнит, чтобы этого не произошло. Прикрепите его к стене и проехать по поверхности, затем выясните, есть ли за перекрытием металлический профиль.
• Если все же был контакт с металлической конструкцией, не стоит отчаиваться. Так как отверстия для розеток переносить на другое место не нужно. Мешавший в работе фрагмент профиля вырезается ножницами для утюга или удаляется (сгибается) простым стамеской.

Проводя ремонт, вы, скорее всего, все досконально просчитали. Но через определенный промежуток времени может потребоваться установка дополнительного выключателя, придется повесить картину или изменить положение настенных светильников. Кроме того, фундаментальной проблемой может быть хаотично расположенная проводка. В качестве перфоратора или электродрели можно безопасно повредить скрытую проводку и создать короткое замыкание. Чтобы избежать таких сюрпризов, проложите электрические кабели параллельно полу, добавив несколько поворотов на 90 градусов. Рекомендуется подкорректировать выкройку прокладки: набросать план, эскиз или просто сфотографировать хотя бы на телефон. Таким образом, через несколько лет вы сможете без препятствий и сомнений просверливать стены в любом месте без нежелательных последствий для электрических кабелей.

Монтировать розетку в гипсокартон довольно просто и можно сделать своими руками. Соблюдая все вышеперечисленные рекомендации, такая процедура, как установка электрических розеток в гипсокартонную стену, будет осуществлена ​​наиболее правильно и в кратчайшие сроки.

Что такое подрозетник: виды и особенности

Розетка состоит из двух частей: видимой декоративной части и коробки розетки — скрытой от глаз клеммной колодки, которая служит точкой подключения различных проводов для обеспечения безопасной электрификации. Она круглая, выпускается определенных типоразмеров диаметра и высоты, соответствие которым проверяется стандартами и нормами ГОСТ.

Есть три типа розеток:

1. для бетона — это пластиковый стаканчик без креплений, монтаж осуществляется в цементном растворе;
2. для дерева — металл;
3. у гипсокартона материал корпуса пластик, на боковых стенках есть специальные вертикальные прижимные пластины, пластик или металл, через эти крепежи розетка крепится к тыльной стороне листа гипсокартона.

Обычный диаметр изготавливаемых ящиков для встраивания 68-70 мм, что предполагает использование специальных сверл для установки. Что касается декоративной части розетки, то она также делится на подвиды:

• с наличием закрывающейся шторки для защиты детей от поражения электрическим током;
• защищен от влаги и других агрессивных сред — подходит для установки в экстремальных условиях (кухня, ванная);
• оборудован заземляющим контактом.

Установка монтажной коробки для розетки

Как поставить и закрепить подрозетник в стену из гипсокартона своими руками

Чтобы установить розетку на гипсокартонную поверхность, работы необходимо проводить по четко установленному плану. Следует учитывать аккуратность, иначе это может привести к повреждению листа.

Подготовка стен

Для крепления коробки к стене из гипсокартона не используйте раствор и не «утопите» изделие. В большинстве случаев ГКЛ закрепляют на каркасной основе. Сзади пусто или проложен утеплитель.
На розетки для гипсокартона действует ГОСТ 27484-87. Указывает тесты, соответствующие температуре 850 градусов. Ящики, оформленные по ГОСТу, устанавливаются на ток 16А и напряжение 400 В.

Розетка для установки в гипсокартон должна иметь следующие характеристики:

1. Есть гипсокартон разной толщины, ящики разной глубины. Поэтому необходимо обратить внимание на наличие свободного места от низа ящика до чернового основания. Для этого нужно измерить толщину листа и свободное пространство за листом. Обычно стандарт составляет 5 см, а глубина коробки должна составлять 45 мм.
2. Диаметр корпуса 68 мм. Корона для создания лунки должна быть такого же размера.
3. Расстояние между центрами отверстий — 71 мм, в случае установки нескольких точек под каркас.
4. Особенность коробок для листов GK — 4 винта снаружи. По сравнению с бетонным ящиком — 2 шурупа.

Для крепления розетки к поверхности ГК понадобятся инструменты:

• электроинструмент — перфоратор, дрель;
• металлическая коронка необходимого размера, соответствующего диаметру смонтированного изделия;
• уровень, строительный нож, плоскогубцы;
• карандаш, отвертки (плоские, Phillips).

Если вам нужно установить несколько точек под рамой, вам потребуются соединители.

Способы монтажа

Первый способ — классический. Применяется для поверхностей ГК с утеплителем.

В этом методе не используются дополнительные методы защиты сокета. Фиксируется проставкой «ножки».

Способ II — этап установки. В процессе монтажа листов гипсокартона коробка розеток крепится к раствору алебастра.

Этот способ применим для стен без звукоизоляции, когда крепятся листы гипсокартона.

Способ III — защитный. Блок розеток устанавливается в созданный бокс ГКЛ. Размеры коробки 100х100 мм.

Этот метод встречается редко.

Метод IV не является стандартным. Для этого в поверхности проделывается отверстие. Карта вставляется по кругу. Полость должна получиться размером 10х10 см, после чего в отверстие на бумаге укладывается гипсовый раствор. В этом случае пряди вытягиваются. Фасад самодельной коробки — лепнина КНАУФ-Фуген.

Как сделать отверстие и правильно рассчитать размер

Для правильного расчета нужно руководствоваться данными в СНИП. А также помните о правилах пожарной безопасности. Это:

• розетки, устанавливаемые во влажных местах, должны быть надежно изолированы и защищены от влаги;
• соединители, устанавливаемые внизу стены, не должны располагаться слишком близко к полу;
• будьте осторожны и соблюдайте дистанцию ​​от газовых труб.

Устанавливая коробку под выключатель, необходимо рассчитать оптимальное расстояние от пола, чтобы им было удобно пользоваться всем членам семьи.
В СНИП не указано расстояние от пола до розетки, но есть от двери — не менее 20 см. Также есть 20 см от столешницы.

Также от пола делают расстояние 20 см, чтобы в розетку не попадала влага. От этого может произойти короткое замыкание и пожар. От газовых труб необходимо отступить не менее чем на 50 см.

В случае установки нескольких очков соблюдается расстояние от их центров — 7,2 см.

Чтобы создать ровный круг, не повредив гипсокартон, используется сверло с коронкой диаметром 68 мм. Но в некоторых случаях эти инструменты недоступны. Затем возьмите обычный строительный нож с острым лезвием. На стене на месте будущей точки нарисуйте круг необходимого диаметра и аккуратно вырежьте его.

Под распределительные подрозетники

Чтобы сделать отверстие под распределительную коробку, отметьте место установки. Для этого розетка прикладывается к поверхности и обводится карандашом так, чтобы центр короба совпадал с центром разметки. Далее делается отверстие коронкой.

Под установочные

Чтобы сделать отверстие под монтажную коробку, необходимо правильно разметить центры на поверхности (если точек несколько). Далее проделываем дырочки описанными выше способами (коронка, нож).

Расстояние между подрозетниками

Чтобы установить несколько розеток, отметьте место с помощью уровня для ровности, карандаша, линейки. От центра до центра коробки не менее 71 мм.

Сверление отверстий

Чтобы просверлить отверстия под двойной или тройной монтаж, необходимо предварительно сделать разметку. Обязательное условие — единообразие (использовать один уровень). В продаже есть одиночные блоки для установки в них 2 или 3 розеток. После разметки просверливаются отверстия. Кабель подводится к одному месту в коробке. Кроме того, на раствор можно установить отдельные ящики.

Если кнопки смыва не находятся заподлицо с поверхностью, гипсокартон скошен.

Монтаж

При монтаже каркаса основания под гипсокартон прокладывают проводку до крепления листов. Вынимают 10-15 см. После созданных разметок для ящиков и отверстий розетка вставляется на место. Из-за этого:

• вынуть заглушку в коробке и выпустить провода;
• вставьте коробку в отверстие заподлицо с верхом;

Если «ножки» не позволяют вставить гнездо, в отверстии сбоку, с одной стороны, делается выемка (ушко). Это позволит без проблем вставить короб, не повредив гипсокартон,

• затем затяните крепежные винты.

Если из розеточных коробок устанавливается блок, перегородки между отверстиями убираются на стене напильником.

Изоляция кабелей

После установки розеточной коробки или их блока выступающие кабели проводки необходимо изолировать. Это если сразу не установить розетку или выключатель. Невозможно изолировать 2 провода вместе. Это приведет к закрытию. Каждый наконечник индивидуально обматывается изолентой.

Крепление коронки

На обороте написан диаметр коронки для сверления. При установке на электроинструмент есть центрирующее сверло. Центр необходимо упереть (но не сильно, чтобы не сломать гипсокартон) против разметки и просверлить отверстие с минимальной скоростью.

Шаг 2 – Штробление гипса

Итак, приступим к основному процессу. Для начала по схеме подключения нужно определиться, где нужно проделать отверстие для установки розетки в перегородке из гипсокартона. В выбранном месте поставьте на гипсокартон маркером крестик, который будет центром будущей дыры. Если вы решили установить в гипсовой стене блок розеток (сразу несколько штук), вам нужно сделать несколько круглых накаток подряд. Кстати, высота установки розеток не нормирована ни ГОСТом, ни правилами ПУЭ, поэтому «электрическую точку» можно разместить где угодно. Для этого воспользуйтесь строительным уровнем и простым правилом: расстояние между центрами должно быть 72 мм, как показано на фото ниже. Сделав разметку, можно переходить к раскрою листа гипсокартона.

Здесь нет ничего сложного — установите сверло в центр крестовины и аккуратно просверлите штукатурку. Вся технология прошивки подробно обсуждается на видео-примере, с которым мы рекомендуем вам ознакомиться.

Обзор возможных ошибок и советы по установке

Выбор, разметка и монтаж блока подрозетников в гипсокартон

30 декабря 2015 г
Рубрика: Розетки и выключатели. Проводка

Здравствуйте уважаемые читатели и гости сайта «Записки электрика».

У меня на сайте уже есть статья об установке розетки в гипсокартонную стену. Но как-то упустил из виду установку розеточной коробки, поэтому восполняю этот пробел и сегодня расскажу вам о выборе, компоновке и установке розеточной коробки в гипсокартон.

Эта статья, скорее всего, будет интересна начинающим электрикам, студентам или домашним мастерам, которые самостоятельно проводят монтаж электропроводки в своей квартире или доме. Здесь нет ничего сложного, специального и дорогостоящего инструмента для этого тоже не требуется, но есть некоторые тонкости и нюансы, которыми я с вами поделюсь.

Сразу договоримся об определениях. Это как в известном фильме: это розеточные коробки, это монтажные коробки, это установочные коробки, но я привык называть их только розеточными коробками, поэтому в статье буду использовать это название, хотя оно более правильное называть их установочными коробками.

Установка розеток, будь то бетонная стена, кирпичная стена или стена из гипсокартона, является неотъемлемым этапом установки розеток и выключателей, диммеров, термостатов и других электромонтажных аксессуаров.

Выбор подрозетников для гипсокартона

Для установки розеток в стену из гипсокартона потребуются розетки специальной конструкции. На рынке представлен большой выбор производителей, например Schneider Electric, Legrand, Hegel, Gusi Electric, Tyco и другие.

Розеточные коробки классифицируются по двум основным установочным размерам:

Вот набор стандартных диаметров для розеток: 60 (мм), 64 (мм), 65 (мм), 68 (мм), 70 (мм) и даже 75 (мм). Также есть нестандартные размеры и размеры, но это уже частный случай.

Диаметр розетки из гипсокартона 68 (мм) — это стандартный, самый распространенный и правильный вариант.

Глубина ящиков для скрытого монтажа может быть следующих размеров: 40 (мм), 42 (мм), 45 (мм), 60 (мм) и 62 (мм).

Все зависит от места установки. Если толщина стенки позволяет, лучше установить более глубокие пластины, например 60 (мм) или 62 (мм). Сделать в них проводку намного проще и проще. Кроме того, в последнее время все чаще приходится отказываться от распределительных коробок и производить подключения непосредственно в розеточных коробках: здесь вы начинаете считать и экономить каждый миллиметр глубины, и чем глубже розеточная коробка, тем проще и больше Удобно подключать кабели и устанавливать электромонтажные устройства в изделиях.

В последнее время все чаще для стен из гипсокартона я использую пластиковые розетки Hegel модификаций КУ1201 и КУ1202 стандартным диаметром d2 = 68 (мм) и глубиной H = 45 (мм). Кстати, у Hegel нет розеток для пустотелых стен глубиной 60 (мм) и 62 (мм), хотя толщина стены иногда позволяет устанавливать глубокие розетки.

Пластик негорючий (полипропилен с антипиреном), огнестойкость 850 ° С, корпус достаточно плотный, имеется большая лицевая панель, перфорация (заглушки) для ввода кабелей различного диаметра и довольно доступная цена.

Так выглядит розетка для гипсокартона Hegel KU1201.

Как видите, розетка имеет два фиксирующих штифта. При затягивании (закручивании) саморезов эти лапки притягиваются и прочно фиксируют розетку на тыльной стороне гипсокартона.

Ножки могут быть пластиковыми или металлическими, особой разницы между ними нет.

Лично я предпочитаю устанавливать розеточные коробки на пластиковых ножках (KU1201). Они имеют большую площадь поверхности и при скручивании лучше держатся и не продавливают лист гипсокартона. Но у них есть не очень удобная функция при установке, о которой я расскажу чуть позже.

А вот и розетка Hegel KU1202.

Все то же самое, только ножки у них металлические, которые фиксируются пластиковыми заглушками. Изначально ножки не выступают за габариты корпуса, поэтому такие розеточные коробки удобны для установки. Когда установочный винт затягивается, пластиковый колпачок ломается, и язычок выходит за пределы размера гнезда. Но КУ1202 мне нравится еще меньше из-за небольших прорезей на крепежных винтах — их очень неудобно затягивать.

Разметка места установки блока подрозетников

Перейдем к моему примеру. Мне нужно установить в эту перегородку из гипсокартона блок из трех розеток.

Блок розеток устанавливается над бордюром и предназначен только для розеток. Ожидается, что они будут включать в себя декоративную лампу и зарядное устройство для телефона. В моем случае высота шкафа 45-50 (см). Также необходимо установить розеточные коробки на высоте примерно 62-63 (см) от уровня пола.

Рекомендую перед монтажными работами всегда иметь при себе схему подключения с учетом планировки и габаритов всей мебели. Поверьте, лучше потратить больше времени, но чтобы получить максимальную отдачу от заказчика, что именно и где собираются установить, нежели в будущем что-то не получится, придется переносить и переделывать.

Скоро опубликую несколько статей, где подробно расскажу о вариантах расположения розеток и выключателей в разных помещениях (ванная, спальня, кухня). Так что не пропустите выпуск новых статей: подпишитесь на рассылку новостей сайта.

Итак, вернемся к разметке. Используя самовыравнивающийся лазерный уровень LD-SL-01, отметьте горизонтальную линию на высоте 63 (см) от пола.

Мне очень нравится уровень LD-SL-01, но иногда я использую более простой и компактный лазерный уровень Black Decker LZR-310, даже если его луч проецируется только на одну плоскость, а уровень настраивается вручную по пузырькам.

С наценкой получается чуть дольше, но все равно по доступной цене. Напишу о нем отдельный отзыв.

Если у вас нет лазерного уровня, вы можете легко отметить горизонтальную линию обычным строительным уровнем.

Затем по лазерной линии с помощью линейки (можно использовать ровную планку или профиль) проведите карандашом горизонтальную линию. После этого слой нам больше не нужен, и его можно отключить.

Мы ожидаем, что блок будет симметричным на стене, и отметим первый центр розетки на линии.

Затем с помощью линейки или рулетки отложите 71 (мм) от первого центра и отметьте центр второй ручки. Затем от центра второго гнезда отложите 71 (мм) в центре третьего гнезда.

Расстояние между центрами розеток составляет ровно 71 (мм) и должно быть измерено как можно точнее, иначе патч-рамка может подняться, как в уплотнении, так и с зазорами, в зависимости от вашего «скольжения».

Да, я забыл упомянуть, что при разметке учтите, где и в каком месте проходят ваши анкеты, иначе мог выйти такой нелепый инцидент (фото я взял из интернета).

Коронка по гипсокартону

Для сверления отверстий в гипсокартоне (а также в фанере, дереве, ДСП, пластике) я использую фрезу по металлу или, другими словами, кольцевую пилу (коронку) диаметром 67 (мм) от Kaftool.

Кольцевая пила поставляется в комплекте с суппортом, центрирующей коронкой и двумя другими коронками: 60 (мм) и 74 (мм).

Кроме фрезы есть еще биметаллическая коронка (Bi-metal) диаметром 68 (мм) с центрирующим наконечником.

Если у вас нет корон, то ничего страшного. Отверстия можно аккуратно просверлить или вырезать ножом.

Сверлим отверстия для подрозетников

гипсокартон легко просверлить, поэтому вставляю коронку в отвертку.

Кстати, уже третий год пользуюсь шуруповертом Makita BDF-453 с аккумулятором на 18 вольт. Очень доволен, за исключением момента: за 2 года активной эксплуатации одна батарея «сдохла». К счастью, изначально в комплект входили две батарейки. В остальном нареканий нет — достаточно приличный аппарат.

Далее наводим центровочное сверло коронки на отметку и просверливаем отверстия для захвата.

Обычно растачивают на 1-й скорости. В этой коронке установлено большое центрирующее сверло, поэтому здесь не нужно торопиться, иначе она может согнать центр при сверлении. Лучше всего предварительно просверлить центральные отверстия сверлом меньшего диаметра.

Также не стоит сильно давить на отвертку, иначе можно толкнуть и сломать гипсокартон.

Отверстия для ручки готовы.

Собираем блок подрозетников

Берем три зацепки. Теперь нам нужно соединить их в один блок. Для этого с помощью ножа снимите боковые заглушки (перфорацию) в коробках розеток: в первой — одна вилка, в среднем — две, в третьей — одна.

Все розеточные коробки этой серии могут быть объединены в отдельные блоки с помощью кабельных адаптеров, таких как PK5201 или PK5202 (для монтажных коробок новой серии). Кабельные переходники (ПК) продаются отдельно от розетки. Мы также называем эти переходники соединителями или туннелями.

Кстати, у некоторых производителей есть розеточные коробки с несъемными разъемами. С одной стороны, это удобно, нет необходимости рассчитывать точное количество и покупать разъемы отдельно, но с другой стороны, они неудобны, потому что приходится распиливать или вырезать неиспользуемые разъемы, потому что они мешают установке гнездо в просверленном отверстии.

Далее берем разъем и вставляем его в монтажное отверстие розетки до щелчка.

Разъем фиксируется довольно плотно, поэтому требуется некоторое усилие.

Обратите внимание, что профиль отверстия и разъема кабеля ступенчатый, чтобы избежать неправильного подключения.

Затем берем вторую розетку и вставляем разъем.

Затем через другой разъем таким же образом объединяем вторую и третью розетки. В результате получаем единый блок из трех розеток. Разъемы надежно крепят розеточные коробки друг к другу.

Расстояние между розеточными коробками в блоке составляет ровно 71 (мм), что совпадает со стандартным расстоянием электромонтажных принадлежностей (розеток, выключателей и т.д.), Размещенных в рамке.

Таким образом, вы можете собрать бесконечное количество розеточных коробок в ряд, но на практике вам вряд ли понадобится больше пяти розеточных коробок подряд, потому что я не встречал общих рамок более чем на пять мест. Может быть, и есть эти нестандартные оправы, но это крайне редко и по какому-то особому заказу.

Отличия по системе фиксации

Простые розеточные коробки, на которых нет креплений. У них ничего нет. Некоторые могут включать в себя саморезы для крепления розетки, но настенного крепления на розетке нет.

Следовательно, простые розеточные коробки подходят для большинства монолитных и кирпичных стен. Для установки в гипсокартонные стены (и другие, в том числе пустотелые) в нижней части розеточной коробки имеются металлические «антенны», которые поворачиваются и выходят из пазов с первого поворота отвертки.

А когда вы его превратите в стену, он сам замерзнет, ​​двигаясь строго по направлению оси. В скрученном состоянии он подтянет усы и «сядет» на место. Это самый распространенный вариант установки в гипсокартон.

Также они продаются с пластиковыми антеннами увеличенного размера. В этом случае установка осуществляется путем зажатия их пальцами внутрь. При нажатии они утопляются в корпус, который вставляется в стену и в дальнейшем затягивается той же отверткой или отверткой «Кристиан.

Есть блокирующие антенны не только из пластика, но и из металла. Но работают они, на удивление, намного хуже, потому что не полностью входят (не проваливаются) в свои пазы (и даже не забиваются) и рвут гипсокартон на месте установки. Я предпочитаю первый вариант.

Подрозетник для ГКЛ: характерные особенности

Розетка для гипсокартона — важный элемент при транспортировке электрооборудования в полых стенах, который прочно крепится к листу и позволяет монтировать любые электрические конструкции: выключатели, розетки, датчики или выключатели.

«Стекло» для гипсокартона отличается от остальных наличием специальных креплений, установленных на саморезы. С помощью этих креплений розетка крепится к внутренней стороне стены. Только так можно надежно закрепить «стакан» — ни раствором шпаклевки, ни бетоном.

Бывают случаи, когда необходимо установить в ряд 2 или 3 розетки. В этом случае нужно выбирать «очки» с соединительными туннелями, через которые будет проложен провод. В том случае, если необходимо установить только одну розетку, эти соединения можно разрезать, так как они могут помешать установке в нише из гипсокартона. Есть и второй вариант — можно приобрести специальные соединительные элементы. Эти перегородки устанавливаются в остекление непосредственно перед их установкой в ​​стену.

Правила группировки

в выходной блок допускается вставлять несколько устройств, их количество практически не ограничено, но обычно монтируется не более 6-8 штук. Помимо розеток, в блоке могут быть выключатели, регуляторы, телевизионные, компьютерные разъемы.

Группировка и правила работы:

• На стене размечают места розеток (не выключателей и регуляторов, а крышек).
• Для формирования бороздок используются коронки для розетки диаметром 70 мм, чтобы можно было свободно регулировать межосевые расстояния.
• Корпуса выровнены по центру, вертикально и горизонтально.
• Если пренебречь уровнем, все розетки в агрегате останутся наклонными (так как ящики монтируются под ними).
• Учитывается край конверта.
• Как правило, сторона должна находиться в одной плоскости со стеной, поэтому розетка с крышкой идеально впишется в поверхность.

  Валера Голос строительного гуру Задать вопрос После сверления отверстий в них устанавливается блок для проверки всех параметров. Допускается отклонение сторон блока от оси на 1,5 — 2 мм. Они согласовывают возможность вставки всех проводов в розеточные коробки, чтобы они не мешали друг другу. Слаботочные и силовые разъемы разделены зазором, диаметр которого на один больше диаметра розетки. Таким образом, электромагнитные волны не будут мешать работе устройств.

Следующие этапы – установка розеток или выключателей

Установка розетки или выключателя не займет много времени, если эта работа была проделана ранее. Если человек ни разу не видел розетки со снятой полосой, то самостоятельно этим делом заниматься не стоит, лучше вызвать мастера.

В розетке со снятой полосой есть фабрики по резьбе. Перед этим нити выставляются на 1-1,5 см. Все «волоски» нужно скрутить в один стержень, а каждую нить нужно вставить в паз. Над канавкой есть небольшой винт. Удерживает нить. Это скручено. Работа сделана упорядоченно. Необходимо следить за тем, чтобы провода не касались друг друга. В некоторых случаях требуется изоляция.

После подключения проводки розетка устанавливается в розетку. По бокам есть проставки-ушки. Закручивая шуруп, они расходятся в стороны. Таким образом, розетка фиксируется в коробке. Также необходимо следить за равномерностью устанавливаемой точки. Когда уши расходятся в стороны, выходное отверстие может искривиться, поэтому делают это медленно и поочередно. Слегка затяните один винт, затем другой. И так до сильной фиксации.

Коммутатор устанавливается только при наличии опыта. Существует множество типов выключателей, различающихся способом установки.

Выбираем коронку

Оптимальное оборудование, необходимое для вырезания круглого отверстия в гипсокартоне, — это коронка. Это твердосплавный наконечник, который можно закрепить в патроне перфоратора или дрели.

Диаметр наконечника должен соответствовать монтажному диаметру корпуса. В случае с нашим продуктом параметр составляет 68 мм. Если меньше — «стакан» не влезет в прорезь, больше — монтажную коробку отремонтировать будет невозможно.

Чтобы проделать отверстие в гипсокартоне, можно использовать мощную отвертку. Толщина листа небольшая, поэтому ручной инструмент легко справится со своей задачей.

Самые известные производители в России

Внимание! Розеточные коробки имеют свои технические характеристики, нормы безопасности, поэтому лучше покупать продукцию известных и известных компаний.

Специально для читателей ниже сделана подборка качественной продукции конкретных компаний:

1. Продукция российской компании Gusi Electric качественная и недорогая. Используется для гипсокартона и других типов стен. Цена стандартного 68 мм — 8 рублей за 1 шт.
2. Рувинил тоже русский и качественный. В ассортименте можно найти блоки розеток, цена на модель диаметром 80 мм — 29 рублей.
3. Национальная компания Hegel также производит высококачественную продукцию в соответствии с принятыми стандартами качества. Несколько розеток можно объединить в один блок и использовать вместе. Цена на стандартную 68-миллиметровую модель — 16 рублей.
4. Из зарубежных моделей китайской компании Dr. HD. Эти розеточные коробки также объединены в один блок, имеют квадратную форму и имеют чуть более высокую цену — модель 9288 стоит 238 рублей.
5. Известная европейская компания ABB известна своим надежным крепежом и качественной продукцией. Цена также выше, чем у российских аналогов — цена модели UJBS 2332 составляет 345 рублей.

Монтаж розеток в гипсокартон можно производить только правильно, используя розетки. Они необходимы человеку, чтобы быть уверенным в сохранности своей жизни и дома. В этой статье читатель смог познакомиться со значением этих материалов и некоторыми секретами их установки, которые помогут в реальной работе.

Составляющие

Из чего сделана наша конструкция?

	Описание
	Каркас: вертикальный и направляющий профили. Столбы обеспечивают жесткую конструкцию стены, направляющие — крепление столбов к стене. Размер стоечных профилей варьируется от 50 до 100 мм, направляющие имеют одинаковое сечение с фиксированной высотой 40 мм.
	Оболочка: ГКЛ крепится с двух сторон профиля. Перегородка обшивается в один или два слоя. К тому же сам гипсокартон имеет другой поперечный размер: стеновой лист — 12,5 мм, потолочный лист — 9,5 мм.

Помимо потолка и стены есть еще более тонкий (6мм) арочный гипсокартон, но для облицовки стен он не применяется.

Я специально не рассматриваю фахверковые конструкции. У него слишком много серьезных недостатков на фоне оцинкованного профиля:

• Несовершенная геометрия;
• Склонность к деформации при колебаниях влажности;
• Хрупкость: дерево поражается грибками и насекомыми.

На фото деревянная рама для внутренней стены. Дерево не экономит места и менее прочно, чем профиль.

Выбор материала

При монтаже внутренних перегородок важно правильно подобрать изделия для каркаса и облицовки.

Гипсокартон

Для вертикальных конструкций большое значение имеют прочность и нагрузка. Основные размеры плиты стандартные: ширина — 120 см, длина — 200, 250 и 300 см.

Толщина листа гипсокартона для перегородки:

• 12,5 мм. Классический индикатор для создания условных и декоративных дизайнов.
• 15мм. Такие плиты подходят для перегородок, подверженных нагрузкам до 50 кг / м2.
• 18мм. Этот материал используют, когда ударная нагрузка увеличилась до 70 кг.

В ситуациях, когда необходимо распределить больший вес, используется двухслойная конструкция, которая может выдерживать значительную нагрузку при условии усиления рамы.

В зависимости от типа помещения или участка подбирается подходящая разновидность: обычная, влагостойкая или огнестойкая. Универсален специальный вариант: ГКЛВО.

При выборе гипсокартона помимо размеров и нагрузки следует обращать внимание на уровень влажности и огнестойкости материала, эти параметры можно определить по цвету рубашки ГКЛ

Важно! Продукция должна иметь маркировку и иметь сертификаты безопасности.

Профиль

Монтаж листов гипсокартона происходит по каркасной системе, которая возводится из частей стоек CW и рельсов UW.

В национальной маркировке профиль CW обозначен как PS (профиль для монтажа в стойку), а модель UW обозначена как PN (направляющий профиль)

Размерный ряд продукции включает несколько основных вариантов. При определении оптимальной ширины нужно руководствоваться следующими рекомендациями:

1. 50 и 75 мм. Такие элементы используются для монтажа простых конструкций, выполняющих разделительные или декоративные функции. Для усиления используется деревянный брус.
2. 100мм. Отличное решение для создания полноценной стены с утеплителем и звукоизоляцией.
3. 125 и 150 мм. Профессиональные профили для тяжелого строительства.

Есть тип UA, который можно использовать как несущую опору при установке оборудования и дверей.

Минимальная толщина профиля для стандартных перегородок составляет 0,5-0,6 мм, для нуждающихся в армировании — от 0,7 мм.

Толщина перегородки из гипсокартона – расчет всех ее элементов

• Толщина самого листа гипсокартона.
• Нагрузка, которую должна нести вновь возведенная стена. Этот показатель определяется в килограммах на квадратный метр поверхности конструкции.

Как видите, чтобы построить перегородку из гипсокартона своими руками (это несложно), нужно все правильно рассчитать. Многие домашние мастера полагаются на первоначальный дизайн, который обычно представляет собой простой дизайн. Можно уменьшить толщину, но ниша другая. Некоторые используются как полки, а некоторые можно использовать как диван (гораздо больше для вас).

Но теперь давайте соединим эти два показателя (толщину листа и нагрузку на стену) и посмотрим, какое отношение они имеют с точки зрения увеличения нагрузки: Но, выбирая его из большого количества предлагаемых типов, мы рекомендуем отдать предпочтение минеральной вате. Это отличный материал не только звукоизоляционный, но и теплоизоляционный, к тому же он полностью соответствует нормам и требованиям современности при невысокой цене. Примечание!

Профиль 50 мм подходит только для декоративных и простых конструкций. Поэтому многие мастера не рекомендуют выбирать такой профиль для сборки более сложных и функциональных стен. В целом, если позволяют финансы, лучше использовать стойки 100 мм даже для простых перегородок, чтобы быть уверенным в их прочности.
Такой профиль имеет следующие преимущества: Конечно, основной размер столешницы по толщине определяет профиль, но также играет роль гипсокартон, который изготавливается по толщине в 3-х стандартных размерах. Указанные два размера представляют собой предельную жесткость: наибольший и наименьший. Но дизайнерские цели время от времени заставляют создавать самые разные композиции.

Полностью на более широкий профиль PS можно рискнуть и нанести более узкий слой гипсокартона, даже, к тому же, совмещая несколько слоев одновременно. Однако при этом вам потребуется запастись значительным дополнительным количеством винтов.

Как рассчитать толщину перегородки для стен

Помните, что каркас — это основа всей конструкции. Он изготовлен из металлических профилей. Такие профили бывают разных размеров и определяют минимальную толщину перегородки для стены.

Строители утверждают, что оптимальный показатель толщины внутренней перегородки из гипсокартона — 126 мм. Лучше не испытывать этого факта, что доказано годами и на практике.

Теперь вы можете проанализировать два важных аспекта в строительстве: толщину листа и ожидаемую нагрузку на стену) и рассчитать их соотношение:

1. Если нагрузка составляет 45-55 кг на квадратный метр материала, выбирайте материал не тоньше 16 мм.
2. На нагрузку 65-70 кг рассчитывайте на лист толщиной 19 мм.
3. Если предполагается нагрузка более 70 кг, необходимо увеличить толщину изделия, для этого монтируются двойные листы и усиливается каркасная конструкция — устанавливаются дополнительные подкосы.

Возникает вопрос: откуда на заводе такие силовые нагрузки? Но дизайн современных дизайнеров просто потрясающий. В них появляется все больше и больше идей для индивидуального декора комнаты, отклоняющихся от общепринятых стандартов. Часто такие перегородки из гипсокартона используют для создания полок, ниш, подставок, а некоторые даже служат диваном.

Типы перегородок: однослойные и многослойные изделия

Типы каркасных перегородок

Перегородка представляет собой конструкцию, состоящую из стального профиля или деревянного бруса, облицованного с обеих сторон листами гипсокартона в один или несколько слоев. Для защиты от чрезмерного шума, а также в целях изоляции его внутренняя полость заполнена изоляционным материалом. Немецкая компания KNAUF, производитель качественных строительных материалов, классифицирует внутренние перегородки из гипсокартона на несколько типов, представленных в таблице ниже.

Тип конструкции	Основные параметры	Основные особенности
S111	Масса 1 м3 — 28 кг, высота может достигать 8,0 м.	Конструкция представляет собой единый каркас, состоящий из стального оцинкованного профиля, покрытого с обеих сторон листами гипсокартона — водостойким гипсокартоном — в один слой. Внутри имеется тепло- и звукоизоляция в виде плиты из минеральной ваты. Применяется в качестве внутреннего ограждения в помещениях с низкими требованиями к звукоизоляции и огнестойкости. Минимальная толщина стены из гипсокартона S111 зависит от ширины профиля и листов гипсокартона.
C112	Масса 1 м3 — 53 кг, высота от 4,0 до 9,0 м.	Уникальный металлический каркас с двух сторон покрыт двухслойным гипсокартоном. Наполнитель — минеральная вата. Конструкция отличается более высокими звукоизоляционными характеристиками (индекс RW — до 50 дБ) и огнестойкостью (предел — 1,25 часа). Применяется как при перепланировке, так и при капитальном строительстве.
S113	Высота может достигать 9,5 м. Вес 1 м3 около 78 кг.	Каркас из стального профиля имеет «единую» конструкцию и с двух сторон облицован трехслойным водонепроницаемым гипсокартоном. Минеральная вата, наполняющая «интерьер», помимо защиты от шума, отлично сохраняет тепло. За счет увеличения количества слоев гипсокартона повышаются звукопоглощающие свойства.
S115.1.	Высота — до 6,5 м, вес 1 м3 — 57 кг.	Оборудован двойной рамой из стального профиля, покрытой двумя слоями гипсокартона. Вместе с прочностью и отличной огнестойкостью он обладает высокими звукоизоляционными характеристиками. Толщина перегородки из гипсокартона зависит от ширины используемого профиля, но даже ее минимальные значения позволяют использовать конструкцию как для ремонта, так и для нового строительства.
S115.2.	Масса 1 м3 составляет 69 кг, максимальная высота 9,0 метра.	Помимо двухслойной облицовки двойной каркас разделен дополнительным листом гипсокартона (разнесенный каркас). За счет этой особенности повышается прочность перегородки, а также ее звуко- и теплоизоляционные свойства. Заполнен пластинами из минеральной ваты изнутри.
S116	Высота от 4,5 до 6,5 м. Вес 1 м3 61 кг. Минимальная толщина стенки C116 — 220 мм.	Особенностью такой конструкции двойного металлического каркаса, обшитого листами гипсокартона в два слоя, является наличие места для коммуникаций. Этот вид перегородок предусматривает возможность прокладки труб отопления, водопровода или канализации, а также скрытый монтаж электропроводки. Предел огнестойкости — 1,25 часа. Индекс звукоизоляции C116 составляет 50 дБ.
S118	Вес 1 м3 — 86 кг максимальная высота — 9 м	Перегородка класса «Защита помещений от проникновения». Изготовлен по типу С113 с цельным металлическим каркасом, покрытым трехслойным гипсокартонным покрытием. Особенностью изделия являются стальные оцинкованные листы толщиной 0,5 мм, вставленные между гипсокартоном, что значительно увеличивает прочность и огнестойкость конструкции.
S121	Вес 1 м3 — 32 кг, максимальная высота 3,1 метра.	Каркас изготовлен из дерева, имеющего влажность 12% и облицованного с двух сторон слоем листов гипсокартона. Минимальная толщина перегородки из гипсокартона C121 зависит от ширины дерева и плит GK.
S122	Масса 1 м3 около 57 кг. Высота 3,1 м.	Отличается двухслойной «обивкой» деревянной конструкции листами гипсокартона. Утеплитель перегородки состоит из панелей из минерального волокна. Достоинства — высокая прочность и хорошая звукоизоляция.

Гипсокартон, используемый при возведении перегородок, может быть обыкновенным, марки ГКЛ или водостойким (ГКЛВ) или огнестойким (ГКЛО). Практическое применение, очень толстый, имеет материал в виде листов шириной 12,5 мм. Вне зависимости от вида и размера поверхность можно отделать любым способом: покрасить, выложить плитку, оклеить обоями и так далее

Какие бывают суммарные показатели толщины перегородки

Как уже было сказано, толщина стены из гипсокартона зависит от размеров толщины профиля и гипсокартона.

можно перечислить наиболее часто используемые модификации перегородок по толщине:

• 12,5 см: 10 см ПС — профиль + толщина 2 листа с двух сторон. Это проверенные показатели;
• 7,4 см: при использовании арочного профиля ПП (64 мм) + толщина гипсокартона с каждой стороны. Такая перегородка самая тонкая в сочетании металлического профиля и гипсокартона.

Какими способами усиливают жесткости конструкции

При функциональной нагрузке на перегородку используются нестандартные комбинации материалов. Как вариант: более тонкие листы накладываются на широкий профиль или также используется комбинация нескольких слоев. Для этого нужно запастись большим количеством саморезов — на один лист стандартного размера используется 50 штук.

Универсальность использования стены из гипсокартона

Мастера советуют прислушаться к одному важному правилу: если вы планируете разместить листы гипсокартона по обе стороны от металлического каркаса, эту работу следует выполнять по шахматной схеме, со смещением листов на половину ширины конструкции.

Конструкции из гипсокартона ценятся за универсальность и простоту монтажа. Попробуйте заставить их себя ценить их.

Факторы

Что влияет на выбор размеров рамы и оболочки?

1. Требования к устойчивости перегородки по отношению к горизонтальным нагрузкам. Этот параметр особенно важен в помещениях с высокой проходимостью (коридоры, коридоры, кухни) и в тех случаях, когда стена из гипсокартона закрывает помещение с натяжным потолком в пленке ПВХ;

Примечание: при растяжении виниловый лист создает горизонтальную багетную нагрузку 70 кгс на погонный метр.

1. Требования к прочности стены по отношению к ударным нагрузкам. Типичный пример помещения с повышенными требованиями — детская. Тонкий однослойный гипсокартон может треснуть, когда абориген ударит его деревянной пишущей машинкой или пиратской саблей;
   Желаем звукоизоляции стены. Чем он толще, тем больший слой звукопоглощающего материала можно уложить между стойками каркаса;
2. Необходимость скрытой прокладки инженерных систем. На стене можно монтировать электрические кабели и локальную сеть, водопроводные и канализационные сети, вентиляционные каналы и сеть системы кондиционирования.

Другие способы повышения жёсткости

В некоторых случаях ожидается большая нагрузка на дефлектор. При этом используются необычные приемы комбинирования материалов, а именно: на широкий профиль можно наносить более тонкие листы или соединение из нескольких слоев. Для этого потребуется большое количество саморезов. Проводится расчет, который предшествует работам — на 1 гипсокартон потребуется более 50 крепежных элементов. При укладке 2 слоя на один в первый уйдет 6-8 саморезов длиной 2,5 см, размещенных с интервалом в 1 метр. Для второго слоя потребуется в несколько раз больше элементов длиной 3,5 см с шагом 25 см.

Расчет перегородок из гипсокартона (ГКЛ): калькулятор

• Стоимость материалов: 0 руб.
• * стоимость указана для стены толщиной 100 мм из обычных листов Knauf (12,5 мм) на каркасе из профилей Knauf.
• Стоимость доставки по МКАД — 0 руб. (Общий вес материалов 0 кг)
• Доставка за МКАД + 30 руб / км
• Стоимость разгрузки и подъема (при наличии исправного грузового лифта): 0 руб.

Используемый профиль	Толщина однослойной перегородки	Толщина двухслойной перегородки
Код 50 * 40, ПС 50 * 50	75 мм	100 мм
ПН 75 * 40, ПС 75 * 50	100 мм	125 мм
ПН 100 * 40, ПС 100 * 50	125 мм	150 мм

Вопрос расчета расходных материалов очень важен при установке перегородок из гипсокартона. Чтобы правильно и быстро рассчитать сумму, вам пригодится наш калькулятор. Калькулятор ГКЛ для перегородок имеет простой интерфейс и требует минимум данных для точного расчета строительных материалов. Давайте рассмотрим, как правильно пользоваться этим калькулятором и измерять поверхности для установки перегородки.

Снимаем мерки.

Расчет материала не может быть выполнен без предварительного знания параметров перегородки. Для их определения понадобится обычная рулетка. Для расчета гипсокартона нужно всего два значения — длина и высота будущей перегородки. Измеряем их рулеткой и записываем на листе бумаги.

Сделаем расчет.

Калькулятор выполняет расчет перегородок из гипсокартона исходя из трех основных параметров:

• длина;
• рост;
• тип покрытия (однослойное или двухслойное).

Примечание:

— если высота помещения больше максимальной высоты листа гипсокартона (3 метра), калькулятор рассчитывает материалы исходя из расхода, который указан в квадратных скобках. Это связано с тем, что возникает необходимость изготовления перемычек из профиля на стыках, а также его последующей отделки.

— при высоте потолка помещения до 2,5 метров калькулятор считает листы гипсокартона кусками 1,2х2,5 м (S = 3 м2), а при высоте более 2,5 м — листы 1,2×3 м (S = 3, 6м2).

После проведения предварительных замеров вы можете ввести данные в форму.

Наш калькулятор позволяет рассчитать не только количество гипсокартона, но и другие материалы, необходимые для возведения перегородки: направляющие, саморезы, шпатлевку, грунтовку и т.д.

Поэтому на первом этапе подготовительных работ вы сможете увидеть, сколько денег потребуется на возведение перегородки и на чем можно сэкономить.

Толщина перегородки из гипсокартона: минимальная и оптимальная Расчет стены из ГКЛ

Долгое время для разделения пространства помещения использовались перегородки из гипсокартона.

Они имеют преимущества перед кирпичными или деревянными аналогами за счет небольшого веса, быстрого монтажа и хороших звукоизоляционных свойств.

Толщина перегородки из гипсокартона зависит как от намерений проектировщика, так и от условий эксплуатации, требуемого уровня звукоизоляции и ожидаемой нагрузки.

Типы каркасных перегородок

Перегородка представляет собой конструкцию, состоящую из стального профиля или деревянного бруса, облицованного с обеих сторон листами гипсокартона в один или несколько слоев.

Для защиты от чрезмерного шума, а также в целях изоляции его внутренняя полость заполнена изоляционным материалом.

Немецкая компания KNAUF, производитель качественных строительных материалов, классифицирует внутренние перегородки из гипсокартона на несколько типов, представленных в таблице ниже.

Тип конструкции	Основные параметры	Основные особенности
S111	Вес 1 м 3 — 28 кг, высота может достигать 8,0 м.	Конструкция представляет собой единый каркас, состоящий из стального оцинкованного профиля, покрытого с обеих сторон листами гипсокартона — водостойким гипсокартоном — в один слой. Внутри имеется тепло- и звукоизоляция в виде плиты из минеральной ваты. Применяется в качестве внутреннего ограждения в помещениях с низкими требованиями к звукоизоляции и огнестойкости. Минимальная толщина стены из гипсокартона S111 зависит от ширины профиля и листов гипсокартона.
C112	Масса 1 м 3 -53 кг, рост от 4,0 до 9,0 м.	Уникальный металлический каркас с двух сторон покрыт двухслойным гипсокартоном. Наполнитель — минеральная вата. Конструкция отличается более высокими звукоизоляционными характеристиками (индекс RW — до 50 дБ) и огнестойкостью (предел — 1,25 часа). Применяется как при перепланировке, так и при капитальном строительстве.
S113	Высота может достигать 9,5 м. Вес 1 м 3 — около 78 кг.	Каркас из стального профиля имеет «единую» конструкцию и с двух сторон облицован трехслойным водонепроницаемым гипсокартоном. Минеральная вата, наполняющая «интерьер», помимо защиты от шума, отлично сохраняет тепло. За счет увеличения количества слоев гипсокартона повышаются звукопоглощающие свойства.
S115.1.	Рост — до 6,5 м, вес 1 м 3 — 57 кг.	Оборудован двойной рамой из стального профиля, покрытой двумя слоями гипсокартона. Вместе с прочностью и отличной огнестойкостью он обладает высокими звукоизоляционными характеристиками. Толщина перегородки из гипсокартона зависит от ширины используемого профиля, но даже ее минимальные значения позволяют использовать конструкцию как для ремонта, так и для нового строительства.
S115.2.	Масса 1 м 3 составляет 69 кг, максимальная высота 9,0 метра.	Помимо двухслойной облицовки двойной каркас разделен дополнительным листом гипсокартона (разнесенный каркас). За счет этой особенности повышается прочность перегородки, а также ее звуко- и теплоизоляционные свойства. Заполнен пластинами из минеральной ваты изнутри.
S116	Высота от 4,5 до 6,5 м. Вес 1 м 3 61 кг. Минимальная толщина стенки C116 — 220 мм.	Особенностью такой конструкции двойного металлического каркаса, обшитого листами гипсокартона в два слоя, является наличие места для коммуникаций. Этот вид перегородок предусматривает возможность прокладки труб отопления, водопровода или канализации, а также скрытый монтаж электропроводки. Предел огнестойкости — 1,25 часа. Индекс звукоизоляции C116 составляет 50 дБ.
S118	Вес 1 м 3 — 86 кг максимальная высота — 9 м	Перегородка класса «Защита помещений от проникновения». Изготовлен по типу С113 с цельным металлическим каркасом, покрытым трехслойным гипсокартонным покрытием. Особенностью изделия являются стальные оцинкованные листы толщиной 0,5 мм, вставленные между гипсокартоном, что значительно увеличивает прочность и огнестойкость конструкции.
S121	Вес 1 м 3 — 32 кг, максимальная высота 3,1 м.	Каркас изготовлен из дерева, имеющего влажность 12% и облицованного с двух сторон слоем листов гипсокартона. Минимальная толщина перегородки из гипсокартона C121 зависит от ширины дерева и плит GK.
S122	Масса 1 м 3 около 57 кг. Высота 3,1 м.	Отличается двухслойной «обивкой» деревянной конструкции листами гипсокартона. Утеплитель перегородки состоит из панелей из минерального волокна. Достоинства — высокая прочность и хорошая звукоизоляция.

Преимущества и недостатки каркасно-щитовых перегородок

Сооружения такого типа очень популярны у дачников и владельцев загородных домов, в основном из-за их невысокой стоимости. Кроме того, к преимуществам такого типа перегородок можно отнести:

• простота установки;
• экологическая чистка.

Чаще всего обычная обрезная доска не используется, а для облицовки перегородок такого типа применяется вагонка. При этом перегородка не требует дополнительной отделки и очень эстетична.

Достоинств у каркасно-панельных конструкций поэтому много. Но у таких перегородок есть и недостатки. Самое главное здесь — невысокая степень устойчивости к возгоранию и влаге. Печное оборудование возле таких конструкций, например, можно устанавливать только с соблюдением определенных правил. Не рекомендуется разделять влажные помещения перегородками такого типа. Не только дерево боится воды, но и минеральная вата, которая часто используется в таких конструкциях как звукоизолятор.

Нюансы реализации

У гипсокартона есть один недостаток — его не рекомендуется использовать в местах с повышенной влажностью. Но технологии развиваются, и на рынке появляется все больше и больше влагостойкого гипсокартона. Это также можно успешно использовать в ванных комнатах. Толщина материала все те же 12,5 мм, но цена, безусловно, выше.

Немного фантазии и вкуса и стены из гипсокартона не только разделят пространство, но и несут очень полезную функциональную нагрузку при размещении на них источников света, например

Перегородки из гипсокартона — это достаточно надежные конструкции, но они не испытывают их на ударопрочность и влагостойкость. (смотрите также статью Как делают полки из гипсокартона: последовательность работы и полезные советы)

Относитесь к своему творению с большим уважением. Все просчитайте точно, посмотрите видео на нашем сайте и приступайте к работе с холодной головой, имея достаточно времени.

Этапы монтажа перегородки из ГКЛ

Рассмотрим пошагово установку перегородки из гипсокартона с дверью. Листы ГКЛ толщиной 12,5 мм будут укладываться в один слой. В большинстве случаев прочности таких листов достаточно. Высота потолков в примере 2,5, как и в большинстве «советских» квартир, поэтому листы размером 2500 * 1200 подойдут как нельзя лучше. Стыки будут только вертикальными.

Итак, перейдем к редактированию!

1 этап – подготовка основания

Пол, потолок и стены, на которые будет монтироваться направляющий профиль, должны быть достаточно ровными. Если перепады составляют более 2 мм на метр, основания необходимо выровнять.

Стены выровнены гипсовой штукатуркой. Для выравнивания бетонного пола подойдет любая готовая ремонтная смесь на цементной основе.

Для возведения перегородок из ГКЛ очень важно, чтобы фундаментное основание под ней и под домом в целом было надежным. Это предотвратит появление трещин от движения фундамента в будущем.

2 этап – нанесение разметки

На полу маркером по правилу проведите линию контура будущей стены. Размечаем место для двери. Для обычной двери шириной 800 мм подойдет ширина проема 870 мм.

От конца линии на полу с помощью уровня и линейки проведите на стенах вертикальные линии.

Берем отвес и отмечаем несколько точек на потолке строго над линией на полу. С помощью правила соединяем с этими точками концы линий на стенах.

Расстояние между метками на потолке должно быть меньше длины линии, чтобы через них можно было провести линию

У нас получился контур будущей стены, по которому будем закреплять профили!

3 этап – крепление направляющего профиля к полу

Отрежьте направляющий профиль до необходимой длины по отметкам на полу. На внешнюю сторону профиля приклеиваем уплотнительную ленту. Накладываем профиль на пол по приметам.

Герметизирующая лента снижает звуковые колебания, передаваемые от несущей конструкции к перегородке, тем самым повышая звукоизоляцию. Кроме того, лента позволяет выравнивать мелкие неровности пола, потолка и стен, обеспечивая прочную фиксацию профиля

Крепко держим профиль и пробойником просверливаем в нем отверстия под дюбеля. Интервал между отверстиями 600-1000 мм, отступаем от краев на 50 мм. Вставляем в отверстия гвозди и забиваем их молотком.

При сверлении отверстий крепко держите профиль на линии разметки, так как вибрация приведет к его смещению. Если профиль все еще сдвинулся, выровняйте его по меткам и просверлите отверстие в 50 мм от предыдущего

Разделительная база готова!

4 этап – крепление стоек к капитальным стенам

Рулеткой измеряем расстояние от низа нижнего профиля до потолка. Уменьшаем мерную длину на 5 мм и вырезаем два стоечных профиля. Наклеиваем на столбы уплотнительную ленту.

Вставляем стоечный профиль в направляющую на полу и прижимаем к основной стене по меткам. Просверливаем отверстия перфоратором, вставляем дюбеля и забиваем их молотком.

Если профиль крепится к оштукатуренным кирпичным стенам, длины дюбелей 6 * 40 мм может не хватить. В этом случае замените их более длинными заглушками, например 80 или 100 мм

Готовые полки готовы!

5 этап – установка направляющего профиля на потолок

Нарезаем направляющие профили для потолка необходимой длины и приклеиваем на них герметик.

Накладываем профили по разметке на потолок и просверливаем дыроколом отверстия под анкеры. Прибиваем профиль к потолку на анкер.

Если перекрытие перекрытия деревянное, то вместо забивных анкеров используйте саморезы по дереву 4,2 * 70

Каркасная основа полностью готова!

6 этап – монтаж стоек дверного проема

Замеряем расстояние между внутренними частями профилей пола и потолка. Отрежьте два настенных профиля до мерной длины.

Вставляем вырезанные стойки внутрь напольных и потолочных профилей. Выровняйте нижнюю часть стоек точно по отметкам под дверью на полу. Крепим стойки к напольному профилю с двух сторон саморезами для металлического профиля (далее саморезы для МП).

Для усиления двери и более надежного крепления дверной коробки используются два метода: 1) в стойки проема вставляется планка 50 * 50; 2) совмещаем две стойки

Выставляем проемные профили вертикально по уровню. Проверяем, что расстояния между ними внизу и вверху одинаковые. Крепим стойки к потолочному профилю саморезами на МП.

Посмотрите, как можно отделать стены декоративным валиком ручной работы

7 этап – изготовление горизонтальной перекладины дверного проема

Режем стоечный профиль следующей длины: ширина двери + 300 мм. Для двери шириной 870 мм длина профиля составит 1170 мм.

Отмеряем на обрезанный с двух сторон профиль отрезки по 150 мм. Делаем надрезы на боковых частях профиля у его основания. Профиль загибаем по насечкам на 90 градусов так, чтобы его боковые части были направлены внутрь.

Измеряем высоту нашей двери по установленным стойкам. Для полотна 2000 мм без порога подойдет расстояние 2040 мм.

Высота перемычки зависит не только от размера двери, но и от толщины напольного покрытия. Если вы хотите использовать паркет, то перекладину необходимо расположить выше на величину, равную толщине паркета

Вставляем перекладину между стойками загнутыми вверх деталями. Проверяем горизонтальность и фиксируем 4-мя саморезами на МП.

8 этап – установка промежуточных стоек

лучше всего начинать установку от двери. Замеряем расстояние между внутренними стенами перекладины и потолочного профиля. Вырезаем два стеновых профиля исходя из мерной длины.

Нарезанные профили вставляем в перекладину проема и потолочный профиль на расстоянии 150-200 мм от дверных косяков. Боковые стенки профиля должны быть направлены внутрь проема. В дальнейшем это облегчит крепление листов. Ставим стойки вертикально по уровню и прикручиваем их сверху и снизу на саморезы по МП.

От центров шпилек, прикрученных вправо и влево к потолочному профилю, наносим метки с интервалом 600 мм. Это будут точки крепления подкосов. Считаем, сколько вывесок вышло и вырезаем столько же профилей для монтажа в стойку. Длина профилей равна расстоянию между внутренними частями профилей пола и потолка.

Вставляем вырезанные стойки в потолочные и напольные профили. Боковые стенки подступенков направляем в стороны двери. Центрируем стойки по меткам и крепим к потолочному профилю. Ставим стойки вертикально по уровню и крепим их к профилю пола.

При креплении листов гипсокартона следует размещать вогнутую часть стоечных монтажных профилей. Это предотвратит прогиб профиля при вкручивании саморезов

Если при разметке выяснилось, что отметки концевых стоек расположены на расстоянии менее 250 мм от капитальных стен, то надписи в этих местах делать не стоит. Отметку необходимо переместить на расстояние 250 мм от основной стены. К тому же все работы ведутся так, как описано выше.

Металлическая конструкция перегородки готова!

9 этап – обшивка стены гипсокартоном

Начинаем работу с порога. Укладываем лист гипсокартона на брус и прижимаем к металлическому каркасу. Совместите край бумаги с центром небольшой стойки над дверью и выровняйте ее. Крепим лист к профилю саморезами по гипсокартону с шагом 250 мм. Саморезы следует размещать на расстоянии 10-15 мм от края листа.

Снимите часть листа, закрывающую дверь. Для этого строительным ножом вырежьте изнутри пласт картона ровно по краю профиля. Как правило, аналогичный разрез делаем снаружи. Осторожно сломайте лист внутрь и удалите излишки.

• 
• 

Чтобы лишний гипсокартон легче было сломать, можно распилить его по перемычке обычной ножовкой. Надо аккуратно вырезать снаружи стену. Установите ножовку под острым углом, нажимайте только тогда, когда вы отходите от себя

Аналогичным образом устанавливаем лист с другой стороны проема.

• 
• 

Далее устанавливаем весь ГКЛ. Зазор между ним и соседним листом должен составлять 2 мм. Крепим гипсокартон саморезами. Продолжаем так, пока не установим все листы.

Скорее всего нужно будет разрезать последний лист, который примыкает к несущей стене. Для этого измерьте расстояние между последним полным листом и стеной и вычтите из него 4 мм (два промежутка справа и слева от листа). Отметьте нужное расстояние по всему листу и по правилу сделайте надрез на одной стороне гипсокартона. Аккуратно сломайте лист и разрежьте картон с другой стороны. Вставьте лист на профиль и закрепите саморезами.

• 
• 
• 

При установке листов не забудьте установить между ними зазор 2 мм. Необходимо залить шпаклевкой и не допустить трещин

В конце измеряем расстояние между листами над дверью, а также расстояние от перекладины проема до потолка. Вырезаем из гипсокартона вставку и прикручиваем к проему.

Концы листа, не прикрытые картоном, предварительно нужно обрезать ножом с внешней стороны под углом 22,5 градуса 1-2 мм.

10 этап – прокладка электропроводки

Если в стене предполагается прокладка электропроводки, сделать это нужно именно на этом этапе. Электропроводку следует прокладывать в гофрированном ПВХ диаметром 20-25 мм.

Положение разводки (расстояние от пола и других стен) необходимо отследить и сохранить. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем вы знали, где проложены провода для установки розеток и выключателей. Также он поможет уберечь проводку от повреждений при креплении различных предметов к стене.

11 этап — монтаж шумоизоляции

Монтаж внутренних перегородок из гипсокартона со звукоизоляцией отличается от пустотелых только тем, что звукоизоляционные маты вставляются в полость между профилем и гипсокартоном.

Здесь все просто, нужно лишь соблюдать осторожность при работе с мягкой ватой. Шумоглушитель должен плотно заполнять все пространство без пустот. Любые пустые полости — это чистый путь для проникновения звука.

Не работайте с ватой без перчаток, как показано на фотографии. Всегда используйте прочные перчатки. В противном случае вы рискуете получить зуд и раздражение кожи

Часто можно встретить вопрос: «Что больше подходит для звукоизоляции перегородок из гипсокартона при работе своими руками?» Ответ один, лучшее решение — каменная или минеральная вата. Хорошая вата безопасна, полностью заполняет все полости и прилично подавляет шум.

Но к выбору материала для звукоизоляции перегородок из гипсокартона нужно подойти со всей серьезностью. Вот несколько основных критериев, на которые следует обратить внимание при покупке:

• цена — очень низкая цена может указывать на использование дешевых комплектующих при производстве материала и соответствующее ему качество. Это может привести к увеличению уровня выбросов вредных веществ. Такой утеплитель больше подходит для использования во внешних, чем внутренних конструкциях;
• плотность: чем плотнее вата, тем хуже пропускает звук;
• рыхлость, прочность, запыленность, посторонний запах — все проверяйте в магазине. Ни при каких обстоятельствах материал, используемый в доме, не должен крошиться, пылиться и выделять какой-либо запах. В противном случае всем при этом придется постоянно дышать, что грозит аллергией, постоянным насморком и кашлем, астмой и другими заболеваниями;
• никогда не используйте в помещении некачественные изделия! Хотя этот материал продается по выгодной цене, он не соответствует установленным и, прежде всего, экологическим стандартам.

Как видите, устройство звукоизоляции перегородок из гл. Требует тщательного подбора материалов, но с точки зрения монтажа не вызывает никаких затруднений.

12 этап – монтаж гипсокартона на второй стороне

Когда будет установлена ​​звукоизоляция, оклейте вторую сторону стены гипсокартоном.

Внутренняя перегородка из гипсокартона готова!

Виды

В конструкции стены используется полистирол для монтажа в стойку, а также стеновой тип, распространенный при создании поверхностей из гипсокартона.

У него слегка загнутые внутрь боковые стенки и по «спине» 2 продольных канала.

Производители делают полосы такой длины, что можно без отходов рассчитать и работать. Размеры следующие:

• длина 2,5-4 метра;
• ширина 6 см — это удобно при установке 2-х листов гипсокартона. На 1 листе 3 см и столько же на другом. Сустав крепкий;
• высота боковых частей 27 мм.

Направляющая планка, которую можно использовать для создания каркаса на гипсокартоне. Это основа всей конструкции. Изделие крепится к полу и потолку, внутрь вставляется стоечная рейка с заглушками, стоечные крепятся к рейкам саморезами, а от стены к профилю идет прямой подвес.

Руководство по маркировке PN, европейский стандарт UW. Он имеет прямую форму без кривизны. Длина изделия: 3 метра, ширина 2,7 см, высота боковой стенки 2,8 см, толщина изделия 0,5 мм.

В продаже есть рейки с отверстиями под крепеж.

Вспомогательные профили используются для жесткого основания под гипсокартон.

1. Уголок — используется для отделки конструкции. Это нужно для защиты углов от ударов.
2. Изделия Beacon — используются для оштукатуривания поверхностей.

Помимо металлических планок, для создания каркасной основы под гипсокартон используются следующие элементы:

• Прямой крючок представляет собой перфорированную полосу. Его складывают по бокам и по центру прикрепляют к стене. К этой подвеске крепится стоечный профиль, который также можно приложить к металлическому потолочному каркасу.
• Разъемы. Монтируются эти металлические изделия, когда необходимо соединить 2 профиля. Предназначен для стоечных и потолочных профилей.
• Крабы — монтируются в конструкцию потолка, но если для фигурной гипсокартонной конструкции создается сложный вертикальный каркас или усилена обшивка для подвешивания тяжелых предметов на стене, применяется краб (соединитель).

Дюбель-гвозди используются для крепления к черновому основанию металлических полос и прямых подвесов.

Саморез, так как крепление к черновому основанию мастером не рекомендуется. Со временем слабеет вся грудь, расшатывается. Это негативно сказывается на готовой конструкции ГК.

Выбирая изделия из металла для создания каркасной основы под гипсокартон, необходимо обращать внимание на производителя, его качество, какую толщину металла, есть ли следы коррозии, однородность изделия

Примеры расчетов

Делаем, например, несколько расчетов перегородки своими руками под разные требования.

Экономия места

Если главным приоритетом является экономия полезного пространства в комнате, то минимальная толщина стены будет равна сумме:

• Поперечный размер стоечного профиля (5 сантиметров);
• Общая толщина двух листов гипсокартона (9,5 или 12,5 мм).

Итого — 50 + 9,5 + 9,5 = 69 или 50 + 12,5 + 12,5 = 75 мм.

Нет ничего тоньше: каркас из профиля 50 мм с однослойным покрытием.

Толщина гипсокартона для перегородок 9,5 миллиметра допустима только в том случае, если в принципе он не подвергается механическим воздействиям. Лист потолочного гипсокартона легко и естественно пробивается при случайном ударе локтем или коленом.

Тонкая, но прочная

Если вы хотите совместить экономию места с максимальной прочностью стены, его оптимальная конструкция — усиленный каркас, состоящий из тонкого профиля (50 мм) и двойной обшивки (с одной или двух сторон).

Как можно усилить каркас?

• Деревянные закладные из бруса 50х50, врезанные в стойки;
• Соединение парами стоечных профилей со стандартным шагом между ними 60 см;
• За счет уменьшения шага между стойками до 40 см.

Конечная толщина двустороннего двухслойного покрытия составит 50 + 12,5х4 = 100 мм.

На фото: стена с армированным каркасом 50 мм и двухслойной облицовкой.

Шумоизоляция, скрытая прокладка коммуникаций

Если вы планируете установить внутри каркаса водопровод, канализацию 50 или 90 мм или если стена должна обеспечивать максимальную звукоизоляцию, разумно остановить свой выбор на каркасе максимальной толщины — от 100 — профильного.

При отсутствии особых требований к прочности облицовка стен выполняется в один слой. Конечная толщина 100 + 12,5х2 = 125 мм.

Каркас из профиля шириной 10 см.

Экстремальная шумоизоляция

Для максимального поглощения шума необходимо не только заполнить щель каркаса звукопоглощающим материалом, но и акустически развязать облицовку с обеих сторон перегородки. Как это сделать?

Вот инструкция:

• Из профиля 50 мм построить две параллельные рамы с минимальным зазором (5-10 мм) между ними;

Для лучшей звукоизоляции под направляющие прокладывают демпферную ленту. Исключает передачу акустических колебаний от профиля на стены и потолок.

• Заполните каркас приклеенными плитами из минеральной ваты. Его стандартные размеры (600х100 мм) позволяют обойтись без дополнительных креплений: пластины устанавливаются в распорку между стойками;

Лучший утеплитель — это клееная минеральная вата.

• Получившуюся конструкцию промазать гипсокартоном с двух сторон. Лучше прибегнуть к двойному снятию шкуры. Цена нескольких дополнительных листов гипсокартона окупится повышенной прочностью стены и ее меньшей проницаемостью для высокочастотного звука.

Максимальная толщина такой стены будет 50 + 50 (две тонкие стоечные рамы и рейки) + 5 (зазор между ними) + 12,5х4 (двухслойная обшивка гипсокартоном с каждой стороны) = 155мм.
Структура и толщина звукопоглощающих стен (C115 и C116).

Расчет гипсокартона на перегородку — нормы расхода, калькулятор

Гипсокартон чаще всего используют для создания перегородок внутри дома.

Для его монтажа используется металлический профиль, а также различные вспомогательные элементы (дюбели, саморезы, защитная пленка и так далее).

Но какой расход у профиля и гипсокартона для перегородки? А какие виды перегородок очень популярны в России? В следующей статье будут рассмотрены эти проблемы.

Расчет гипсокартона и профиля для перегородки

Для установки перегородки в доме необходимы три основных элемента: лист гипсокартона, металлический профиль и крепежная фурнитура. Установка может производиться двумя способами:

• Однослойная конструкция. В этом случае по центру находится профиль, по обе стороны от которого будет размещаться гипсокартон. Для крепления обычно используются саморезы и дюбеля. Перед проведением работ гипсокартон разрезают на небольшие прямоугольные фрагменты. Далее прикрепляется профиль и полученная конструкция прикрепляется к осевому профилю.
• Двухслойная конструкция. Эта схема во многом повторяет предыдущую — центральный осевой профиль, гипсокартон по бокам, фурнитура для взаимного крепления отдельных элементов конструкции и так далее. Основное отличие состоит в том, что гипсокартонный материал укладывается с двух сторон не в один, а в два слоя. Чтобы конструкция была более прочной, отдельные листы гипсокартона дополнительно скрепляют между собой с помощью длинных саморезов.